服裝設計之路:世界級金獎服裝設計如何深入人物靈魂,透過色彩、質地和服裝線條,打造動人的角色

FilmCraft:Costume Design

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強力推薦

內容簡介

為電影角色塑造風格的幕後功臣,就是服裝設計師。


電影服裝是劇情呈現的元素之一,
服裝設計師必須深入角色靈魂,找出人物的本質,
並根據角色在故事中的發展弧線來設計戲服,
讓戲服成為演員的一部分。

服裝的色彩、質地與線條,能傳達演員在每個場景的狀態或情緒,
服裝設計師透過演員創造出來的,可說是動態的藝術。

「服裝是一面畫布,我將它包在演員身上,然後再揭露它。」
──茱莉・薇絲(《美國心玫瑰情》、《揮灑烈愛》、《請來參加我的告別式》服裝設計師)

這是第一本專門談論「電影服裝設計」的專業書籍,
作者訪談16位世界頂尖電影服裝設計師,
深入介紹他們的養成背景、設計哲學與專業知識。
這些設計師也無私分享了如何建立團隊、根據預算工作,
以及如何與美術總監、演員和導演合作等實務經驗。例如:

・《窗外有藍天》的珍妮‧畢芳在進行設計前先熟讀劇本,讓每個角色在她腦海裡栩栩如生。她的靈感來源包括:老照片、肖像畫和版畫、大英博物館收藏品,以及布料行。

・《亞歷山大帝》的珍妮‧畢芳在電影開拍前才接下服裝設計工作,當時她連亞歷山大是羅馬人或希臘人都搞不清楚。十一個星期後,她設計了數千多件戲服,而且幾乎所有服飾都由她的團隊裁製而成。

・在《謎霧莊園》裡,角色梅波只有一套一九三○年代的古著晚禮服,因此在十週的拍攝期裡,裁縫師每天都要修補這件飽經折磨的禮服。

・拍攝《超人》時,依芳‧布蕾克採用當時最新推出的萊卡布料,從奧地利進行特別染色,並配合飛行訂作重量不同的披風。沒想到飾演超人的李維一緊張就會狂冒汗,在萊卡布料上出現汗漬,因此服裝設計團隊必須經常用吹風機吹乾他的腋窩。

・《神鬼認證4》讓服裝設計師雪伊‧康莉芙感到恐懼的原因是:兩位主角沒有很多換裝機會;許多角色都是匿名低調的祕密情報員──這個特性與設計師的工作完全背道而馳。

・琳蒂‧漢明設計《黑暗騎士》的小丑時,靈感來源包括:漫畫或圖文小說的小丑早期形象、龐克樂手、新浪漫主義及各式型男造型、法蘭西斯‧培根的畫作,以及亞歷山大‧麥昆與薇薇安‧威絲特伍德的時尚風格。

・喬安娜‧裘絲頓為《威探闖通關》裡的潔西卡兔及真人演員和設計造型。她以麗泰‧海華絲在《巧婦姬黛》的造型為基礎,為潔西卡兔設計了一件超火辣的螢光粉亮片禮服。她說:「這件禮服的每個設計細節都與地心引力相悖,如果是給真人穿,絕對無法做出來。潔西卡兔也是世上最配合的女演員。」

・茱蒂安娜・瑪可芙斯基擊敗許多知名英國服裝設計,成為《哈利波特:神秘的魔法石》的設計師。她與J.K.羅琳碰面時,只帶了一些圖片,詢問書中角色的問題:「飛行老師胡奇夫人,我覺得她就像我們念小學時有點男人婆的體育老師。」羅琳說:「你說的沒錯。」

・《受難記:最後的激情》是非常難以重現的世界,因為找不到巴勒斯坦平民及古巴勒斯坦生活的圖像參考資料。莫利吉歐・米南諾提說:「我開始閱讀書籍,試圖理解當時的色彩以及染料的製作步驟。這是一部難度很高的電影,準備時間很短,而且我還得為耶穌定裝,我的天!」

