和服：一部形塑與認同的日本現代史(全彩典藏版)

導言

經由那辨識度極高的T型輪廓、飄逸袖子，與自著裝者肩線處打褶而下的垂直流線型前片，和服體現了日本──真實而浪漫，既熟悉又陌生。在一般想像中，和服往往代表著不變且傳統取向的不朽日本，但它是在何時、又如何被認同為日本國服？為什麼比起男體，和服與女體的關聯更為緊密？是什麼樣的進程導致和服從普遍的日常衣著轉變為日本的象徵？

曾有一篇評論探討日本二十世紀主要的女性雜誌之一《主婦之友》（主婦の友）封面模特兒的衣著，當中提供了視覺性的衡量指標，足見二戰後人們對和服態度的轉變。一九四九年至一九五六年間的雜誌上，比起日式服裝，封面女郎更常以西式的打扮出現；到了一九五七年至一九六二年間，這些封面模特兒顯得更為國際化，她們的髮色愈來愈淺，幾乎變成一頭金髮，臉部特徵則更近似高加索人而不像亞洲人。自一九六七年到一九九二年這段時期，每年僅會有一、兩期的封面模特兒身著和服，但新年第一期則毫無例外地會是一名身穿成套正式和服的女性。由此可見，從一九六○年代晚期至一九九○年代初期，和服主要被標榜為適用於特殊場合的服裝，如一月舉辦的新年慶典或成人儀式，使和服與「傳統」更為緊密地連結，而非與「時尚」相連。

類似《主婦之友》雜誌封面這類的視覺產物，顯露出T型的絲質和服如何在二十世紀下半葉展現象徵性的意義。和服被視為禮服與國服，並持續以傳統的形式在特殊場合上披露。但自二十一世紀初期起，新世代的女性基於較非正式但較時尚取向的理由開始受到和服吸引。對年輕女性而言，她們與同世代的歐美人士一樣，很熟悉那些被祖母甚至母親稱為洋服或西服的衣著。而從這個年輕世代取樣的調查發現，除了伴隨她們一起成長的服裝之外，和服亦是另一項深富魅力的選擇。有些年輕女性與母親、祖母相反，老一輩喜歡坊間款式經典的新製和服，她們則偏好復古的二手和服。雜誌出版商注意到和服消費者的世代差異，於是試圖迎合特定的市場族群。二○○三年是婦人畫報社發行《美麗和服》（美しいキモノ）的五十週年，此時一本名為《和服姬》（KIMONO姫）的新雜誌也在各地雜誌攤熱銷。《美麗和服》素來強調經典且高檔的和服，主要對象為四十歲到六十來歲的女性，而新推出的《和服姬》則鎖定較年輕的市場（圖1、圖2）。《和服姬》名稱中的「和服」一詞，以通常用來表示外來語的羅馬拼音寫成了「KIMONO」，其後則接續代表公主之意的漢字「姬」，將新興的二、三十歲女性和服消費者訂為目標市場，著重新潮的「和服樣式」，這類樣式的特色是明亮的色彩及一九二○、三○年代流行的大膽花紋，設計風格則融合了創新與顛覆傳統。

《和服姬》主打的和服反映出當代潮流，並未特別標榜為特殊場合的禮服，而是不同的形式展現──也就是普遍被稱為「可愛」的次文化現象。「可愛」的潮流源自一九七○年代中期的年輕女性，許多當代出版品將這類年輕和服著裝者設定為目標讀者，並以類似漫畫的圖示及融入幻想的場景描繪出這種「可愛」風格。《和服姬》認同這樣的「嬉戲態度」（遊び心），陳列出多款和服與腰帶組合，搭配相襯的手提包與珠寶，確立了較休閒、輕鬆的和服穿法。為了吸引全球年輕人，《和服姬》同時捕捉了和服的在地性與國際性兩種元素，而這份雜誌不過是當今日本諸多將和服「傳統」再創造的例證之一。

近年來，透過社群網站和其他電子媒體，對於傳統與非傳統形式和服的熱情已散播給世界各地志趣相投的女性，不論國籍為何，這些年輕女性都認為和服純粹是另一種類型的服裝，就像一個世紀前她們的祖母適應了在茶會或典禮上穿著，如今她們同樣自由地重新想像了和服的用途。網路上大量的媒體影像替和服狂熱者打破了地域與社會界線，讓她們能為全球的著裝者創造新款式和新設計。

