宇陀的大藏寺
我不喜歡上電視。在那強烈的燈光照射下，接連接受提問，我連十分之一的內容都講不出來。當我在思考時，主持人馬上接話解危，話題就此被帶往意想不到的方向。這都是因為我自己腦筋轉得不夠快，沒資格抱怨，不過上完電視後總是感覺餘味頗糟。既然如此，推掉邀約不就得了，但有時會有一些有趣的節目，說要帶我到難得一去的地方，我也沒細想就這麼答應了，事後才感到後悔。宇陀的大藏寺就是這樣的節目之一。
順著大和平野南下，在櫻井轉乘，在榛原車站與工作人員會合。那天是梅雨季難得放晴的日子，一個悶熱的早晨。我們從這裡開車前往大宇陀一處叫栗野的地方，但因為路上都在說話，所以不清楚究竟花了多少時間。過了一會兒，我們在一處狹窄的山路下車。路旁立著石碑，寫著「元高野」。大藏寺是昔日弘法大師（※空海。）在開創高野山之前，四處找尋道場時，曾暫住過的地方，之所以叫「元高野」，似乎就是以這個緣由來命名。不過，聽說大藏寺創建的年代久遠，是聖德太子所創建，但此事真偽難定。
微微上坡的狹窄參道，行人稀少，地上覆滿夏草。下方可能有小溪流過，傳來輕快的澗澗水聲。我就喜歡這樣的小路。雖然不想說「還是保有古味好」，但確實是如此。例如要去法隆寺，得從王寺開始走，或是從郡山搭汽油火車，再走上一大段距離。沐浴在春陽下，順著油菜花燦放的鄉間小路往西行，遠方逐漸可以望見法輪寺的高塔。接著是法起寺，然後是法隆寺高大的五重塔，都在春霞中浮現。那種心情絕非搭汽車前往所能體會。走著走著，逐漸會興起一股到寺院參拜的氛圍，並做好這樣的心理準備。說得更誇張一點，可說是瀰漫在大和平原的推古、天平時代的空氣，滿滿充塞我的胸臆。
當然了，這座山寺沒有這樣的明亮氣息。話雖如此，它卻沒有密教寺院特有的陰鬱嚴肅，倒是給人一種雜樹山林裡健行般的感覺。走了將近一公里後，不知從哪兒飄來一陣甘甜的芳香。走近一看，原來是開滿白花的梔子樹，樹下建了一座小屋。他們告訴我「這是僧房」。我聽說這是一座氣派的寺院，但完全沒看到半點像樣的影子。連山門也沒有。此事姑且不談，眼前這棵高大的梔子樹令人驚訝。那是得抬頭仰望的大樹，可說是竭盡所能的開滿了花，花團錦簇，與一般我們所知道的灌木一點都不像。要長成這樣的大樹，至少也得花上近千年的時間吧。後方的山丘也種有足以雙手環抱的杜鵑，還開著殘存的花朵，確實是一座古寺，令人感佩。
大藏寺現在算是初瀨寺底下所屬的寺院，初瀨寺的事務長還特地前來接待。電視臺的威力果然不容小覷。休息片刻後，我們請他帶我們到正殿參觀。也難怪剛才看不到，寺院位在剛才提到的杜鵑山丘之上，拾級而上，眼前景色就此變得開闊，藥師堂、御影堂、十三重石塔等，都一一從聳立的高野金松間的縫隙現身。個個都是這一帶罕見的鎌倉時代建築，鋪上柔軟檜木皮的屋頂，彼此交疊錯落，就此融入周遭的山脊線中，美不勝收。西邊是區隔大和與宇陀的連峰，東邊則視野寬闊，不算太高的山脈和山丘蜿蜒並立，南方則可以遙望吉野的連山。昔日的寺院可能是因為懂得巧妙的善用自然，完全的融入周遭的景致中，讓人忘了它們是人工的建築。我所指的並非只限寺院。神社和房屋也都讓人覺得像是大自然的一部分。這正是因為他們對所有事物都抱持一份敏銳的心。現代的生活讓人變得神經質，但絕不會讓人變得敏銳。我認為過度敏感是一種精神的麻痺狀態。
