EKCG，生產國四大首選（節錄）
哪些咖啡產地最出類拔萃？
我不可避免會對特定產地產生偏好。這裡面夾雜了許多原因，我會細細說明，但無論如何最終結果就是，我認為有四個產地固定都能產出最佳品質。這並不表示你在其他產地就不能找到優質咖啡──你當然還是可以。我的意思只是說，這四個產地目前能給你最大的機會，找到多樣化的出色選項。
我常被問到，哪裡的豆子最好。全世界大約有二千五百萬咖啡農，所以幾乎沒有辦法判定。我通常會說：「噢，全都很好！」如果我覺得要圓滑一點，就會讓問的人高興，說些像是「一個國家最好的咖啡，跟其他國家最好的咖啡差不多都是一樣的。」但如果是跟好朋友一起，我會坦承我認為四個國家最出類拔萃—衣索比亞、肯亞、哥倫比亞，以及瓜地馬拉（EKCG）。
肯亞
在我十六年的專業咖啡品嘗生涯中，我學到咖啡的某些特質是意外的產物，反映出的是操作不當，不管問題是出在莊園、濕加工廠、各種乾燥方法、乾加工廠，還是國內的倉庫。即便是最好的咖啡，我通常也能發現一些蛛絲馬跡，透露出有某個地方品質下滑。這是因為製作出色的咖啡牽涉到太多步驟，沒有一個人能夠控制整個流程，而且供應鏈的每個步驟都需要合作和信任，錯誤是免不了的。
但肯亞是最接近完美的代表。肯亞的咖啡成熟、處理過程清潔乾淨、加工手法專業，而且包裝經得起陳化。其杯測品質正是我在所有產地尋找的加強版，不論甜度、風味還是醇度。甜度呈現的主幹是焦糖、蜂蜜，或黃金葡萄乾。肯亞的咖啡會有明亮的酸度，催化出從柑橘到黑醋栗的風味，而且餘韻帶著花香或佛手柑香調。醇度向來濃厚如蜜糖，不會讓層次豐富的風味消褪。
在我和其他尋豆師聊天時，「乾淨」（cleanliness）是最常出現的字眼。這其實是個術語，形容用心保持咖啡豆及其風土條件的原有風味和品質。而肯亞在這方面做得很多。「我是因為手藝的關係而熱愛肯亞的咖啡，」亞烈克•奇克尼斯說。「其他咖啡產地沒有一個像肯亞一樣，致力於讓咖啡更乾淨。他們全面引進濃烈的風味，從香氣到成熟的果實核心。」
肯亞咖啡究竟為什麼如此特別，這是個爭議話題。原先在肯亞奈洛比的多門咖啡（Dorman’s Coffee）擔任交易員與杯測師的梅特—瑪希•韓森（Mette-Marie Hansen）歸因於各種因素的綜合結果。「肯亞十分著重推廣，包括來自非政府組織和出口商的努力，因此咖啡農通常有機會透過合作社接觸到訓練方案。此外，高海拔和天然的土壤成分，提供絕佳的種植條件。」
亞烈克更傾向於原因出在處理過程。「那是整個業界中最精細的，經過兩次發酵、兩次清洗、浸泡，以及兩次乾燥的豆子，可能是所有咖啡中斧鑿痕跡最深的。除了有特殊的史考特實驗室變異種以外，處理流程也讓我們對肯亞咖啡的風味有如此與眾不同、珍而重之的看法。」
無論是什麼原因造就肯亞咖啡如此特殊，最值得注意的是它們如何張揚地宣揚它們的風味。「如果衣索比亞的咖啡是我們這世上細膩微妙、高尚的勃艮地風格咖啡，那肯亞就是豐饒奢華的波爾多，」亞烈克說。「這些咖啡針對的人，是想要公認出色的風味體驗，而不是花更多力氣破解他人的口味密碼。」
EKCG，生產國四大首選（節錄）
哪些咖啡產地最出類拔萃？
我不可避免會對特定產地產生偏好。這裡面夾雜了許多原因，我會細細說明，但無論如何最終結果就是，我認為有四個產地固定都能產出最佳品質。這並不表示你在其他產地就不能找到優質咖啡──你當然還是可以。我的意思只是說，這四個產地目前能給你最大的機會，找到多樣化的出色選項。