穿著和服已然變成年輕世代塑造時尚「圈」與特定社會群體認同的另一種方式。這些非傳統和服著裝者為她們的造型風格制定了規範，令這樣的群體認同可供辨識。在日本，服裝與社會認同的關係可追溯至江戶時代（一六○○～一八六八年）的禁奢令。時至今日，日本各社會團體在服裝制定上仍相當嚴謹，會指定特定的「造型」，經由服裝的選擇顯示出個人隸屬於某個團體。連多半通稱「圈」或「族」、形象叛逆的次文化社群也會穿出所屬的風格，例如哥德蘿莉塔風（Gothic Lolita）的各種「造型」便各有既定的規範。

無論和服著裝者是老是少、身在都會或郊區、是富人或中產階級，她們都傳達了諸多訊息給觀看者。在過去的階級制度中，群體劃分奠基於制定好的衣著規範，如今即便重現了類似的服裝細則，但也僅有熟知該群體準則的參與者才能辨識，「圈」外人只會看到這些和服著裝者將「傳統」服裝穿得一點都不傳統。

教人如何穿和服的書籍至今仍是許多日本書店的主力商品，這類書籍的目標群眾十分多元，反映出傳統和服的多重象徵涵義正不斷增加。以出版《美麗和服》的婦人畫報社為例，其於二○○六年發行了一本特刊，名為《和服的基礎》，內容包括簡短的和服歷史；介紹各種類型的女性和服、男性和服與孩童和服；推薦適合穿著特定款式和服的季節或場合；介紹如何穿搭成套和服、腰帶與其他配件；教導如何保養和服。類似的例子還有雜誌《安安》（anan，圖3）二○○九年五月號，封面是一名年輕女性身著傳統而正式的長袖和服──顯示目標群眾為一般年輕女性，而非愛好復古和服的特定年輕女性族群。這期的刊物強調「日本年輕女性應具備的涵養」（日本女子のたしなみ），並刊載了一篇名為〈重新發現日本傳統文化〉的文章。

另一種和服書籍則針對向來被視為肩負「傳統」的日本女性，鼓勵她們將和服當作日常服裝，而不是只在特殊場合穿著。二○○五年，文化學園服飾博物館學藝室長兼教授道明三保子編寫了《快速了解和服之美：從髮飾到鞋子》一書；同年，旅居東京的巴黎設計師真矢（Maïa Maniglier）也出版了一本書，鼓勵女性（此書以日文寫作，故此處應指日本女性）盡情享受她近期發現的樂事──和服體驗。二○○八年，身兼散文家與插畫家的平野惠理子出版了《來穿和服吧！》一書，這冊小開本平裝書以平易動人的文字搭配作者親自繪製的插畫，開啟了引人入勝的入口，帶領讀者走進一部分日本人感到陌生的世界。同樣在二○○八年，有出版商逗趣地以漢字「紅」與「絹」為名，發行一系列針對二十歲到四十歲女性的小開本雜誌《紅絹》。《紅絹》第二期有一篇文章教導讀者如何搭配和服與飾品，又該如何將其整齊地收納進小手提箱，好帶到法國的時尚之都巴黎旅遊一週。這讓人不禁懷疑，儘管身著當代服裝，但文中那位出發在即的旅人形象，是否來自宇野千代這位上個世紀的名人──本書第五章將會提到她曾設計出與巴黎街道相襯的和服。日本的大眾偶像會利用其名人的身分向民眾推廣和服，女演員兼歌手相田翔子即為一例；此外就連漫畫家和動畫家也會加入推廣的行列，例如CLAMP的成員之一、畫家莫可拿出版的《CLAMP莫可拿的和服裝飾》中，便收錄了她原創的和服設計、為特定出遊搭配的成套和服款式，以及與帕妃樂團的流行歌手大貫亞美關於和服的對談。該書最初於二○○七年在日本發行，之後為了觸及全球各地的讀者，而於二○一○年發行了英文版。

由前述這些對近期出版品的簡短回顧可見，在過去五十年間，和服的設計、功能和意義均產生了戲劇性的轉變。