大藏寺正殿
如前所述，這裡的正殿和御影堂都是鎌倉時代的建築，整體呈現一種輕快感，連細部也看得出作工的細心。例如御影堂的蛙腿形裝飾，那明快的雕刻，很適合這座山寺，完全沒有刻意擺顯威儀的地方，令人心曠神怡。御影堂又稱作大師堂，供奉弘法大師的雕像，同樣是鎌倉時代的優秀雕刻，以大師像來說，算是頗有歷史。御影堂與正殿之間立著一座高大的十三重石塔，現在已失去其中三層，成了十重塔，不過這是當初重建東大寺時，從宋朝請來的伊行末（※南宋時代浙江省寧波人，於鎌倉時代赴日，投入重建東大寺的工程。是日本石匠集團「伊派」的創始者。）所打造，基壇的正面刻有銘文。我記得東大寺門前的狛犬以及般若寺的石塔，也都是出自同一人之手，不過絲毫不帶中國風，是它的獨特之美，與周遭的景致以及建築也都充分融合。
這裡之所以會有這麼多鎌倉時代的建築，是因為當時寺院突然興盛，還是與東大寺有何關聯呢？它自古便是龍門七大寺之一，擁有許多所屬寺院和僧房，至今仍擁有數萬坪的廣大土地，可是卻鮮為人知，也沒有明確的歷史，當真令人費解。不過，或許就因為是這樣的地方，才有寺院的魅力。事物一旦變得過於清楚明白，反而引人懷疑，不如充滿謎團，這樣才讓人感興趣。至少對我來說，這麼美的寺院突然出現眼前，光是這樣，就覺得今天一天不算白活。
從大藏寺眺望烏之塒
可以望見一座很出色的高山與此寺相鄰。詢問後得知，此山名喚「烏之塒」。這一帶相當於神武天皇東征時的行經之路，所以可能是八咫烏之塒（※塒是鳥巢的意思。八咫烏是神武天皇東征時，受高皇產靈神和天照大神之命為天皇帶路的烏鴉，一般描繪為三隻腳的形象。），或是以烏鴉當圖騰的豪族居所，至今仍有許多烏鴉在此棲息。現在與大藏寺似乎已無直接關聯，不過根據我的經驗，凡是古寺皆與古代信仰緊密結合，這是具有濃厚日本色彩，饒富趣味的存在方式。在神佛混淆的思想下，天竺諸佛為了度化眾生，以日本神明的形象現身，但事實卻與之相反，應該是為了宣揚佛教，而需要借助日本神明的力量吧。雖然只有些許差異，但意義卻大不相同。若換個說法，以日本神明當經線，以佛教當緯線，以此編織而成的，正是所謂的本地垂跡說（※日本佛教興盛時期的一種思想。指稱日本神道的八百萬神是佛菩薩的化身，稱為權現。理論上神佛具有同等地位。）。不過對象是不會說話的木石，無法加以證明，但日本的大自然向我說明了這一切。此事至今仍沒多大的不同。提出條理分明的理論，這是外國傳來的方式，日本人心中只能默默聆聽。然而，默不作聲不表示就此屈服。長期以來支撐起外來思想和技術的，一直都是沉默不語的日本諸神。
坦白說，我雖然對大藏寺的環境和建築感到佩服，但是對裡頭的佛像卻不抱持期待。藤原時代的佛像良莠不一。我心裡原本認為，在這種深山之地不會有什麼多像樣的雕刻，但是當正殿的大門開啟時，我的想法徹底被顛覆。那佛像真是美。不過，它並非是多特別的雕刻，明顯是地方上的作品，但這當中帶有言語難以形容的純真，感覺得出它已超越時代或技術。臉部尤其美。以類似推古時代佛像的表情，從它那八尺八寸的身高，心無雜念的俯視，看起來比藤原時代初期的佛像更有古味。這種情況也常見於敦煌的雕刻中，由於這是鄉間作品，反而傳達出古時候的樣式。或許專家不認同，但比起完美無缺的佛像，我覺得這種佛像更易親近。正殿內的擺設我也很欣賞。不同於一般的寺院正殿，這裡沒添加多餘的裝飾，佛龕也造型簡樸，使得佛像更顯高大。在一點都不像密教的開放氛圍下，給人一種直接膜拜神佛之感。
