青稞美酒天上來
八月初在阿壩草原待了四天，仍然覺得意猶未盡。年年夏天上草原觀光，這是我和草原的一個約定。川西高原屬於青藏高原的邊緣，由於從盆地過渡到高原，一路上有數不完的崇山峻嶺、峽谷險灘，植被變化非常明顯，而且這裡有著多姿多彩的少數民族文化遺存，因此這裡成了自駕遊者心中的天堂。
儘管由於汶川特大地震的影響，加之入夏以來暴雨不斷，到處都是坍方，但是去藏區的路上仍然車水馬龍：旅遊大巴、越野車、小汽車、摩托車、自行車和背包族比比皆是，他們把沿途的酒店、旅館都塞得滿滿的，以至於我們走在街上，看見的都是一些衣著光鮮的觀光客，他們說著天南地北的方言，那些本地的土著反而躲在了鏡頭後面。
八月的川西高原，牧草茂盛，牛羊成群，正是一年中的黃金時節。去紅原、若爾蓋看大草原，看那些在草原上緩緩移動的犛牛、藏馬和綿羊，走進藏民的帳篷喝點酥油茶，品兩口青稞酒，戴上藏民獻上的哈達，聽藏民用半生不熟的漢語和你交流，或者騎馬在草原上馳騁，那種興奮是你在壩區永遠體會不到的。
高原上群山環繞，滿眼綠意，舒緩的曲線盡顯女性似的嫵媚。天空碧藍如洗，純澈明淨，朵朵雲彩懸浮在空中動也不動，那一刻彷彿時間也凝固了似的。在這一刻，不管你的鏡頭對著哪個方向，拍攝的照片都可以和大師媲美。這並不是你攝影技術有多麼了不起，而是夏日草原到處都充滿了畫面感，而且具有那種強烈的油畫寫實效果。
如果運氣好，說不定還能碰上雄鷹，牠們在天空時而振翅飛揚，時而俯衝滑翔，盡顯草原王者之氣。奇怪的是，雄鷹往往只有一隻，也許王者天生就與孤獨相伴吧。有雄鷹的地方，往往就有舒緩流淌的河流。你站在河流邊，都聽不見它們流淌的聲音。它們靜默著，明鏡似的，低調得讓人詫異。草原上的河流似乎找不到前進的方向，它們在草原上迂迴徘徊，呈現出別樣的柔情，這也許與草原的地勢有關。不過這些河流一旦進入高山峽谷，就變得桀驁不馴起來，那震耳欲聾的流水聲讓人膽顫心驚，似乎瞬間就變得陽剛起來。有河流的地方，就有低矮的灌木叢，它們頂多一米多高，讓河流的岸邊多了些生機。樹木是草原上的稀罕物，海拔太高，它們受不了寒冷的熬煎，早就絕跡了。在草原上看水，月亮灣、花湖和九曲黃河第一灣是必去之地，早中晚景色各有千秋，有耐心的可以等日出和看日落，不過別忘了帶上好一點的相機，有些景色是可遇而不可求的。
草原上的藏民已經開始定居了，家家戶戶的門樓上都飄著一面五星紅旗。鮮豔的國旗和藏族的經幡、瑪尼堆相得益彰，別有一番情趣。藏民是非常友善的，小孩子喜歡給遊客敬隊禮，他們臉上的高原紅讓人愛憐。除了在草原上放牧，藏民騎馬的反而較少，他們喜歡騎著摩托車在公路上飛馳，一眨眼就從眼前飛過了，只留下一個魁偉的背影。他們騎車絕少戴頭盔，都用頭巾纏得嚴嚴實實，只露出一雙犀利的眼睛，那眼神像雄鷹一樣，讓人想起成吉思汗橫掃宇內的鐵騎。
我在阿壩草原上的松潘城裡住過。松潘古稱松州，是一個軍事重鎮，據說當年文成公主和親進藏就經過這裡，至今城裡還有文成公主和松贊干布的雕塑。古松州城經過整修，已經還原了當初的模樣，那種烈烈的肅殺之氣撲面而來。歷朝歷代，這裡都是內地和吐蕃勢力反覆爭奪的地方，說是戰略前線也不為過。吐蕃是一個強大的對手，甚至攻入過唐都長安城。