本書深入訪談的服裝設計師:

1. 珍妮‧畢芳(Jenny Beavan/英國):
《歐洲人》(1979)、《波士頓人》(1984)、《窗外有藍天》(1985)、《此情可問天》(1992)、《長日將盡》(1993)、《理性與感性》(1995)、《迷霧莊園》(2001)、《亞歷山大帝》(2004)、《福爾摩斯》(2009)、《王者之聲:宣戰時刻》(2010)、《瘋狂麥斯:憤怒道》(2015)、《救命解藥》(2016)。

2. 依芳‧布蕾克(Yvonne Blake/英國):
《血肉長城》(1966)、《荒唐妙探》(1966)、《俄宮秘史》1971)、《萬世巨星》(1973)、《豪情三劍客》(1973)、《四劍俠之劍客群英會》(1974)、《超人》(1978)、《超人續集》(1980)、《羅賓漢與瑪莉安》(1976)、《美夢成真》(1998)、《哥雅畫作下的女孩》(2006)、《聖徒秘錄》(2011)。

3. 馬克‧布里吉(Mark Bridges/美國):
《賭國驚爆》(1996)、《不羈夜》(1997)、《心靈角落》(1999)、《戀愛雞尾酒》(2002)、《街頭痞子》(2002)、《偷天換日》(2003)、《心靈偵探社》(2004)、《黑金企業》(2007)、《燃燒鬥魂》(2010)、《愛上草食男》(2010)、《大藝術家》(2011)、《世紀教主》(2012)、《派特的幸福劇本》(2012)、《怒海劫》(2013)、《性本惡》(2014)、《格雷的五十道陰影》(2015)。

傳奇大師  達尼洛・杜納蒂(Danilo Donati/義大利)

4. 雪伊‧康莉芙(Shay Cunliffe/英國):
《鐵窗外的春天》(1984)、《叛魔者》(1987)、《人鼠之間》(1992)、《熱淚傷痕》(1995)、《法網邊緣》(1998)、《真情快譯通》(2004)、《婆家就是你家》(2005)、《神鬼認證:最後通牒》(2007)、《2012》(2009)、《他其實沒那麼喜歡妳》(2009)、《姊姊的守護者》(2009)、《愛在心裡怎知道》(2010)、《鯨奇之旅》(2012)、《全家就是米家》(2013)、《危機解密》(2013)、《換命法則》(2015)、《沉默的雙眼》(2015)、《為了與你相遇》(2017)。

5. 莎朗‧戴維絲(Sharen Davis/美國):
《密西西比風情畫》(1991)、《藍衣魔鬼》(1995)、《怪醫杜立德》(1998)、《隨身變2:我們才是一家人》(2000)、《衝出逆境》(2002)、《即時追捕》(2003)、《雷之心靈傳奇》(2004)、《夢幻女郎》(2006)、《當幸福來敲門》(2006)、《激辯風雲》(2007)、《七生有幸》(2008)、《奪天書》(2010)、《姊妹》(2011)、《決殺令》(2012)、《哥吉拉》(2014)、《激樂人心》(2016)、《絕地7騎士》(2016)、《心靈圍籬》(2016)。

6. 琳蒂‧漢明(Lindy Hemming/英國):
《你是我今生的新娘》(1994)、《黃金眼》(1995)、《酣歌暢戲》(1999)、《古墓奇兵》(2001)、《哈利波特:消失的密室》(2002)、《開戰時刻》(2005)、《皇家賭場》(2006)、《黑暗騎士》(2008)、《超世紀封神榜》(2010)、《黑暗騎士:黎明昇起》(2012)、《柏靈頓:熊愛趴趴走》(2014)、《神力女超人》(2017) 。

傳奇大師  伊莉莎白‧哈芬登(Elizabeth Haffenden/英國)