天部形立像（大藏寺珍藏）
據寺傳記載，這尊藥師佛是以境內的一株大樟樹雕刻而成，也算是一種「立木信仰」。關於立木觀音，前面也曾提過，不過當我望著這尊佛像時，看到的不是雕刻，而是樹木的自然樣貌。事實上，當初雕刻的人們肯定也從樹木中學習到不少。像是木材的處理方式、對木紋的細膩用心等，沒半點違逆自然之處。就這層意涵來看，在金銅打造的佛像方面，就算是藥師寺三尊這樣的名作，也還沒能成為真正的日本作品。我們的祖先可說是在開始打造木雕後，才開始真正吸收了佛教思想。
正殿內供奉了同屬藤原時代的毘沙門天像。這又稱作兜跋毘沙門，聽說地方上的人們都稱呼它「神象先生」，我認為這才正確。佛像雖然右手托塔，但雙臂似乎都修補過，不論是臉部表情還是身體的僵硬模樣，都不太像佛像，反倒比較像神像。眾所皆知，不管再好的傑作，神像一定都會打造成僵硬的姿態，我向來都覺得很不可思議，不過，在那雕刻興盛的時代，我不認為這是因為技術不夠純熟使然。也不可能是粗製濫造。若是如此，會不會打從一開始就是仿效樹木來打造呢？坐像就像樹根一樣，而立像看起來就像活生生的樹木。雙手都深藏在衣袖裡，不論臉部表情還是身體，都拒絕呈現任何「動作」。這尊神象先生和藥師如來之所以給人類似這樣的印象，想必是因為在這遠離都城的鄉村裡，古代的自然信仰已根深蒂固。雖然不清楚作者為何人，但肯定是同一個人，或同一流派的人，與神社關係深厚。
境內出乎意料的寬敞。處處都有高大的高野金松聳立，從樹木間的縫隙可以望見「烏之塒」。這座山就像在追著我們跑，不管我們去哪兒，都一樣看得到它。與弘法大師有關的事物，除了修行場外，只留下掛衣服的松樹或加持過的泉水，不過這雄偉的金松說明了它與高野山的深厚關係。正殿後方的小山丘上有一座墓地。這裡是視野開闊的高臺，當中地勢特別高的墳塚上立著一座漂亮的五輪塔。上面有正平六年（一三五一年）的銘文，但就只知道是「南朝某貴人」的墳墓，不清楚是何身分。因為這一帶是南朝的大本營，所以也許是在某地戰死的地方豪士，在故鄉的寺院下葬。或者是某位身分更高的「貴人」在此過世。墓地面朝吉野的方向而建，看起來宛如死者的情感至今仍飄蕩在布滿青苔的石面上。總之，這肯定是一方大將，如今雖已化為無名的石塔，卻仍持續凝望吉野的天空，那模樣深深打動我心。
岡倉天心捐贈的弁事堂和殿內的地藏菩薩
