新橋 清水(sin˙bashi shimizu)
壽司是一種瞬間的藝術。
如今我大言不遜這麼形容，乃是緣自於從大阪來東京打拚時，初次品嘗到江戶壽司的美味所致。由於關西習慣等醋飯完全放涼後才開始捏壽司，因此完全不會讓我有「瞬間藝術」的感受。
江戶壽司不同，認為最佳的醋飯溫度要盡量等同於人的體溫，名店會配合客人上門的時間才洗米煮飯，以調節出捏壽司時的溫度可相當於人的體溫；另一方面，壽司所使用的不是生的就是近乎生的狀態，溫度當然是冰冷的。因此壽司師傅結合了冰冷的食材和溫熱的醋飯，在瞬間送到客人面前。
也就是說，壽司在剛端上來的時候最可口，之後滋味每況愈下。偏偏有些客人不立刻動手品嚐，卻要先聽店主人說明﹑詢問食材來自哪個海港﹑或是不停變換角度拍照等自以為是「壽司老饕」，讓我實在無法認同。
言歸正傳，最能讓我品味到那種瞬間藝術絕妙滋味的壽司師傅，我認為是「新?? ???」(註：漢字為「新橋清水」)的清水邦浩先生。
也因此壽司篇的最後，要介紹「新?? ???」。
我很早就認識該店，也經常上門。但由於那裡有太多比我更常光顧的熟客，因此每次坐在店內還是稍微有些緊張。
第一次見到清水先生是在他學藝的「新橋鶴八」。自從在東京嚐到驚為天人的壽司美味，便開始到處走訪人們口中的名店。關於壽司的起源，眾說紛紜，我首先選擇了師承捏壽司創始老店柳橋「美家谷壽司本店」的師岡幸夫先生位於神保町的「鶴八」，接著造訪他弟子的「新橋鶴八」。當時在狹小的廚房空間裡，身材高大的年輕清水先生忙著倒茶﹑備菜的青澀模樣，讓我印象深刻。
之後獨立開設「鮨? ???」敢跟學藝店家也選在新橋，可見得是圓滿藝成的結局。看到清水先生站在位在鳥森神社附近的小店櫃檯裡，意外發現他其實並不高大，這才驚覺名店廚房的狹隘。
開店當初，有個美麗的女性一起幫忙招呼客人，清水先生總是戲稱：「啊，她是來打工的。」事後得知，果然是他太太。不禁感覺這種開玩笑方式頗有他個人風格。
新橋的小店在清水先生的實力經營下，很快就變成很難預約的超級名店。隔著櫃台問他「為什麼不擴張店面呢？」，他反而回答：「不，我個人其實還想縮減座位哩」。換句話說，他不喜歡一眼望去無法關照到所有客人，不禁讓我深深感佩他誠摯的真性情。
清水先生開的這間壽司店，有兩項作為是旁人無法模仿的。一是一年到頭都開店營業，一是只接受來店當日早上八點以後的預約。
我開門見山問說「能夠一年到頭都開店營業，表示你不必依賴築地市場的進貨吧？」，他斷然否認：「不是那樣子的！」基本還是以築地的魚貨為主，「但必須在進貨方面多下功夫，才有辦法一年到頭都開店營業」，回答的不卑不亢卻依然保有謙虛的姿態。
至於只接受來店當日的預約，我認為原因大約是吃壽司並非好幾個月前就能計劃好的，當然其中也蘊含了清水先生希望透過日常工作穩定客源的想法。
2009年「鮨? ???」搬到了斜對面，改名為「新?? ???」。我不禁暗自想像：清水先生一定是很想將地名放進自己的店名，但因為學藝之店也冠有「新橋」二字，所以遲遲不敢踏出這一步吧。
一踏進店內的瞬間，我便自以為是地認定這就是清水先生想要開的店。雖然空間大小﹑氣氛和櫃檯設計都不一樣，不知道為什麼就是會強烈地讓人想起神保町的「鶴八」。
最大的類似點應該算是漂亮的「付台」吧(放捏好壽司的檯子，近來許多店改用盤子或大片的葉子取代，但江戶壽司本來就是直接放在檯子上)。每一天清水先生捏好的壽司就放在上面，而且日復一日的洗刷……相信有一天也會如神保「鶴八」散發出沉穩厚重的光澤。
但如果直接跟清水先生說「這付台還真不錯」，我覺得應該會被曉以大義說「我不用付台來稱呼它，因為師父有交代：壽司店裡不可以使用只有業界才知道的專用術語」。