7. 喬安娜‧裘絲頓(Joanna Johnston/英國):
《威探闖通關》(1988)、《捉神弄鬼》(1992)、《阿甘正傳》(1994)、《搶救雷恩大兵》(1998)、《靈異第六感》(1999)、《驚心動魄》(2000)、《非關男孩》(2002)、《北極特快車》(2004)、《行動代號:華爾奇麗亞》(2008)、《慕尼黑》(2005)、《戰馬》(2011)、《林肯》(2012)、《傑克:巨人戰記》(2012)、《不可能的任務:失控國度》(2015)、《紳士密令》(2015)、《吹夢巨人》(2016)、《同盟鶼鰈》(2016)。

8. 麥克‧卡普蘭(Michael Kaplan/美國):
《刀鋒戰士》(1982)、《閃舞》(1983)、《線索》(1985)、《商場鬧雙胞》(1988)、《瘋狂聖誕假期》(1989)、《火線追緝令》(1995)、《鬥陣俱樂部》(1999)、《珍珠港》(2001)、《史密斯夫婦》(2005)、《星際爭霸戰》(2009)、《不可能的任務:鬼影行動》(2011)、《闇黑無界:星際爭霸戰》(2013)、《冬季奇蹟》(2014)、《星際大戰7:原力覺醒》(2015)、《火線掏寶》(2016)、《星際大戰8:最後的絕地武士》(暫譯, 2017)。

9. 茱蒂安娜‧瑪可芙斯基(Judianna Makovsky/美國):
《石花園》(1987)、《飛進未來》(1988)、《小公主》(1995)、《致命的快感》(1995)、《魔鬼代言人》(1997)、《歡樂谷》(1998)、《重返榮耀》(2000)、《哈利波特:神秘的魔法石》(2001)、《奔騰年代》(2003)

名人推薦

名人推薦

──林恒正教授(WSD世界劇場服裝設計金獎、實踐大學時尚設計學系主任)
──林璟如(資深劇場服裝設計)
──黃文音(電影美術指導/服裝設計)
專業推薦

FilmCraft系列,各界好評

˙「……這些書精彩且值得一讀。」──STUFF WE LIKE網站
˙「……聚焦電影製作的各種技藝,充滿資訊與智慧。」──MAKING THE MOVIE網站
˙「……保證影響你思考電影的方式。」──THE AISLE SEAT網站
˙「……提供讀者精彩又內行的見解,也是電影業界人士可以運用在工作上的知識寶庫。」──GONE WITH THE TWINS網站
˙「以令人讚歎的視覺形式,提供業界菁英的深度見解。」──MASTERINGFILM網站
˙「靈感泉源都裝在此書系裡。」──FILM INTEL網站
˙「……深入淺出……電影迷的饗宴。」──《達拉斯新聞》(DALLAS NEWS)
˙「……圖文並茂且具突破性的研究…」──電影視野雙月刊(MOVIESCOPE)
˙「想從當今最受尊崇的電影業界人士獲得建議?看FilmCraft系列就對了。這套關於電影製作的最新書籍,透過每個領域備受敬重的專業人士的眼界來看各個主題,視覺設計也相當厲害。」──DIY電影節
˙「學生、影癡與任何對服裝設計的世界有興趣者不可或缺的參考指南。」──克里斯.拉佛提(Chris Laverty, 電影服飾網Clothes on Film)

作者

黛博拉納都曼蘭迪斯(Deborah Nadoolman Landis

黛博拉‧納都曼‧蘭迪斯為加州大學洛杉磯分校柯布萊服裝設計研究中心(Copley Center for The Study of Costume)的主任。她的經典設計可以在著名的電影《法櫃奇兵》、麥克.傑克遜的音樂影片《戰慄》及電影《來去美國》中看到,並曾以《來去美國》獲得奧斯卡獎提名。她從英國皇家藝術學院(Royal College of Art)取得設計史博士,曾任兩期的服裝設計工會(Costume Designers Guild)會長。