臨行時，我們在僧房接受熱茶款待。這段時間，住持讓我們見識寶物。裡頭是藤原時代的大般若經。八百卷中遺失了四十四卷，但令人吃驚的是，這大部分都是手抄經文，底頁寫道「仁安二年（一一六七）四月五日於仁和寺宿所書寫了」，那工整的字體保有天平時代的風格。說到字體，寫著「大藏寺」的匾額也很美。這匾額是出自藤原大人的草書，經淺雕後在上頭塗上顏色，但現在顏色幾乎都已褪盡。這匾額是嵯峨天皇行幸大藏寺時賜贈之勅額，上頭刻有銘文「保延六年（一一四○）庚申五月二十八日幸未書之 從五位上寺宮內權大輔藤原定信」，定信是知名的書法家。但與嵯峨天皇的時代不符。也許是一開始的匾額破損，請定信重新揮毫。天皇遠道而來，這點也啟人疑竇，不過主佛藥師佛建造完成，應該是在天皇在位期間，而寺院的創立也大約是在那時候。這座寺院寶物眾多，除了前面所列舉的之外，還有藤原時代的地藏菩薩、大黑天的木雕像、板繪的佛畫等，我特別感興趣的是上面刻有永正十一年（一五一四）銘文的一張經卷桌。這是俗稱的寺子屋桌，但正因為年代久遠，別具韻味。而不經意的保有這樣的古物，也是遠離塵囂的山寺可貴之處。
僧房旁有一座茅草屋頂的小佛堂，名叫「弁事堂」。是岡倉天心（※日本明治時期的美術家、思想家。）捐贈，聽說天心與這座寺院的前任住持交好，時常到此地留宿。佛堂裡祭祀鎌倉時代收集來的一尊地藏菩薩，最近從這尊菩薩體內發現摺佛（※將佛或菩薩的圖像印在紙或布面上。），上頭寫有延應元年（一二三九）僧人長信及其他多位結緣者的名字。由於此地藏菩薩無處安置，所以天心才會建造這座佛堂吧。大藏寺是他很喜愛的寺院，雖然就只是因為這樣，但這故事卻深植我心。
回程時，我們走另一條路。寺院後方是一片迷人的山白竹林，穿過竹林後，眼前是一處往下的陡坡，走不到三十分鐘便來到了幹道。
「要不要順便小逛一下」，導演K先生說道。我求之不得，這麼一來，我對討厭的電視演出也才能多點期待。這一帶有許多我想去的地方。「那麼，就交給我負責吧」，我聽從他的建議，也沒問他要去哪兒，就此坐上車。
我不喜歡上電視。在那強烈的燈光照射下，接連接受提問，我連十分之一的內容都講不出來。當我在思考時，主持人馬上接話解危，話題就此被帶往意想不到的方向。這都是因為我自己腦筋轉得不夠快，沒資格抱怨，不過上完電視後總是感覺餘味頗糟。既然如此，推掉邀約不就得了，但有時會有一些有趣的節目，說要帶我到難得一去的地方，我也沒細想就這麼答應了，事後才感到後悔。宇陀的大藏寺就是這樣的節目之一。
順著大和平野南下，在櫻井轉乘，在榛原車站與工作人員會合。那天是梅雨季難得放晴的日子，一個悶熱的早晨。我們從這裡開車前往大宇陀一處叫栗野的地方，但因為路上都在說話，所以不清楚究竟花了多少時間。過了一會兒，我們在一處狹窄的山路下車。路旁立著石碑，寫著「元高野」。大藏寺是昔日弘法大師（※空海。）在開創高野山之前，四處找尋道場時，曾暫住過的地方，之所以叫「元高野」，似乎就是以這個緣由來命名。不過，聽說大藏寺創建的年代久遠，是聖德太子所創建，但此事真偽難定。
微微上坡的狹窄參道，行人稀少，地上覆滿夏草。下方可能有小溪流過，傳來輕快的澗澗水聲。我就喜歡這樣的小路。雖然不想說「還是保有古味好」，但確實是如此。例如要去法隆寺，得從王寺開始走，或是從郡山搭汽油火車，再走上一大段距離。沐浴在春陽下，順著油菜花燦放的鄉間小路往西行，遠方逐漸可以望見法輪寺的高塔。接著是法起寺，然後是法隆寺高大的五重塔，都在春霞中浮現。那種心情絕非搭汽車前往所能體會。走著走著，逐漸會興起一股到寺院參拜的氛圍，並做好這樣的心理準備。說得更誇張一點，可說是瀰漫在大和平原的推古、天平時代的空氣，滿滿充塞我的胸臆。