我常被問到，哪裡的豆子最好。全世界大約有二千五百萬咖啡農，所以幾乎沒有辦法判定。我通常會說：「噢，全都很好！」如果我覺得要圓滑一點，就會讓問的人高興，說些像是「一個國家最好的咖啡，跟其他國家最好的咖啡差不多都是一樣的。」但如果是跟好朋友一起，我會坦承我認為四個國家最出類拔萃—衣索比亞、肯亞、哥倫比亞，以及瓜地馬拉（EKCG）。
肯亞
在我十六年的專業咖啡品嘗生涯中，我學到咖啡的某些特質是意外的產物，反映出的是操作不當，不管問題是出在莊園、濕加工廠、各種乾燥方法、乾加工廠，還是國內的倉庫。即便是最好的咖啡，我通常也能發現一些蛛絲馬跡，透露出有某個地方品質下滑。這是因為製作出色的咖啡牽涉到太多步驟，沒有一個人能夠控制整個流程，而且供應鏈的每個步驟都需要合作和信任，錯誤是免不了的。
但肯亞是最接近完美的代表。肯亞的咖啡成熟、處理過程清潔乾淨、加工手法專業，而且包裝經得起陳化。其杯測品質正是我在所有產地尋找的加強版，不論甜度、風味還是醇度。甜度呈現的主幹是焦糖、蜂蜜，或黃金葡萄乾。肯亞的咖啡會有明亮的酸度，催化出從柑橘到黑醋栗的風味，而且餘韻帶著花香或佛手柑香調。醇度向來濃厚如蜜糖，不會讓層次豐富的風味消褪。
在我和其他尋豆師聊天時，「乾淨」（cleanliness）是最常出現的字眼。這其實是個術語，形容用心保持咖啡豆及其風土條件的原有風味和品質。而肯亞在這方面做得很多。「我是因為手藝的關係而熱愛肯亞的咖啡，」亞烈克•奇克尼斯說。「其他咖啡產地沒有一個像肯亞一樣，致力於讓咖啡更乾淨。他們全面引進濃烈的風味，從香氣到成熟的果實核心。」
肯亞咖啡究竟為什麼如此特別，這是個爭議話題。原先在肯亞奈洛比的多門咖啡（Dorman’s Coffee）擔任交易員與杯測師的梅特—瑪希•韓森（Mette-Marie Hansen）歸因於各種因素的綜合結果。「肯亞十分著重推廣，包括來自非政府組織和出口商的努力，因此咖啡農通常有機會透過合作社接觸到訓練方案。此外，高海拔和天然的土壤成分，提供絕佳的種植條件。」
亞烈克更傾向於原因出在處理過程。「那是整個業界中最精細的，經過兩次發酵、兩次清洗、浸泡，以及兩次乾燥的豆子，可能是所有咖啡中斧鑿痕跡最深的。除了有特殊的史考特實驗室變異種以外，處理流程也讓我們對肯亞咖啡的風味有如此與眾不同、珍而重之的看法。」
無論是什麼原因造就肯亞咖啡如此特殊，最值得注意的是它們如何張揚地宣揚它們的風味。「如果衣索比亞的咖啡是我們這世上細膩微妙、高尚的勃艮地風格咖啡，那肯亞就是豐饒奢華的波爾多，」亞烈克說。「這些咖啡針對的人，是想要公認出色的風味體驗，而不是花更多力氣破解他人的口味密碼。」
哥倫比亞
閉上眼睛（至少想像地閉上眼），想像有個產地能囊括所有產地的風味特色。現在睜開眼睛，你想像的是哥倫比亞。哥倫比亞因為數十年的行銷炒作，在咖啡業界有個古怪的名聲：如果你叫八歲的我說出一個咖啡產地，我只能說出哥倫比亞。而這一切廣告宣傳的不幸結果，就是消費市場充斥著劣質咖啡。
不過，哥倫比亞是一個獨特風味種類及各種處理方法的大寶庫，從北方的大莊園，到薇拉的創業型中等規模農莊，再到考卡的小地主農莊。而這些只是我走訪過的區域。在我品嘗哥倫比亞咖啡時，我發現有樣品會讓我想到衣索比亞西達摩水洗的甜美柑橘；肯亞的富含柑橘和黑莓；宏都拉斯聖塔芭芭拉（Santa Barbara）甜美的尤加利和桃子；蒲隆地卡揚札（Kayanza）的香草豆與黑醋栗；瓜地馬拉安提瓜的黑糖與細緻香料；還有其他種種。