蔣宜臻

台師大翻譯研究所畢業,譯有多本著作,包括《馬利與我》、《一周工作四小時》、《跑者時代》等書。

目錄

珍妮‧畢芳(Jenny Beavan)_英國
依芳‧布蕾克(Yvonne Blake)_英國
馬克‧布里吉(Mark Bridges)_美國
 
傳奇大師  達尼洛・杜納蒂(Danilo Donati)_義大利
 
雪伊‧康莉芙(Shay Cunliffe)_英國
莎朗‧戴維絲(Sharen Davis)_美國
琳蒂‧漢明(Lindy Hemming)_英國
 
傳奇大師  伊莉莎白哈芬登(Elizabeth Haffenden_英國
 
喬安娜‧裘絲頓(Joanna Johnston)_英國
麥克‧卡普蘭(Michael Kaplan)_美國
茱蒂安娜‧瑪可芙斯基(Judianna Makovsky)_美國
 
傳奇大師  強.路易斯(Jean Louis_法國、美國
 
莫利吉歐‧米南諾提(Maurizio Millenotti)_義大利
艾倫‧蜜洛吉尼克(Ellen Mirojnick)_美國
艾姬‧傑拉德‧羅傑斯(Aggie Guerard Rogers)_美國
 
傳奇大師  露絲莫莉(Ruth Morley_美國
 
佩妮‧蘿絲(Penny Rose)_英國
茱莉‧薇絲(Julie Weiss)_美國
珍蒂‧葉慈(Janty Yates)_英國
瑪莉‧佐佛絲(Mary Zophres)_美國
 
傳奇大師  雪莉.羅素(Shirley Russell_英國
 
專有名詞釋義
索引

序/導讀

前言

很榮幸能夠擔任《服裝設計之路》的編輯,有機會向讀者介紹當代幾位最具才華的設計師。除了〈傳奇大師〉的章節外,本書介紹的服裝設計師皆是仍在執業的專業人士,而且大多數在我聯繫邀訪之際都正參與電影製作。雖然他們在百忙之中撥出時間受訪,但每一位皆大方分享個人的成長背景、奮鬥歷程與設計哲學。本書收錄的藝術作品皆商借於設計師的作品集,繪圖手稿大多數是首次出版。

電影服裝設計師的職責其實很簡單:為電影裡的角色設計服裝。身為設計師,我們對劇情的貢獻不只是為劇組提供服裝。「戲服」一詞無法說明我們的工作。我們的工作極度優雅,但「戲服」這個詞很平庸,總讓人聯想到萬聖節、化妝舞會的衣服、遊行、主題樂園、狂歡節、奇幻或古裝片的衣服。

對服裝設計師來說,「服裝設計圖」(costume picture)指的只是下一個即將啟動的案子。關於電影服裝設計主要目標的定義相當模糊,業界和大眾因而對我們的職責更加困惑。電影服裝設計的目標有二,兩者同樣重要:一是創造可信的角色(人物)以支撐敘事;其次是構圖,亦即透過色彩、質地和服裝線條,為景框畫面提供平衡感。

除了創造電影中可信的人物,服裝設計師也為電影的每個「景框」增色。如果對話是電影的旋律,那麼色彩就是為電影提供和弦—完整的視覺整體感,或「風格」。服裝設計師在創造「風格」時,必須建立有力的參考標準。除了法國皇后瑪麗.安東妮的裙撐,或特別強調各年代剪裁的服飾外,電影中的服裝也為場景增添質地和色彩。設計師有很多選擇。事實上,設計師因為當代電影服裝設計的選擇實在「太多」而感覺困擾。

有些設計師偏好純色布料、平面的極簡,有些則偏好使用多種版型,認為這是角色層次的關鍵。為了配合電影的感覺或導演的風格,設計師或許會因而改變設計方式。

現代風的帽T,成為取代當代型男的紳士帽和外套的另一種選擇,例如艾迪.墨菲(Eddie Murphy)在我設計的《你整我,我整你》(Trading Places, 1983)穿的紅色帽T,或是阿姆(Eminem)在《街頭痞子》(8 Mile)穿的灰色帽T(由馬克‧布里吉〔Mark Bridges〕設計),以及湯姆‧克魯斯(Tom Cruise)在《不可能的任務:鬼影行動》(Mission Impossible-Ghost Protocol, 2011)中穿的黑色帽T(由麥克‧卡普蘭〔Michael Kaplan〕設計)。帽T可烘托臉孔,並讓目光焦點集中在演員最重要的五官—雙眼,讓演員的台詞更具張力。