當然了，這座山寺沒有這樣的明亮氣息。話雖如此，它卻沒有密教寺院特有的陰鬱嚴肅，倒是給人一種雜樹山林裡健行般的感覺。走了將近一公里後，不知從哪兒飄來一陣甘甜的芳香。走近一看，原來是開滿白花的梔子樹，樹下建了一座小屋。他們告訴我「這是僧房」。我聽說這是一座氣派的寺院，但完全沒看到半點像樣的影子。連山門也沒有。此事姑且不談，眼前這棵高大的梔子樹令人驚訝。那是得抬頭仰望的大樹，可說是竭盡所能的開滿了花，花團錦簇，與一般我們所知道的灌木一點都不像。要長成這樣的大樹，至少也得花上近千年的時間吧。後方的山丘也種有足以雙手環抱的杜鵑，還開著殘存的花朵，確實是一座古寺，令人感佩。
大藏寺現在算是初瀨寺底下所屬的寺院，初瀨寺的事務長還特地前來接待。電視臺的威力果然不容小覷。休息片刻後，我們請他帶我們到正殿參觀。也難怪剛才看不到，寺院位在剛才提到的杜鵑山丘之上，拾級而上，眼前景色就此變得開闊，藥師堂、御影堂、十三重石塔等，都一一從聳立的高野金松間的縫隙現身。個個都是這一帶罕見的鎌倉時代建築，鋪上柔軟檜木皮的屋頂，彼此交疊錯落，就此融入周遭的山脊線中，美不勝收。西邊是區隔大和與宇陀的連峰，東邊則視野寬闊，不算太高的山脈和山丘蜿蜒並立，南方則可以遙望吉野的連山。昔日的寺院可能是因為懂得巧妙的善用自然，完全的融入周遭的景致中，讓人忘了它們是人工的建築。我所指的並非只限寺院。神社和房屋也都讓人覺得像是大自然的一部分。這正是因為他們對所有事物都抱持一份敏銳的心。現代的生活讓人變得神經質，但絕不會讓人變得敏銳。我認為過度敏感是一種精神的麻痺狀態。
大藏寺正殿
如前所述，這裡的正殿和御影堂都是鎌倉時代的建築，整體呈現一種輕快感，連細部也看得出作工的細心。例如御影堂的蛙腿形裝飾，那明快的雕刻，很適合這座山寺，完全沒有刻意擺顯威儀的地方，令人心曠神怡。御影堂又稱作大師堂，供奉弘法大師的雕像，同樣是鎌倉時代的優秀雕刻，以大師像來說，算是頗有歷史。御影堂與正殿之間立著一座高大的十三重石塔，現在已失去其中三層，成了十重塔，不過這是當初重建東大寺時，從宋朝請來的伊行末（※南宋時代浙江省寧波人，於鎌倉時代赴日，投入重建東大寺的工程。是日本石匠集團「伊派」的創始者。）所打造，基壇的正面刻有銘文。我記得東大寺門前的狛犬以及般若寺的石塔，也都是出自同一人之手，不過絲毫不帶中國風，是它的獨特之美，與周遭的景致以及建築也都充分融合。
這裡之所以會有這麼多鎌倉時代的建築，是因為當時寺院突然興盛，還是與東大寺有何關聯呢？它自古便是龍門七大寺之一，擁有許多所屬寺院和僧房，至今仍擁有數萬坪的廣大土地，可是卻鮮為人知，也沒有明確的歷史，當真令人費解。不過，或許就因為是這樣的地方，才有寺院的魅力。事物一旦變得過於清楚明白，反而引人懷疑，不如充滿謎團，這樣才讓人感興趣。至少對我來說，這麼美的寺院突然出現眼前，光是這樣，就覺得今天一天不算白活。
從大藏寺眺望烏之塒