其他採購者同樣印象深刻。「我不斷感到讚嘆的是哥倫比亞能找到的風味多樣性匪夷所思，甚至還包括鄰近區域」，亞特拉斯進口公司（Atlas Importers）的克里斯•戴維森（Chris Davidson）說。克里斯•喬登則表示，安地斯山脈「以及驚人的地理多樣性，創造了完美的微氣候和林林總總的風味。」或者用摩頓•維納葛德的說法，「由於地理和微氣候，一個國家之內也像是完全不同的產地。」
這就足以讓哥倫比亞列入我的首選產地名單，但是不僅如此。哥倫比亞幾乎一整年都生產出色的咖啡。對於在當地投入時間與精力建立知識和人際關係的採購者而言，這可不是無關緊要的細節。
應該關注與避開的咖啡品種（節錄）
不同的栽培品種對風味有何影響？
波旁和鐵比卡是多數現代咖啡品種的親代根源，而這兩種栽培品種攸關你聯想到咖啡的多數風味。大概在十四世紀，這兩個品種從衣索比亞的野生咖啡林中被帶到葉門，在當地最早是當成咖啡作物耕種，後來在十八世紀初又帶到馬達加斯加東方的留尼旺島（從前稱為波旁島，聽起來像是咖啡品鑑師的天堂）。如今拉丁美洲的咖啡產量大多仰賴波旁和鐵比卡，以及它們的許許多多分支。
儘管咖啡品種被浪漫化，但比起相似品種如卡杜拉（Caturra）與波旁之間的差異，風味的變化主要還是來自於土壤、植株營養、果實成熟度與處理法差異等。這可能是因為衣索比亞以外的阿拉比卡種咖啡（Coffea arabica），無論是直接或是間接，有極高的百分比是波旁或鐵比卡，可能超過99%。換句話說，當我們—以及我們的顧客—說起咖啡的風味，我們談的其實是波旁、鐵比卡以及用它們培育出的諸多後代。
雖然如此，我通常是這樣描述我杯測波旁與鐵比卡所感受的差異：波旁可能是你為什麼感覺咖啡有巧克力味、焦糖味且風味飽滿的原因，至於鐵比卡，可能就是你覺得咖啡有細緻的水果味、花香，以及令人滿足的悠長餘韻的原因。
波旁與鐵比卡的盛行，使得瑰夏、馬拉戈吉佩（Maragogipe）及其旁支，以及衣索比亞古老優良原生種，在杯測桌上顯得如此明顯突出。
卡杜拉、帕卡斯、波旁西托（Borbóncito，或稱矮株波旁〔Borbón Enano〕、波旁300），以及提克士（Tekisic），在杯測品質上都接近波旁，但我發現它們通常缺乏餘韻，因此品嘗感受較短暫。就我的經驗來說，廣為種植的品種卡杜艾（Catuai），最多是有甜味，但是冷卻時有一絲絲植物味道。當然以我的杯測經驗來說，這些栽培品種都有相當多的例外情況。
你身為採購者要怎樣面對各種品種，取決於你的產品供應哲學。在我咖啡採購生涯的早期，我尋找罕見品種純粹是出於好奇以及想和顧客分享的渴望。可惜，它們送到時的狀態比起較常見的品種往往不盡如人意。我想保險的辦法是偶爾納入一種罕見稀奇的品種，但我建議去找已經證明有能力迅速且穩定交貨的供應者。稀有品種令人感興趣應該是因為它的風味概況，而不是因為名稱的關係。
哥倫比亞
閉上眼睛（至少想像地閉上眼），想像有個產地能囊括所有產地的風味特色。現在睜開眼睛，你想像的是哥倫比亞。哥倫比亞因為數十年的行銷炒作，在咖啡業界有個古怪的名聲：如果你叫八歲的我說出一個咖啡產地，我只能說出哥倫比亞。而這一切廣告宣傳的不幸結果，就是消費市場充斥著劣質咖啡。