松潘漢、藏、回雜居，民族風情濃郁。那次我經網友介紹在松潘汽車站對面的旅館住店，攀談中得知老闆居然來自什邡，就是綿竹的鄰縣，已經落戶幾十年了，其面貌已和藏人無異，臉龐上有著明顯的高原紅，生活方式也完全藏族化了，讓人不勝唏噓。老闆熱情地邀請我們喝青稞酒，我們非常高興。青稞酒色澤清澈透明，聞之香，嚐之甜，不上頭，不口乾，實在是老天賜給藏人的佳釀。
「乃羌」在藏語裡是青稞酒的意思。老闆說，藏人世世代代靠青稞活著，青稞炒麵就是藏人的主食糌粑，只不過加上了酥油作為黏合劑而已。青稞做成酒，它的靈魂就在酒裡了。藏人的生活離不開青稞，也離不開青稞酒。比如每年藏曆七月初的「望果節」，五天時間除了唱歌跳舞，男男女女大部分時間都在喝青稞酒，消耗量是相當大的。藏人家家戶戶都釀青稞酒，但味道各不相同，當然也有工廠化的。老闆就是釀青稞酒的好手，他說冬天得起個大早熬青稞，夏天就不用了。把洗淨的青稞放入鍋裡，再倒進不少於青稞容量三分之二的清水，用大火熬著。當鍋中的水已被青稞吸收完了，火就不能燒得過旺，邊煮邊用木棍把青稞上下翻動，以便鍋中的青稞全部熟透，並隨時用手指捏一下青稞粒兒，如還捏不爛，再加上一點水繼續煮。等到八成熟時，把鍋拿下來，涼上二十到三十分鐘的時間，這時鍋中的水已被青稞吸收乾了。趁青稞溫熱時，攤開在已鋪好的乾淨彩條布上，然後就在上面撒勻酒麴（酵母粉，幫助發酵的）。撒完酒麴之後，再把青稞裝在木桶裡，用棉被等保暖的東西包起來放好發酵。夏天需要兩三天，冬天則六、七天不等。發酵好後，需要在木桶裡注入適量清水，再蓋上蓋子悶一兩天，青稞酒就算大功告成了。當然飲用青稞酒前，需要對酒進行過濾。也有直接在木桶下部按上水龍頭的，這樣打開水龍頭，青稞酒就直接流出來了。
關於青稞酒的釀造法，著名藏族史詩《格薩爾王傳》中有非常生動具體的描繪：
要說酒是怎樣造，造酒先要有糧食。青稞用來煮美酒，花花的漢灶先搭起，銅鍋用毛布擦乾淨，青稞放在銅鍋裡。倒入清潔碧綠的水，灶火膛裡火焰升。青稞煮好攤在白氈上，再拌上精華的好酒麴。以後釀成好美酒，一滴一滴滴進酒缸裡。釀一年的是年酒，年酒名叫甘露黃。釀一月的是月酒，月酒名叫甘露涼。只釀一天的是日酒，日酒取名甘露旋。
喝青稞酒的時候，藏人特別講究。接過主人遞來的青稞酒碗，客人要用右手無名指尖沾上一點青稞酒，對空彈射。同樣的動作要做三次，似乎是在祭天吧！有些時候，主人敬酒還要唱祝酒歌，這就更加隆重了。主人酒歌唱完，客人的青稞酒也要喝完，經常是一飲而盡，沒有誰在那裡磨磨蹭蹭地，顯得特別豪爽大氣。如果客人實在不能飲酒，可用無名指蘸點酒，舉手向右上方彈三下，主人就不會勉強，這樣也很人性化。
八月的阿壩草原，一些河谷地帶，地裡的青稞已經成熟了，黃澄澄的，形成一片起伏的麥浪。這就是青稞，這就是可以釀成美酒的青稞，真是讓人不可思議。