鄰近車站：新橋 (JR﹑東京地鐵銀座線﹑都營淺草線)
地址：港區新橋2-15-10
電話：03-3591-5763La Lettera
日本人主觀印象中認定比起吃法國菜，義大利菜顯得更休閒﹑更容易享用。尤其是在可支配所得較高的女性之間，上義大利餐廳已成為外出輕鬆用餐的代表選項之一。問題是她們嘴裡嚷著「今天吃義大利菜吧！」所挑選的餐廳，卻幾乎都是屬於東京風的「和風義大利」創作料理。
其中位於神樂?的「La Lettera」就是以日本人的方式、輕鬆自在的氣氛，不單提供道地美食，亦是販賣包含享用秘訣等美好飲食文化的好店。
說到神樂?，自然令人聯想到帶有傳統花街色彩風情的日本料亭，或是因為附近有法國公家機構(日法學院)而自然蓬勃發展的法國美食。的確，行走其間的外國人以法國人居多，但即使如此也不會讓我覺得神樂?跟巴黎很像。
但是不管來過幾次，這裡都毫無意外地能讓我心情振奮。
尤其是從幾乎被連鎖店占領的神樂?主街道轉入小巷裡，兩旁林立著一間又一間令人全都想造訪的小巧店家，儘管一路上受到那些餐廳的誘惑，腳步仍往「La Lettera」邁進。
從主街道轉進小巷後，再繼續往左拐，當路面開始呈現下坡的岔路時，「La Lettera」就居中位在路口。餐廳是三角形的建築物，前段部分是入口，從入口看過去會以為是間小店，一旦進入裡面才發現別有洞天，桌椅擺放也花了一番工夫琢磨。
「La Lettera」是由身穿非正式服裝的男性員工，如閒話家常般地介紹餐點和推薦酒單，卻不會給人輕挑隨便的感覺，也不會滿口「buona sera」(已經落伍了吧)地打招呼。前場沒有女性工作人員，由一群身穿非正式服裝的男性負責接待客人，因此給人一種彷彿置身於西西里島當地餐廳的奇妙錯覺。
黑板上寫著採用員工自己釣來的鮮魚作菜，似乎大受歡迎。可以生吃、可以煎烤，拿來拌義大利麵也OK，充滿了義大利漁港的餐館風情。而且還有口味特殊﹑樣式豐富的前菜可用，讓客人桌上的酒瓶不斷見底。
一如義大利當地的餐廳，我覺得這裡的分量稍嫌太多，所以許多人都吃不完的現象，恐怕也只見於日本吧！
有去過或住過義大利的經驗，始終對東京的義大利菜和服務感覺不太適應的人，「La Lettera」應是最佳的選擇。
這家店沒有所謂的明星主廚，也不是位在神樂?顯眼的大馬路上，更不是靠絢麗的網站來吸引客人上門。倒是所有員工像是一整個棒球隊一樣，營造出歡樂的義大利飲食文化氣氛，這是其他餐廳難以企及的。
對於習慣東京風義大利美食的日本人而言，這家店也許不在他們的喜好之列。換個角度想，從選擇一起用餐的對象起就充滿興奮與期待，到了餐廳後如果各方面都能讓對方喜歡並上癮，那種愉悅實在難以言語形容，「La Lettera」就是那樣的餐廳。
餐廳的老闆曾說過：當初考慮過在惠比壽或代官山開店，因為沒有好的地點才在此落腳。然而宛如東京義大利美食聖地的惠比壽或代官山並不適合本店。入夜後看著華燈初上的餐廳和周遭風景融為一體時，我真的覺得它開在神樂?是件好事。
鄰近車站：神樂?(東京地鐵東西線)
地址：新宿區赤城元町3-7 ODA大樓1f
電話：03-3260-5265菜香 (Sai‧Ka)
我不得不說日本的中國菜相當特殊。任何一個小地方肯定都會有自稱是中華料理的餐廳(同樣的現象也見於美國、加拿大)，提供咕咾肉、八寶菜、餃子、炒飯和麵食等菜色，千篇一律的感覺不禁令人懷疑是否同一套菜單流傳全日本，卻也算是日本獨特的風味。