不過，哥倫比亞是一個獨特風味種類及各種處理方法的大寶庫，從北方的大莊園，到薇拉的創業型中等規模農莊，再到考卡的小地主農莊。而這些只是我走訪過的區域。在我品嘗哥倫比亞咖啡時，我發現有樣品會讓我想到衣索比亞西達摩水洗的甜美柑橘；肯亞的富含柑橘和黑莓；宏都拉斯聖塔芭芭拉（Santa Barbara）甜美的尤加利和桃子；蒲隆地卡揚札（Kayanza）的香草豆與黑醋栗；瓜地馬拉安提瓜的黑糖與細緻香料；還有其他種種。
其他採購者同樣印象深刻。「我不斷感到讚嘆的是哥倫比亞能找到的風味多樣性匪夷所思，甚至還包括鄰近區域」，亞特拉斯進口公司（Atlas Importers）的克里斯•戴維森（Chris Davidson）說。克里斯•喬登則表示，安地斯山脈「以及驚人的地理多樣性，創造了完美的微氣候和林林總總的風味。」或者用摩頓•維納葛德的說法，「由於地理和微氣候，一個國家之內也像是完全不同的產地。」
這就足以讓哥倫比亞列入我的首選產地名單，但是不僅如此。哥倫比亞幾乎一整年都生產出色的咖啡。對於在當地投入時間與精力建立知識和人際關係的採購者而言，這可不是無關緊要的細節。
應該關注與避開的咖啡品種（節錄）
不同的栽培品種對風味有何影響？
波旁和鐵比卡是多數現代咖啡品種的親代根源，而這兩種栽培品種攸關你聯想到咖啡的多數風味。大概在十四世紀，這兩個品種從衣索比亞的野生咖啡林中被帶到葉門，在當地最早是當成咖啡作物耕種，後來在十八世紀初又帶到馬達加斯加東方的留尼旺島（從前稱為波旁島，聽起來像是咖啡品鑑師的天堂）。如今拉丁美洲的咖啡產量大多仰賴波旁和鐵比卡，以及它們的許許多多分支。
儘管咖啡品種被浪漫化，但比起相似品種如卡杜拉（Caturra）與波旁之間的差異，風味的變化主要還是來自於土壤、植株營養、果實成熟度與處理法差異等。這可能是因為衣索比亞以外的阿拉比卡種咖啡（Coffea arabica），無論是直接或是間接，有極高的百分比是波旁或鐵比卡，可能超過99%。換句話說，當我們—以及我們的顧客—說起咖啡的風味，我們談的其實是波旁、鐵比卡以及用它們培育出的諸多後代。
雖然如此，我通常是這樣描述我杯測波旁與鐵比卡所感受的差異：波旁可能是你為什麼感覺咖啡有巧克力味、焦糖味且風味飽滿的原因，至於鐵比卡，可能就是你覺得咖啡有細緻的水果味、花香，以及令人滿足的悠長餘韻的原因。
波旁與鐵比卡的盛行，使得瑰夏、馬拉戈吉佩（Maragogipe）及其旁支，以及衣索比亞古老優良原生種，在杯測桌上顯得如此明顯突出。
卡杜拉、帕卡斯、波旁西托（Borbóncito，或稱矮株波旁〔Borbón Enano〕、波旁300），以及提克士（Tekisic），在杯測品質上都接近波旁，但我發現它們通常缺乏餘韻，因此品嘗感受較短暫。就我的經驗來說，廣為種植的品種卡杜艾（Catuai），最多是有甜味，但是冷卻時有一絲絲植物味道。當然以我的杯測經驗來說，這些栽培品種都有相當多的例外情況。
你身為採購者要怎樣面對各種品種，取決於你的產品供應哲學。在我咖啡採購生涯的早期，我尋找罕見品種純粹是出於好奇以及想和顧客分享的渴望。可惜，它們送到時的狀態比起較常見的品種往往不盡如人意。我想保險的辦法是偶爾納入一種罕見稀奇的品種，但我建議去找已經證明有能力迅速且穩定交貨的供應者。稀有品種令人感興趣應該是因為它的風味概況，而不是因為名稱的關係。