色彩是導演和服裝設計師的強大工具,用來支撐敘事,並創造出一致的虛構空間。色彩和配樂一樣,能將場景的情緒迅速傳達給觀眾。由於服裝隨著角色而移動,服裝設計師創作的,可說是動態的藝術。

成功的服裝必須融入劇情,而且必須天衣無縫地交織於電影敘事與視覺的大織錦中。艾姬‧傑拉德‧羅傑斯(Aggie Guerard Rogers)認為︰「我希望服裝不要干擾編劇的台詞。」與一九二○年代標準相較之下,一九三○年代的好萊塢風格已較為寫實,但電影無論如何不能一再訴諸華麗。

電影不是模特兒眼神空洞走上伸展台的時尚秀。他們之所以被稱為「模特兒」是有原因的,因為他們是展示時裝設計師想像力的活衣架。服裝和角色和它們具體呈現的角色一樣,都必須在故事的脈絡中演進。

好萊塢一再為視覺效果凌駕劇情的錯誤決定付出代價。從早期充斥華麗布景及珠光寶氣臨時演員的的史詩鉅片,到今日的超級英雄特效饗宴,好萊塢總是忍不住秀過了頭。服裝設計在電影視覺效果當中當然占有一席之地,不過,不管螢幕上的人物有多少(或他們穿著什麼),觀眾有印象且記得的,是看了一部很棒的電影。能讓觀眾入戲才是最好的電影,與預算無關。當觀眾什麼都沒「注意」到,表示他們已完全相信電影呈現的一切,並且完全融入劇情之中。

無論是大衛.芬奇(David Fincher)的《鬥陣俱樂部》(Fight Club, 1999, 卡普蘭設計),或是約翰.塞爾斯(John Sayles)的《致命警徽》(Lone Star, 1996, 雪依‧康莉芙〔Shay Cunliffe〕設計),電影的每套服裝都是為電影劇情演進的特定時刻而設計的,在某個場景當中,由某位演員穿在身上,以特定方式打燈。設計師裁製電影服裝的目的,是為了滿足導演和劇本的需求。在現代的喜劇和劇情片,觀眾不會注意到演員的服裝,但卻會受到影響。

《致命警徽》是多角色的群戲表演,有多重敘事線同時發展。塞爾斯將複雜的敘事交織成一個精彩的故事,並在康莉芙的協助下,創造出觀眾不會混淆的明確角色。芬奇的《鬥陣俱樂部》是人格分裂為二的故事,分別透過性感的泰勒‧德頓(Tyler Durden)和拘謹的旁白敘事者來呈現。卡普蘭說,這兩個角色迥異的穿著,看起來就像為兩部不同電影設計的。

以上兩個精彩的服裝設計藝術範例,只會在現代服裝的世界出現,因為對觀眾來說,這些角色有可能是他們認識的人,或是他們自己。服裝設計的微妙之處,絕不只是與某個年代的袖子剪裁相關的事,而是深入角色的靈魂。

本書訪談的設計師中,許多位都與導演建立長期合作關係。例如,布里吉正在為保羅‧湯瑪斯‧安德森(Paul Thomas Anderson)的電影做服裝設計,這是他們合作的第六部電影。儘管兩人已共事長達十六年,但布里吉說:「這不代表我們不會偶有爭執。」史匹柏的長期戰友喬安娜‧裘絲頓(Joanna Johnston)也有同感:「我也喜歡與不同導演合作,但我喜歡曾經共事過的導演對我的信任。」珍蒂‧葉慈(Janty Yates)與雷利‧史考特(Ridley Scott)正在合作第七部電影。