而且自從「四川飯店」的創始人陳建民將乾燒明蝦、回鍋肉、麻婆豆腐調整為日本口味以來，這些也成了中華料理店的固定菜色。必須說，日本的中華料理完全已經和風化，不能說是中國菜了。
在我對美食還不是那麼講究時，曾經走進中國某個城市的餐廳，心想咕咾肉應該很普遍，便在紙上寫下日文的說法「醋豚」(當時的中國還不是很通行英語，只好試著用筆談)，只見服務員一臉茫然地用英文反問「fish？」。
看來對方把「醋豚」的漢字想成了魚類料理。因為那一次出糗的經驗，回去後立刻查資料，才知道類似日文「醋豚」的中國菜叫做「咕咾肉」。此外，在中國習慣用「豬」字取代「豚」，比方說「野豬」。各位不妨回想一下，西遊記中幫助孫悟空到西天取經的豬妖怪，不就叫做豬八戒嗎！
橫濱和神戶都有中華街，那裏所提供的幾乎也是日本風味的中華料理。北美的唐人街是華人居住的區域，但日本的中華街則是中國人以日本人為對象做生意的區域。
「拉麵」本是日本中華料理品項之一，後來卻被單獨發揚光大，形成日本特有的飲食文化，甚至還進軍到海外。結果拉麵一枝獨秀，粉絲激增，相關美食情報也到處充斥，反而是日本的中國菜本身還在原地踏步。
中國人在日本開中國菜餐廳的風潮已日趨顯著。這看似好現象，其實並不然。例如我因為工作經常會去的新宿御苑一帶，這一年來就有六家老闆是中國人的餐廳開幕，卻都是推出日本風的中華料理。
若不怕引起誤會，硬要做出一個結論的話，比起日本，似乎在美國、加拿大更容易遇到好吃的中國菜！而且在日本要吃到「還算不錯」的中國菜，還必須付出高額的代價！ 換句話說，日本好的中國餐廳很貴，我個人認為既然要吃好吃的中國菜，倒不如飛到香港、台北、上海等華人圈還比較便宜。
日本是否有價格便宜、沒有調整為和風口味又好吃的中國餐廳呢？唯一符合條件的餐廳名字是「菜香」。
地點在佑天寺。 離車站有些距離，得從駒澤路往學藝大學的方向前進，再轉進小巷裡。乍看之下就像是開在熱鬧商店街裡的中國餐廳一樣。 走進店內，裡面擺著好幾張超過必要程度的大圓桌，一點也看不出來想要多收客人好賺錢的企圖心。
負責招呼客人的是一對上了年輕的夫婦和一名打工的年輕女子。儘管位在東京比較靠近都心的地點，卻似乎完全沒有受到塵世喧囂與資訊氾濫的襲擊。一進門的瞬間，就能發覺店家一直以來總是以自己的步調提供中國菜，甚至可用日本餐飲界的「治外法權」來形容。
拿到菜單一看，在列有常見中國菜色的本子裡，還夾著一張A4大小、以龍飛鳳舞字體所寫的特別菜單，上面盡是一般中國菜廳不可能做的菜名。看到茭白筍、韭黃、腐乳、腐皮等只有高級中國餐廳才可能用的食材名目，就已經垂涎三尺想要一一點來大快朵頤。
招牌上標示著上海菜，但從盡量不破壞食材原味的溫柔細心來看，當然已超越了上海菜的範疇。
瞄了一下廚房裡的景象，立刻就能明白那份溫柔細心來自何處──老爸爸備好的菜，由老媽媽下鍋料理；當菜煮好時，老媽媽會大聲呼喚「炸雞塊好了，讓客人久等了」，打工的女孩聽到後便立刻端去給客人，整個流程充滿了溫馨感。
至於日本人心目中的基本中國菜色，像是炒飯、麵食、餃子和炸雞塊的完成度，更是帶給人超越道地中國菜的驚喜。就以麵食來說吧，清澄的麵湯裡只有麵條、蔥花和切成兩半的白煮蛋，溫和優雅的滋味讓人可以連吃好幾碗，喜愛麵食的人千萬要親自跑一趟試試看！焦糖色的炸雞塊漂亮到讓人捨不得吃進嘴裡，一入口時的肉汁滿溢，更是非比尋常。
不管是商店街還是市區裡的高級店，一般中國餐廳都有一種「喧鬧」的感覺，但是「菜香」不會，對於喜歡喧鬧氣氛的人而言可能會覺得不習慣，但如果想跟親朋好友安安靜靜吃一頓中國菜，這家店絕對能百分之一百二十滿足期待。
鄰近車站：佑天寺(東急東橫線)
地址：目黑區中町2-38-2