可以望見一座很出色的高山與此寺相鄰。詢問後得知，此山名喚「烏之塒」。這一帶相當於神武天皇東征時的行經之路，所以可能是八咫烏之塒（※塒是鳥巢的意思。八咫烏是神武天皇東征時，受高皇產靈神和天照大神之命為天皇帶路的烏鴉，一般描繪為三隻腳的形象。），或是以烏鴉當圖騰的豪族居所，至今仍有許多烏鴉在此棲息。現在與大藏寺似乎已無直接關聯，不過根據我的經驗，凡是古寺皆與古代信仰緊密結合，這是具有濃厚日本色彩，饒富趣味的存在方式。在神佛混淆的思想下，天竺諸佛為了度化眾生，以日本神明的形象現身，但事實卻與之相反，應該是為了宣揚佛教，而需要借助日本神明的力量吧。雖然只有些許差異，但意義卻大不相同。若換個說法，以日本神明當經線，以佛教當緯線，以此編織而成的，正是所謂的本地垂跡說（※日本佛教興盛時期的一種思想。指稱日本神道的八百萬神是佛菩薩的化身，稱為權現。理論上神佛具有同等地位。）。不過對象是不會說話的木石，無法加以證明，但日本的大自然向我說明了這一切。此事至今仍沒多大的不同。提出條理分明的理論，這是外國傳來的方式，日本人心中只能默默聆聽。然而，默不作聲不表示就此屈服。長期以來支撐起外來思想和技術的，一直都是沉默不語的日本諸神。
坦白說，我雖然對大藏寺的環境和建築感到佩服，但是對裡頭的佛像卻不抱持期待。藤原時代的佛像良莠不一。我心裡原本認為，在這種深山之地不會有什麼多像樣的雕刻，但是當正殿的大門開啟時，我的想法徹底被顛覆。那佛像真是美。不過，它並非是多特別的雕刻，明顯是地方上的作品，但這當中帶有言語難以形容的純真，感覺得出它已超越時代或技術。臉部尤其美。以類似推古時代佛像的表情，從它那八尺八寸的身高，心無雜念的俯視，看起來比藤原時代初期的佛像更有古味。這種情況也常見於敦煌的雕刻中，由於這是鄉間作品，反而傳達出古時候的樣式。或許專家不認同，但比起完美無缺的佛像，我覺得這種佛像更易親近。正殿內的擺設我也很欣賞。不同於一般的寺院正殿，這裡沒添加多餘的裝飾，佛龕也造型簡樸，使得佛像更顯高大。在一點都不像密教的開放氛圍下，給人一種直接膜拜神佛之感。
天部形立像（大藏寺珍藏）
據寺傳記載，這尊藥師佛是以境內的一株大樟樹雕刻而成，也算是一種「立木信仰」。關於立木觀音，前面也曾提過，不過當我望著這尊佛像時，看到的不是雕刻，而是樹木的自然樣貌。事實上，當初雕刻的人們肯定也從樹木中學習到不少。像是木材的處理方式、對木紋的細膩用心等，沒半點違逆自然之處。就這層意涵來看，在金銅打造的佛像方面，就算是藥師寺三尊這樣的名作，也還沒能成為真正的日本作品。我們的祖先可說是在開始打造木雕後，才開始真正吸收了佛教思想。
正殿內供奉了同屬藤原時代的毘沙門天像。這又稱作兜跋毘沙門，聽說地方上的人們都稱呼它「神象先生」，我認為這才正確。佛像雖然右手托塔，但雙臂似乎都修補過，不論是臉部表情還是身體的僵硬模樣，都不太像佛像，反倒比較像神像。眾所皆知，不管再好的傑作，神像一定都會打造成僵硬的姿態，我向來都覺得很不可思議，不過，在那雕刻興盛的時代，我不認為這是因為技術不夠純熟使然。也不可能是粗製濫造。若是如此，會不會打從一開始就是仿效樹木來打造呢？坐像就像樹根一樣，而立像看起來就像活生生的樹木。雙手都深藏在衣袖裡，不論臉部表情還是身體，都拒絕呈現任何「動作」。這尊神象先生和藥師如來之所以給人類似這樣的印象，想必是因為在這遠離都城的鄉村裡，古代的自然信仰已根深蒂固。雖然不清楚作者為何人，但肯定是同一個人，或同一流派的人，與神社關係深厚。