哪些咖啡產地最出類拔萃？
我不可避免會對特定產地產生偏好。這裡面夾雜了許多原因，我會細細說明，但無論如何最終結果就是，我認為有四個產地固定都能產出最佳品質。這並不表示你在其他產地就不能找到優質咖啡──你當然還是可以。我的意思只是說，這四個產地目前能給你最大的機會，找到多樣化的出色選項。
我常被問到，哪裡的豆子最好。全世界大約有二千五百萬咖啡農，所以幾乎沒有辦法判定。我通常會說：「噢，全都很好！」如果我覺得要圓滑一點，就會讓問的人高興，說些像是「一個國家最好的咖啡，跟其他國家最好的咖啡差不多都是一樣的。」但如果是跟好朋友一起，我會坦承我認為四個國家最出類拔萃—衣索比亞、肯亞、哥倫比亞，以及瓜地馬拉（EKCG）。
肯亞
在我十六年的專業咖啡品嘗生涯中，我學到咖啡的某些特質是意外的產物，反映出的是操作不當，不管問題是出在莊園、濕加工廠、各種乾燥方法、乾加工廠，還是國內的倉庫。即便是最好的咖啡，我通常也能發現一些蛛絲馬跡，透露出有某個地方品質下滑。這是因為製作出色的咖啡牽涉到太多步驟，沒有一個人能夠控制整個流程，而且供應鏈的每個步驟都需要合作和信任，錯誤是免不了的。
但肯亞是最接近完美的代表。肯亞的咖啡成熟、處理過程清潔乾淨、加工手法專業，而且包裝經得起陳化。其杯測品質正是我在所有產地尋找的加強版，不論甜度、風味還是醇度。甜度呈現的主幹是焦糖、蜂蜜，或黃金葡萄乾。肯亞的咖啡會有明亮的酸度，催化出從柑橘到黑醋栗的風味，而且餘韻帶著花香或佛手柑香調。醇度向來濃厚如蜜糖，不會讓層次豐富的風味消褪。
在我和其他尋豆師聊天時，「乾淨」（cleanliness）是最常出現的字眼。這其實是個術語，形容用心保持咖啡豆及其風土條件的原有風味和品質。而肯亞在這方面做得很多。「我是因為手藝的關係而熱愛肯亞的咖啡，」亞烈克•奇克尼斯說。「其他咖啡產地沒有一個像肯亞一樣，致力於讓咖啡更乾淨。他們全面引進濃烈的風味，從香氣到成熟的果實核心。」
肯亞咖啡究竟為什麼如此特別，這是個爭議話題。原先在肯亞奈洛比的多門咖啡（Dorman’s Coffee）擔任交易員與杯測師的梅特—瑪希•韓森（Mette-Marie Hansen）歸因於各種因素的綜合結果。「肯亞十分著重推廣，包括來自非政府組織和出口商的努力，因此咖啡農通常有機會透過合作社接觸到訓練方案。此外，高海拔和天然的土壤成分，提供絕佳的種植條件。」
亞烈克更傾向於原因出在處理過程。「那是整個業界中最精細的，經過兩次發酵、兩次清洗、浸泡，以及兩次乾燥的豆子，可能是所有咖啡中斧鑿痕跡最深的。除了有特殊的史考特實驗室變異種以外，處理流程也讓我們對肯亞咖啡的風味有如此與眾不同、珍而重之的看法。」
無論是什麼原因造就肯亞咖啡如此特殊，最值得注意的是它們如何張揚地宣揚它們的風味。「如果衣索比亞的咖啡是我們這世上細膩微妙、高尚的勃艮地風格咖啡，那肯亞就是豐饒奢華的波爾多，」亞烈克說。「這些咖啡針對的人，是想要公認出色的風味體驗，而不是花更多力氣破解他人的口味密碼。」
EKCG，生產國四大首選（節錄）
哪些咖啡產地最出類拔萃？
我不可避免會對特定產地產生偏好。這裡面夾雜了許多原因，我會細細說明，但無論如何最終結果就是，我認為有四個產地固定都能產出最佳品質。這並不表示你在其他產地就不能找到優質咖啡──你當然還是可以。我的意思只是說，這四個產地目前能給你最大的機會，找到多樣化的出色選項。