電話：03-3711-5350
壽司是一種瞬間的藝術。
如今我大言不遜這麼形容，乃是緣自於從大阪來東京打拚時，初次品嘗到江戶壽司的美味所致。由於關西習慣等醋飯完全放涼後才開始捏壽司，因此完全不會讓我有「瞬間藝術」的感受。
江戶壽司不同，認為最佳的醋飯溫度要盡量等同於人的體溫，名店會配合客人上門的時間才洗米煮飯，以調節出捏壽司時的溫度可相當於人的體溫；另一方面，壽司所使用的不是生的就是近乎生的狀態，溫度當然是冰冷的。因此壽司師傅結合了冰冷的食材和溫熱的醋飯，在瞬間送到客人面前。
也就是說，壽司在剛端上來的時候最可口，之後滋味每況愈下。偏偏有些客人不立刻動手品嚐，卻要先聽店主人說明﹑詢問食材來自哪個海港﹑或是不停變換角度拍照等自以為是「壽司老饕」，讓我實在無法認同。
言歸正傳，最能讓我品味到那種瞬間藝術絕妙滋味的壽司師傅，我認為是「新?? ???」(註：漢字為「新橋清水」)的清水邦浩先生。
也因此壽司篇的最後，要介紹「新?? ???」。
我很早就認識該店，也經常上門。但由於那裡有太多比我更常光顧的熟客，因此每次坐在店內還是稍微有些緊張。
第一次見到清水先生是在他學藝的「新橋鶴八」。自從在東京嚐到驚為天人的壽司美味，便開始到處走訪人們口中的名店。關於壽司的起源，眾說紛紜，我首先選擇了師承捏壽司創始老店柳橋「美家谷壽司本店」的師岡幸夫先生位於神保町的「鶴八」，接著造訪他弟子的「新橋鶴八」。當時在狹小的廚房空間裡，身材高大的年輕清水先生忙著倒茶﹑備菜的青澀模樣，讓我印象深刻。
之後獨立開設「鮨? ???」敢跟學藝店家也選在新橋，可見得是圓滿藝成的結局。看到清水先生站在位在鳥森神社附近的小店櫃檯裡，意外發現他其實並不高大，這才驚覺名店廚房的狹隘。
開店當初，有個美麗的女性一起幫忙招呼客人，清水先生總是戲稱：「啊，她是來打工的。」事後得知，果然是他太太。不禁感覺這種開玩笑方式頗有他個人風格。
新橋的小店在清水先生的實力經營下，很快就變成很難預約的超級名店。隔著櫃台問他「為什麼不擴張店面呢？」，他反而回答：「不，我個人其實還想縮減座位哩」。換句話說，他不喜歡一眼望去無法關照到所有客人，不禁讓我深深感佩他誠摯的真性情。
清水先生開的這間壽司店，有兩項作為是旁人無法模仿的。一是一年到頭都開店營業，一是只接受來店當日早上八點以後的預約。
我開門見山問說「能夠一年到頭都開店營業，表示你不必依賴築地市場的進貨吧？」，他斷然否認：「不是那樣子的！」基本還是以築地的魚貨為主，「但必須在進貨方面多下功夫，才有辦法一年到頭都開店營業」，回答的不卑不亢卻依然保有謙虛的姿態。
至於只接受來店當日的預約，我認為原因大約是吃壽司並非好幾個月前就能計劃好的，當然其中也蘊含了清水先生希望透過日常工作穩定客源的想法。
2009年「鮨? ???」搬到了斜對面，改名為「新?? ???」。我不禁暗自想像：清水先生一定是很想將地名放進自己的店名，但因為學藝之店也冠有「新橋」二字，所以遲遲不敢踏出這一步吧。
一踏進店內的瞬間，我便自以為是地認定這就是清水先生想要開的店。雖然空間大小﹑氣氛和櫃檯設計都不一樣，不知道為什麼就是會強烈地讓人想起神保町的「鶴八」。
最大的類似點應該算是漂亮的「付台」吧(放捏好壽司的檯子，近來許多店改用盤子或大片的葉子取代，但江戶壽司本來就是直接放在檯子上)。每一天清水先生捏好的壽司就放在上面，而且日復一日的洗刷……相信有一天也會如神保「鶴八」散發出沉穩厚重的光澤。
但如果直接跟清水先生說「這付台還真不錯」，我覺得應該會被曉以大義說「我不用付台來稱呼它，因為師父有交代：壽司店裡不可以使用只有業界才知道的專用術語」。