境內出乎意料的寬敞。處處都有高大的高野金松聳立，從樹木間的縫隙可以望見「烏之塒」。這座山就像在追著我們跑，不管我們去哪兒，都一樣看得到它。與弘法大師有關的事物，除了修行場外，只留下掛衣服的松樹或加持過的泉水，不過這雄偉的金松說明了它與高野山的深厚關係。正殿後方的小山丘上有一座墓地。這裡是視野開闊的高臺，當中地勢特別高的墳塚上立著一座漂亮的五輪塔。上面有正平六年（一三五一年）的銘文，但就只知道是「南朝某貴人」的墳墓，不清楚是何身分。因為這一帶是南朝的大本營，所以也許是在某地戰死的地方豪士，在故鄉的寺院下葬。或者是某位身分更高的「貴人」在此過世。墓地面朝吉野的方向而建，看起來宛如死者的情感至今仍飄蕩在布滿青苔的石面上。總之，這肯定是一方大將，如今雖已化為無名的石塔，卻仍持續凝望吉野的天空，那模樣深深打動我心。
岡倉天心捐贈的弁事堂和殿內的地藏菩薩
臨行時，我們在僧房接受熱茶款待。這段時間，住持讓我們見識寶物。裡頭是藤原時代的大般若經。八百卷中遺失了四十四卷，但令人吃驚的是，這大部分都是手抄經文，底頁寫道「仁安二年（一一六七）四月五日於仁和寺宿所書寫了」，那工整的字體保有天平時代的風格。說到字體，寫著「大藏寺」的匾額也很美。這匾額是出自藤原大人的草書，經淺雕後在上頭塗上顏色，但現在顏色幾乎都已褪盡。這匾額是嵯峨天皇行幸大藏寺時賜贈之勅額，上頭刻有銘文「保延六年（一一四○）庚申五月二十八日幸未書之 從五位上寺宮內權大輔藤原定信」，定信是知名的書法家。但與嵯峨天皇的時代不符。也許是一開始的匾額破損，請定信重新揮毫。天皇遠道而來，這點也啟人疑竇，不過主佛藥師佛建造完成，應該是在天皇在位期間，而寺院的創立也大約是在那時候。這座寺院寶物眾多，除了前面所列舉的之外，還有藤原時代的地藏菩薩、大黑天的木雕像、板繪的佛畫等，我特別感興趣的是上面刻有永正十一年（一五一四）銘文的一張經卷桌。這是俗稱的寺子屋桌，但正因為年代久遠，別具韻味。而不經意的保有這樣的古物，也是遠離塵囂的山寺可貴之處。
僧房旁有一座茅草屋頂的小佛堂，名叫「弁事堂」。是岡倉天心（※日本明治時期的美術家、思想家。）捐贈，聽說天心與這座寺院的前任住持交好，時常到此地留宿。佛堂裡祭祀鎌倉時代收集來的一尊地藏菩薩，最近從這尊菩薩體內發現摺佛（※將佛或菩薩的圖像印在紙或布面上。），上頭寫有延應元年（一二三九）僧人長信及其他多位結緣者的名字。由於此地藏菩薩無處安置，所以天心才會建造這座佛堂吧。大藏寺是他很喜愛的寺院，雖然就只是因為這樣，但這故事卻深植我心。
回程時，我們走另一條路。寺院後方是一片迷人的山白竹林，穿過竹林後，眼前是一處往下的陡坡，走不到三十分鐘便來到了幹道。
「要不要順便小逛一下」，導演K先生說道。我求之不得，這麼一來，我對討厭的電視演出也才能多點期待。這一帶有許多我想去的地方。「那麼，就交給我負責吧」，我聽從他的建議，也沒問他要去哪兒，就此坐上車。