我常被問到，哪裡的豆子最好。全世界大約有二千五百萬咖啡農，所以幾乎沒有辦法判定。我通常會說：「噢，全都很好！」如果我覺得要圓滑一點，就會讓問的人高興，說些像是「一個國家最好的咖啡，跟其他國家最好的咖啡差不多都是一樣的。」但如果是跟好朋友一起，我會坦承我認為四個國家最出類拔萃—衣索比亞、肯亞、哥倫比亞，以及瓜地馬拉（EKCG）。
肯亞
在我十六年的專業咖啡品嘗生涯中，我學到咖啡的某些特質是意外的產物，反映出的是操作不當，不管問題是出在莊園、濕加工廠、各種乾燥方法、乾加工廠，還是國內的倉庫。即便是最好的咖啡，我通常也能發現一些蛛絲馬跡，透露出有某個地方品質下滑。這是因為製作出色的咖啡牽涉到太多步驟，沒有一個人能夠控制整個流程，而且供應鏈的每個步驟都需要合作和信任，錯誤是免不了的。
但肯亞是最接近完美的代表。肯亞的咖啡成熟、處理過程清潔乾淨、加工手法專業，而且包裝經得起陳化。其杯測品質正是我在所有產地尋找的加強版，不論甜度、風味還是醇度。甜度呈現的主幹是焦糖、蜂蜜，或黃金葡萄乾。肯亞的咖啡會有明亮的酸度，催化出從柑橘到黑醋栗的風味，而且餘韻帶著花香或佛手柑香調。醇度向來濃厚如蜜糖，不會讓層次豐富的風味消褪。
在我和其他尋豆師聊天時，「乾淨」（cleanliness）是最常出現的字眼。這其實是個術語，形容用心保持咖啡豆及其風土條件的原有風味和品質。而肯亞在這方面做得很多。「我是因為手藝的關係而熱愛肯亞的咖啡，」亞烈克•奇克尼斯說。「其他咖啡產地沒有一個像肯亞一樣，致力於讓咖啡更乾淨。他們全面引進濃烈的風味，從香氣到成熟的果實核心。」
肯亞咖啡究竟為什麼如此特別，這是個爭議話題。原先在肯亞奈洛比的多門咖啡（Dorman’s Coffee）擔任交易員與杯測師的梅特—瑪希•韓森（Mette-Marie Hansen）歸因於各種因素的綜合結果。「肯亞十分著重推廣，包括來自非政府組織和出口商的努力，因此咖啡農通常有機會透過合作社接觸到訓練方案。此外，高海拔和天然的土壤成分，提供絕佳的種植條件。」
亞烈克更傾向於原因出在處理過程。「那是整個業界中最精細的，經過兩次發酵、兩次清洗、浸泡，以及兩次乾燥的豆子，可能是所有咖啡中斧鑿痕跡最深的。除了有特殊的史考特實驗室變異種以外，處理流程也讓我們對肯亞咖啡的風味有如此與眾不同、珍而重之的看法。」
無論是什麼原因造就肯亞咖啡如此特殊，最值得注意的是它們如何張揚地宣揚它們的風味。「如果衣索比亞的咖啡是我們這世上細膩微妙、高尚的勃艮地風格咖啡，那肯亞就是豐饒奢華的波爾多，」亞烈克說。「這些咖啡針對的人，是想要公認出色的風味體驗，而不是花更多力氣破解他人的口味密碼。」
哥倫比亞
閉上眼睛（至少想像地閉上眼），想像有個產地能囊括所有產地的風味特色。現在睜開眼睛，你想像的是哥倫比亞。哥倫比亞因為數十年的行銷炒作，在咖啡業界有個古怪的名聲：如果你叫八歲的我說出一個咖啡產地，我只能說出哥倫比亞。而這一切廣告宣傳的不幸結果，就是消費市場充斥著劣質咖啡。
不過，哥倫比亞是一個獨特風味種類及各種處理方法的大寶庫，從北方的大莊園，到薇拉的創業型中等規模農莊，再到考卡的小地主農莊。而這些只是我走訪過的區域。在我品嘗哥倫比亞咖啡時，我發現有樣品會讓我想到衣索比亞西達摩水洗的甜美柑橘；肯亞的富含柑橘和黑莓；宏都拉斯聖塔芭芭拉（Santa Barbara）甜美的尤加利和桃子；蒲隆地卡揚札（Kayanza）的香草豆與黑醋栗；瓜地馬拉安提瓜的黑糖與細緻香料；還有其他種種。