鄰近車站：新橋 (JR﹑東京地鐵銀座線﹑都營淺草線)
地址：港區新橋2-15-10
電話：03-3591-5763La Lettera
日本人主觀印象中認定比起吃法國菜，義大利菜顯得更休閒﹑更容易享用。尤其是在可支配所得較高的女性之間，上義大利餐廳已成為外出輕鬆用餐的代表選項之一。問題是她們嘴裡嚷著「今天吃義大利菜吧！」所挑選的餐廳，卻幾乎都是屬於東京風的「和風義大利」創作料理。
其中位於神樂?的「La Lettera」就是以日本人的方式、輕鬆自在的氣氛，不單提供道地美食，亦是販賣包含享用秘訣等美好飲食文化的好店。
說到神樂?，自然令人聯想到帶有傳統花街色彩風情的日本料亭，或是因為附近有法國公家機構(日法學院)而自然蓬勃發展的法國美食。的確，行走其間的外國人以法國人居多，但即使如此也不會讓我覺得神樂?跟巴黎很像。
但是不管來過幾次，這裡都毫無意外地能讓我心情振奮。
尤其是從幾乎被連鎖店占領的神樂?主街道轉入小巷裡，兩旁林立著一間又一間令人全都想造訪的小巧店家，儘管一路上受到那些餐廳的誘惑，腳步仍往「La Lettera」邁進。
從主街道轉進小巷後，再繼續往左拐，當路面開始呈現下坡的岔路時，「La Lettera」就居中位在路口。餐廳是三角形的建築物，前段部分是入口，從入口看過去會以為是間小店，一旦進入裡面才發現別有洞天，桌椅擺放也花了一番工夫琢磨。
「La Lettera」是由身穿非正式服裝的男性員工，如閒話家常般地介紹餐點和推薦酒單，卻不會給人輕挑隨便的感覺，也不會滿口「buona sera」(已經落伍了吧)地打招呼。前場沒有女性工作人員，由一群身穿非正式服裝的男性負責接待客人，因此給人一種彷彿置身於西西里島當地餐廳的奇妙錯覺。
黑板上寫著採用員工自己釣來的鮮魚作菜，似乎大受歡迎。可以生吃、可以煎烤，拿來拌義大利麵也OK，充滿了義大利漁港的餐館風情。而且還有口味特殊﹑樣式豐富的前菜可用，讓客人桌上的酒瓶不斷見底。
一如義大利當地的餐廳，我覺得這裡的分量稍嫌太多，所以許多人都吃不完的現象，恐怕也只見於日本吧！
有去過或住過義大利的經驗，始終對東京的義大利菜和服務感覺不太適應的人，「La Lettera」應是最佳的選擇。
這家店沒有所謂的明星主廚，也不是位在神樂?顯眼的大馬路上，更不是靠絢麗的網站來吸引客人上門。倒是所有員工像是一整個棒球隊一樣，營造出歡樂的義大利飲食文化氣氛，這是其他餐廳難以企及的。
對於習慣東京風義大利美食的日本人而言，這家店也許不在他們的喜好之列。換個角度想，從選擇一起用餐的對象起就充滿興奮與期待，到了餐廳後如果各方面都能讓對方喜歡並上癮，那種愉悅實在難以言語形容，「La Lettera」就是那樣的餐廳。
餐廳的老闆曾說過：當初考慮過在惠比壽或代官山開店，因為沒有好的地點才在此落腳。然而宛如東京義大利美食聖地的惠比壽或代官山並不適合本店。入夜後看著華燈初上的餐廳和周遭風景融為一體時，我真的覺得它開在神樂?是件好事。
鄰近車站：神樂?(東京地鐵東西線)
地址：新宿區赤城元町3-7 ODA大樓1f
電話：03-3260-5265菜香 (Sai‧Ka)
我不得不說日本的中國菜相當特殊。任何一個小地方肯定都會有自稱是中華料理的餐廳(同樣的現象也見於美國、加拿大)，提供咕咾肉、八寶菜、餃子、炒飯和麵食等菜色，千篇一律的感覺不禁令人懷疑是否同一套菜單流傳全日本，卻也算是日本獨特的風味。
而且自從「四川飯店」的創始人陳建民將乾燒明蝦、回鍋肉、麻婆豆腐調整為日本口味以來，這些也成了中華料理店的固定菜色。必須說，日本的中華料理完全已經和風化，不能說是中國菜了。