八月初在阿壩草原待了四天，仍然覺得意猶未盡。年年夏天上草原觀光，這是我和草原的一個約定。川西高原屬於青藏高原的邊緣，由於從盆地過渡到高原，一路上有數不完的崇山峻嶺、峽谷險灘，植被變化非常明顯，而且這裡有著多姿多彩的少數民族文化遺存，因此這裡成了自駕遊者心中的天堂。
儘管由於汶川特大地震的影響，加之入夏以來暴雨不斷，到處都是坍方，但是去藏區的路上仍然車水馬龍：旅遊大巴、越野車、小汽車、摩托車、自行車和背包族比比皆是，他們把沿途的酒店、旅館都塞得滿滿的，以至於我們走在街上，看見的都是一些衣著光鮮的觀光客，他們說著天南地北的方言，那些本地的土著反而躲在了鏡頭後面。
八月的川西高原，牧草茂盛，牛羊成群，正是一年中的黃金時節。去紅原、若爾蓋看大草原，看那些在草原上緩緩移動的犛牛、藏馬和綿羊，走進藏民的帳篷喝點酥油茶，品兩口青稞酒，戴上藏民獻上的哈達，聽藏民用半生不熟的漢語和你交流，或者騎馬在草原上馳騁，那種興奮是你在壩區永遠體會不到的。
高原上群山環繞，滿眼綠意，舒緩的曲線盡顯女性似的嫵媚。天空碧藍如洗，純澈明淨，朵朵雲彩懸浮在空中動也不動，那一刻彷彿時間也凝固了似的。在這一刻，不管你的鏡頭對著哪個方向，拍攝的照片都可以和大師媲美。這並不是你攝影技術有多麼了不起，而是夏日草原到處都充滿了畫面感，而且具有那種強烈的油畫寫實效果。
如果運氣好，說不定還能碰上雄鷹，牠們在天空時而振翅飛揚，時而俯衝滑翔，盡顯草原王者之氣。奇怪的是，雄鷹往往只有一隻，也許王者天生就與孤獨相伴吧。有雄鷹的地方，往往就有舒緩流淌的河流。你站在河流邊，都聽不見它們流淌的聲音。它們靜默著，明鏡似的，低調得讓人詫異。草原上的河流似乎找不到前進的方向，它們在草原上迂迴徘徊，呈現出別樣的柔情，這也許與草原的地勢有關。不過這些河流一旦進入高山峽谷，就變得桀驁不馴起來，那震耳欲聾的流水聲讓人膽顫心驚，似乎瞬間就變得陽剛起來。有河流的地方，就有低矮的灌木叢，它們頂多一米多高，讓河流的岸邊多了些生機。樹木是草原上的稀罕物，海拔太高，它們受不了寒冷的熬煎，早就絕跡了。在草原上看水，月亮灣、花湖和九曲黃河第一灣是必去之地，早中晚景色各有千秋，有耐心的可以等日出和看日落，不過別忘了帶上好一點的相機，有些景色是可遇而不可求的。
草原上的藏民已經開始定居了，家家戶戶的門樓上都飄著一面五星紅旗。鮮豔的國旗和藏族的經幡、瑪尼堆相得益彰，別有一番情趣。藏民是非常友善的，小孩子喜歡給遊客敬隊禮，他們臉上的高原紅讓人愛憐。除了在草原上放牧，藏民騎馬的反而較少，他們喜歡騎著摩托車在公路上飛馳，一眨眼就從眼前飛過了，只留下一個魁偉的背影。他們騎車絕少戴頭盔，都用頭巾纏得嚴嚴實實，只露出一雙犀利的眼睛，那眼神像雄鷹一樣，讓人想起成吉思汗橫掃宇內的鐵騎。
我在阿壩草原上的松潘城裡住過。松潘古稱松州，是一個軍事重鎮，據說當年文成公主和親進藏就經過這裡，至今城裡還有文成公主和松贊干布的雕塑。古松州城經過整修，已經還原了當初的模樣，那種烈烈的肅殺之氣撲面而來。歷朝歷代，這裡都是內地和吐蕃勢力反覆爭奪的地方，說是戰略前線也不為過。吐蕃是一個強大的對手，甚至攻入過唐都長安城。