其他採購者同樣印象深刻。「我不斷感到讚嘆的是哥倫比亞能找到的風味多樣性匪夷所思，甚至還包括鄰近區域」，亞特拉斯進口公司（Atlas Importers）的克里斯•戴維森（Chris Davidson）說。克里斯•喬登則表示，安地斯山脈「以及驚人的地理多樣性，創造了完美的微氣候和林林總總的風味。」或者用摩頓•維納葛德的說法，「由於地理和微氣候，一個國家之內也像是完全不同的產地。」
這就足以讓哥倫比亞列入我的首選產地名單，但是不僅如此。哥倫比亞幾乎一整年都生產出色的咖啡。對於在當地投入時間與精力建立知識和人際關係的採購者而言，這可不是無關緊要的細節。
應該關注與避開的咖啡品種（節錄）
不同的栽培品種對風味有何影響？
波旁和鐵比卡是多數現代咖啡品種的親代根源，而這兩種栽培品種攸關你聯想到咖啡的多數風味。大概在十四世紀，這兩個品種從衣索比亞的野生咖啡林中被帶到葉門，在當地最早是當成咖啡作物耕種，後來在十八世紀初又帶到馬達加斯加東方的留尼旺島（從前稱為波旁島，聽起來像是咖啡品鑑師的天堂）。如今拉丁美洲的咖啡產量大多仰賴波旁和鐵比卡，以及它們的許許多多分支。
儘管咖啡品種被浪漫化，但比起相似品種如卡杜拉（Caturra）與波旁之間的差異，風味的變化主要還是來自於土壤、植株營養、果實成熟度與處理法差異等。這可能是因為衣索比亞以外的阿拉比卡種咖啡（Coffea arabica），無論是直接或是間接，有極高的百分比是波旁或鐵比卡，可能超過99%。換句話說，當我們—以及我們的顧客—說起咖啡的風味，我們談的其實是波旁、鐵比卡以及用它們培育出的諸多後代。
雖然如此，我通常是這樣描述我杯測波旁與鐵比卡所感受的差異：波旁可能是你為什麼感覺咖啡有巧克力味、焦糖味且風味飽滿的原因，至於鐵比卡，可能就是你覺得咖啡有細緻的水果味、花香，以及令人滿足的悠長餘韻的原因。
波旁與鐵比卡的盛行，使得瑰夏、馬拉戈吉佩（Maragogipe）及其旁支，以及衣索比亞古老優良原生種，在杯測桌上顯得如此明顯突出。
卡杜拉、帕卡斯、波旁西托（Borbóncito，或稱矮株波旁〔Borbón Enano〕、波旁300），以及提克士（Tekisic），在杯測品質上都接近波旁，但我發現它們通常缺乏餘韻，因此品嘗感受較短暫。就我的經驗來說，廣為種植的品種卡杜艾（Catuai），最多是有甜味，但是冷卻時有一絲絲植物味道。當然以我的杯測經驗來說，這些栽培品種都有相當多的例外情況。
你身為採購者要怎樣面對各種品種，取決於你的產品供應哲學。在我咖啡採購生涯的早期，我尋找罕見品種純粹是出於好奇以及想和顧客分享的渴望。可惜，它們送到時的狀態比起較常見的品種往往不盡如人意。我想保險的辦法是偶爾納入一種罕見稀奇的品種，但我建議去找已經證明有能力迅速且穩定交貨的供應者。稀有品種令人感興趣應該是因為它的風味概況，而不是因為名稱的關係。
哥倫比亞
閉上眼睛（至少想像地閉上眼），想像有個產地能囊括所有產地的風味特色。現在睜開眼睛，你想像的是哥倫比亞。哥倫比亞因為數十年的行銷炒作，在咖啡業界有個古怪的名聲：如果你叫八歲的我說出一個咖啡產地，我只能說出哥倫比亞。而這一切廣告宣傳的不幸結果，就是消費市場充斥著劣質咖啡。