在我對美食還不是那麼講究時，曾經走進中國某個城市的餐廳，心想咕咾肉應該很普遍，便在紙上寫下日文的說法「醋豚」(當時的中國還不是很通行英語，只好試著用筆談)，只見服務員一臉茫然地用英文反問「fish？」。
看來對方把「醋豚」的漢字想成了魚類料理。因為那一次出糗的經驗，回去後立刻查資料，才知道類似日文「醋豚」的中國菜叫做「咕咾肉」。此外，在中國習慣用「豬」字取代「豚」，比方說「野豬」。各位不妨回想一下，西遊記中幫助孫悟空到西天取經的豬妖怪，不就叫做豬八戒嗎！
橫濱和神戶都有中華街，那裏所提供的幾乎也是日本風味的中華料理。北美的唐人街是華人居住的區域，但日本的中華街則是中國人以日本人為對象做生意的區域。
「拉麵」本是日本中華料理品項之一，後來卻被單獨發揚光大，形成日本特有的飲食文化，甚至還進軍到海外。結果拉麵一枝獨秀，粉絲激增，相關美食情報也到處充斥，反而是日本的中國菜本身還在原地踏步。
中國人在日本開中國菜餐廳的風潮已日趨顯著。這看似好現象，其實並不然。例如我因為工作經常會去的新宿御苑一帶，這一年來就有六家老闆是中國人的餐廳開幕，卻都是推出日本風的中華料理。
若不怕引起誤會，硬要做出一個結論的話，比起日本，似乎在美國、加拿大更容易遇到好吃的中國菜！而且在日本要吃到「還算不錯」的中國菜，還必須付出高額的代價！ 換句話說，日本好的中國餐廳很貴，我個人認為既然要吃好吃的中國菜，倒不如飛到香港、台北、上海等華人圈還比較便宜。
日本是否有價格便宜、沒有調整為和風口味又好吃的中國餐廳呢？唯一符合條件的餐廳名字是「菜香」。
地點在佑天寺。 離車站有些距離，得從駒澤路往學藝大學的方向前進，再轉進小巷裡。乍看之下就像是開在熱鬧商店街裡的中國餐廳一樣。 走進店內，裡面擺著好幾張超過必要程度的大圓桌，一點也看不出來想要多收客人好賺錢的企圖心。
負責招呼客人的是一對上了年輕的夫婦和一名打工的年輕女子。儘管位在東京比較靠近都心的地點，卻似乎完全沒有受到塵世喧囂與資訊氾濫的襲擊。一進門的瞬間，就能發覺店家一直以來總是以自己的步調提供中國菜，甚至可用日本餐飲界的「治外法權」來形容。
拿到菜單一看，在列有常見中國菜色的本子裡，還夾著一張A4大小、以龍飛鳳舞字體所寫的特別菜單，上面盡是一般中國菜廳不可能做的菜名。看到茭白筍、韭黃、腐乳、腐皮等只有高級中國餐廳才可能用的食材名目，就已經垂涎三尺想要一一點來大快朵頤。
招牌上標示著上海菜，但從盡量不破壞食材原味的溫柔細心來看，當然已超越了上海菜的範疇。
瞄了一下廚房裡的景象，立刻就能明白那份溫柔細心來自何處──老爸爸備好的菜，由老媽媽下鍋料理；當菜煮好時，老媽媽會大聲呼喚「炸雞塊好了，讓客人久等了」，打工的女孩聽到後便立刻端去給客人，整個流程充滿了溫馨感。
至於日本人心目中的基本中國菜色，像是炒飯、麵食、餃子和炸雞塊的完成度，更是帶給人超越道地中國菜的驚喜。就以麵食來說吧，清澄的麵湯裡只有麵條、蔥花和切成兩半的白煮蛋，溫和優雅的滋味讓人可以連吃好幾碗，喜愛麵食的人千萬要親自跑一趟試試看！焦糖色的炸雞塊漂亮到讓人捨不得吃進嘴裡，一入口時的肉汁滿溢，更是非比尋常。
不管是商店街還是市區裡的高級店，一般中國餐廳都有一種「喧鬧」的感覺，但是「菜香」不會，對於喜歡喧鬧氣氛的人而言可能會覺得不習慣，但如果想跟親朋好友安安靜靜吃一頓中國菜，這家店絕對能百分之一百二十滿足期待。
鄰近車站：佑天寺(東急東橫線)
地址：目黑區中町2-38-2
電話：03-3711-5350