與導演固定合作能培養默契,節省寶貴時間。現代電影的前製過程如同壓力鍋,與導演已有合作關係相當重要,因為服裝設計師在極短時間內交出的成果會帶來很大影響。由於對揣摩導演想法較有信心,設計師對某個角色或服裝能放膽發揮,但在新的合作關係,則會選擇打安全。

服裝是電影工作者敘事時的工具之一。設計師的挑戰是落實導演的想像,將劇本(及特定的一刻)搬上大螢幕。沒有劇本就沒有場景,也沒有服裝。設計師的工作離不開戲劇脈絡,也是群體合作關係的一環:對白、演員、攝影、天氣、季節、時間、動作編排及其他各種疑難雜症,全都是挑戰。

茱蒂安娜‧瑪可芙斯基(Judianna Makovsky)說:「有趣的是,許多導演不一定對服裝有興趣……他們對角色及整體世界的視覺效果比較感興趣。」聰明的導演請電影設計師來整合劇本的視覺世界。溝通是其中的關鍵—導演必須告訴設計師他們的想法。服裝設計師和美術總監不是憑空發想的。劇本定義了人物、場地,融合概念與想像,設計師的工作則是讓劇本成真,因此劇本才會被稱為電影設計的語言。設計師喜愛夥伴型的導演,因為他們能啟發設計師交出最佳的成果。

一般認為,古裝片和奇幻電影必須交給專業人士,有時導演和設計師會被歸類於某個電影類型。瑪莉‧佐佛絲(Mary Zophres)回想:「……拍完《謀殺綠腳趾》(The Big Lebowski, 1998)後,柯恩兄弟打給我:『我們接下來要拍的片叫《霹靂高手》(Oh, Brother Where Art Thou)。』許多好萊塢導演大概會找設計過一九三○年代背景的設計師,但他們不這麼想,他們認為我能設計出他們寫出來的所有東西。」

除了少數例外,電影服裝設計師在職業生涯中參與的主要是現代背景電影。所有設計師都在電影類型和預算間拉鋸,而且每個專案的挑戰都不同。

業界很多人誤以為只要找造型師,並在片中置入行銷時尚名牌和配件就可以了,這在必須取悅廣告客戶的時尚雜誌是常見的事。在以現代為背景的電影裡,服裝設計師選擇某件衣服或某個配件,挑選的根據是角色在他的人生中可能會有的偏好。我們做的是「藝術模仿人生」。

沒有人會在一天之內,在時尚大道或購物中心的某家商店買齊所有衣物,電影裡的角色也不會。現實生活中,除了名流,一般人不會有造型師,也不會每天從頭到腳都穿湯姆‧福特(Tom Ford)或馬克‧雅各布(Marc Jacobs)等名牌服飾,電影裡的角色也不會。

我們都走混搭風:偏愛的舊衣服和新買的戰利品、買來的和借來的衣物,或是祖傳的和他人贈送的首飾。我們穿著的每樣物件都有自己的故事,因此也會預期螢幕上的角色同樣如此。更重要的是,演員必須讓身上的服飾真的就像是他的。衣著和人物都必須有真實感。

時裝設計有時是劇情的重點,《龍鳳配》(Sabrina, 1954)就是一個例子。女主角莎賓娜(奧黛麗.赫本〔Audrey Hepburn〕飾)前往巴黎的廚藝學校,回家時已徹底改頭換面,帶回塞滿紀梵希(Hubert de Givenchy)高級禮服的行李箱。在這部電影裡,才華洋溢的導演比利‧・懷德(Billy Wilder)容許「

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    • 編/譯者
    • 蔣宜臻
    • 語言
    • 中文繁體
    • 規格
    • 平裝
    • ISBN
    • 9789864890392
    • 分級
    • 普通級
    • 開數
    • 頁數
    • 192
    • 出版地
    • 台灣
    • 適讀年齡
    • 全齡適讀

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