不過，哥倫比亞是一個獨特風味種類及各種處理方法的大寶庫，從北方的大莊園，到薇拉的創業型中等規模農莊，再到考卡的小地主農莊。而這些只是我走訪過的區域。在我品嘗哥倫比亞咖啡時，我發現有樣品會讓我想到衣索比亞西達摩水洗的甜美柑橘；肯亞的富含柑橘和黑莓；宏都拉斯聖塔芭芭拉（Santa Barbara）甜美的尤加利和桃子；蒲隆地卡揚札（Kayanza）的香草豆與黑醋栗；瓜地馬拉安提瓜的黑糖與細緻香料；還有其他種種。
其他採購者同樣印象深刻。「我不斷感到讚嘆的是哥倫比亞能找到的風味多樣性匪夷所思，甚至還包括鄰近區域」，亞特拉斯進口公司（Atlas Importers）的克里斯•戴維森（Chris Davidson）說。克里斯•喬登則表示，安地斯山脈「以及驚人的地理多樣性，創造了完美的微氣候和林林總總的風味。」或者用摩頓•維納葛德的說法，「由於地理和微氣候，一個國家之內也像是完全不同的產地。」
這就足以讓哥倫比亞列入我的首選產地名單，但是不僅如此。哥倫比亞幾乎一整年都生產出色的咖啡。對於在當地投入時間與精力建立知識和人際關係的採購者而言，這可不是無關緊要的細節。
應該關注與避開的咖啡品種（節錄）
不同的栽培品種對風味有何影響？
波旁和鐵比卡是多數現代咖啡品種的親代根源，而這兩種栽培品種攸關你聯想到咖啡的多數風味。大概在十四世紀，這兩個品種從衣索比亞的野生咖啡林中被帶到葉門，在當地最早是當成咖啡作物耕種，後來在十八世紀初又帶到馬達加斯加東方的留尼旺島（從前稱為波旁島，聽起來像是咖啡品鑑師的天堂）。如今拉丁美洲的咖啡產量大多仰賴波旁和鐵比卡，以及它們的許許多多分支。
儘管咖啡品種被浪漫化，但比起相似品種如卡杜拉（Caturra）與波旁之間的差異，風味的變化主要還是來自於土壤、植株營養、果實成熟度與處理法差異等。這可能是因為衣索比亞以外的阿拉比卡種咖啡（Coffea arabica），無論是直接或是間接，有極高的百分比是波旁或鐵比卡，可能超過99%。換句話說，當我們—以及我們的顧客—說起咖啡的風味，我們談的其實是波旁、鐵比卡以及用它們培育出的諸多後代。
雖然如此，我通常是這樣描述我杯測波旁與鐵比卡所感受的差異：波旁可能是你為什麼感覺咖啡有巧克力味、焦糖味且風味飽滿的原因，至於鐵比卡，可能就是你覺得咖啡有細緻的水果味、花香，以及令人滿足的悠長餘韻的原因。
波旁與鐵比卡的盛行，使得瑰夏、馬拉戈吉佩（Maragogipe）及其旁支，以及衣索比亞古老優良原生種，在杯測桌上顯得如此明顯突出。
卡杜拉、帕卡斯、波旁西托（Borbóncito，或稱矮株波旁〔Borbón Enano〕、波旁300），以及提克士（Tekisic），在杯測品質上都接近波旁，但我發現它們通常缺乏餘韻，因此品嘗感受較短暫。就我的經驗來說，廣為種植的品種卡杜艾（Catuai），最多是有甜味，但是冷卻時有一絲絲植物味道。當然以我的杯測經驗來說，這些栽培品種都有相當多的例外情況。
你身為採購者要怎樣面對各種品種，取決於你的產品供應哲學。在我咖啡採購生涯的早期，我尋找罕見品種純粹是出於好奇以及想和顧客分享的渴望。可惜，它們送到時的狀態比起較常見的品種往往不盡如人意。我想保險的辦法是偶爾納入一種罕見稀奇的品種，但我建議去找已經證明有能力迅速且穩定交貨的供應者。稀有品種令人感興趣應該是因為它的風味概況，而不是因為名稱的關係。