松潘漢、藏、回雜居，民族風情濃郁。那次我經網友介紹在松潘汽車站對面的旅館住店，攀談中得知老闆居然來自什邡，就是綿竹的鄰縣，已經落戶幾十年了，其面貌已和藏人無異，臉龐上有著明顯的高原紅，生活方式也完全藏族化了，讓人不勝唏噓。老闆熱情地邀請我們喝青稞酒，我們非常高興。青稞酒色澤清澈透明，聞之香，嚐之甜，不上頭，不口乾，實在是老天賜給藏人的佳釀。
「乃羌」在藏語裡是青稞酒的意思。老闆說，藏人世世代代靠青稞活著，青稞炒麵就是藏人的主食糌粑，只不過加上了酥油作為黏合劑而已。青稞做成酒，它的靈魂就在酒裡了。藏人的生活離不開青稞，也離不開青稞酒。比如每年藏曆七月初的「望果節」，五天時間除了唱歌跳舞，男男女女大部分時間都在喝青稞酒，消耗量是相當大的。藏人家家戶戶都釀青稞酒，但味道各不相同，當然也有工廠化的。老闆就是釀青稞酒的好手，他說冬天得起個大早熬青稞，夏天就不用了。把洗淨的青稞放入鍋裡，再倒進不少於青稞容量三分之二的清水，用大火熬著。當鍋中的水已被青稞吸收完了，火就不能燒得過旺，邊煮邊用木棍把青稞上下翻動，以便鍋中的青稞全部熟透，並隨時用手指捏一下青稞粒兒，如還捏不爛，再加上一點水繼續煮。等到八成熟時，把鍋拿下來，涼上二十到三十分鐘的時間，這時鍋中的水已被青稞吸收乾了。趁青稞溫熱時，攤開在已鋪好的乾淨彩條布上，然後就在上面撒勻酒麴（酵母粉，幫助發酵的）。撒完酒麴之後，再把青稞裝在木桶裡，用棉被等保暖的東西包起來放好發酵。夏天需要兩三天，冬天則六、七天不等。發酵好後，需要在木桶裡注入適量清水，再蓋上蓋子悶一兩天，青稞酒就算大功告成了。當然飲用青稞酒前，需要對酒進行過濾。也有直接在木桶下部按上水龍頭的，這樣打開水龍頭，青稞酒就直接流出來了。
關於青稞酒的釀造法，著名藏族史詩《格薩爾王傳》中有非常生動具體的描繪：
要說酒是怎樣造，造酒先要有糧食。青稞用來煮美酒，花花的漢灶先搭起，銅鍋用毛布擦乾淨，青稞放在銅鍋裡。倒入清潔碧綠的水，灶火膛裡火焰升。青稞煮好攤在白氈上，再拌上精華的好酒麴。以後釀成好美酒，一滴一滴滴進酒缸裡。釀一年的是年酒，年酒名叫甘露黃。釀一月的是月酒，月酒名叫甘露涼。只釀一天的是日酒，日酒取名甘露旋。
喝青稞酒的時候，藏人特別講究。接過主人遞來的青稞酒碗，客人要用右手無名指尖沾上一點青稞酒，對空彈射。同樣的動作要做三次，似乎是在祭天吧！有些時候，主人敬酒還要唱祝酒歌，這就更加隆重了。主人酒歌唱完，客人的青稞酒也要喝完，經常是一飲而盡，沒有誰在那裡磨磨蹭蹭地，顯得特別豪爽大氣。如果客人實在不能飲酒，可用無名指蘸點酒，舉手向右上方彈三下，主人就不會勉強，這樣也很人性化。
八月的阿壩草原，一些河谷地帶，地裡的青稞已經成熟了，黃澄澄的，形成一片起伏的麥浪。這就是青稞，這就是可以釀成美酒的青稞，真是讓人不可思議。
