南美大暴走
「我要去南極變魔術給企鵝看！」從南美一路玩到南極，魔術就是他的通行證！
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內容簡介
從南美一路玩到南極，
魔術就是他的通行證！
他是熱愛魔術的醫生、旅中行醫的魔術師，
更是勇於作夢的冒險家！
「我要去南極變魔術給企鵝看！」
心裡一個念頭，他脫下了醫師袍，
用魔術換住宿，用魔術交朋友，一只背包遠征南美！
在巴西，歹徒持刀行兇，他面臨最危急的生死關頭；
在阿根廷，他盡情感受探戈的美妙；
在南極，他一馬當先跳入酷寒的海水裡，體驗極凍的刺激，甚至瀕臨癱瘓；
在智利，他跛著流血的腳，一步一步走向壯闊的百內塔；
在祕魯，他勇闖亞馬遜流域，跳進滿是食人魚的河中，更深入叢林心臟，體驗最神祕的巫毒儀式；
在伊基托斯，他與家裡養豹的男子結為好友，最後卻發現對方疑似毒販！
「我要把牌攤開，請企鵝選一張牌，再把牠選的牌找出來！」簡簡單單的突發奇想，開啟了一段驚奇之旅。翻開這本書，才明白旅行的初衷可以如此純粹，如此神奇。擁有醫生、魔術師以及熱血背包客的多重身分，黃煜晏以一顆炙熱無畏的心，體驗了旅行的無限可能。勇敢去做，說走就走，109天的南美之行，不僅驚險刺激，更充滿了人與人之間最柔軟美好的相遇。
本書特色
★吳鳳（金鐘獎主持人）、何献瑞（背包客棧站長、小眼睛先生）、劉謙（知名魔術師）◎跨界名人一致推薦！
★魔術醫師黃煜晏，繼非洲布吉納法索之行後，更精彩的一次南美洲全方位冒險！
魔術就是他的通行證！
他是熱愛魔術的醫生、旅中行醫的魔術師，
更是勇於作夢的冒險家！
「我要去南極變魔術給企鵝看！」
心裡一個念頭，他脫下了醫師袍，
用魔術換住宿，用魔術交朋友，一只背包遠征南美！
在巴西，歹徒持刀行兇，他面臨最危急的生死關頭；
在阿根廷，他盡情感受探戈的美妙；
在南極，他一馬當先跳入酷寒的海水裡，體驗極凍的刺激，甚至瀕臨癱瘓；
在智利，他跛著流血的腳，一步一步走向壯闊的百內塔；
在祕魯，他勇闖亞馬遜流域，跳進滿是食人魚的河中，更深入叢林心臟，體驗最神祕的巫毒儀式；
在伊基托斯，他與家裡養豹的男子結為好友，最後卻發現對方疑似毒販！
「我要把牌攤開，請企鵝選一張牌，再把牠選的牌找出來！」簡簡單單的突發奇想，開啟了一段驚奇之旅。翻開這本書，才明白旅行的初衷可以如此純粹，如此神奇。擁有醫生、魔術師以及熱血背包客的多重身分，黃煜晏以一顆炙熱無畏的心，體驗了旅行的無限可能。勇敢去做，說走就走，109天的南美之行，不僅驚險刺激，更充滿了人與人之間最柔軟美好的相遇。
本書特色
★吳鳳（金鐘獎主持人）、何献瑞（背包客棧站長、小眼睛先生）、劉謙（知名魔術師）◎跨界名人一致推薦！
★魔術醫師黃煜晏，繼非洲布吉納法索之行後，更精彩的一次南美洲全方位冒險！
目錄
Chapter1 巴西
揭開序幕
狂歡之城
沒有規矩的國度
屬於里約的節奏
蔓延山坡的野花村
拿著刀的男人
變魔術換住宿
伊瓜蘇瀑布
Chapter2 阿根廷
美好的空氣
阿根廷特產
二十人房
世界的盡頭
烏蘇懷亞號
踏上南極大陸
在南極游泳？
你是傳奇！
聽冰河唱歌
Chapter3 智利
挑戰百內W路線
硬漢行程
世界頂端的吶喊
塞西莉亞
我家沙發借你睡
Pisco-coke
Chapter4 祕魯
天竺鼠大餐
消失的城市
漂浮的蘆葦島
勇闖亞馬遜
叢林深處的小屋
巫毒儀式
Chapter5 伊基托斯
帕爾多的演唱會
與毒販同住？
納斯卡線
難忘的生日
河上的槍聲
鞋子裡的賞金
離別
Chapter 終章
神祕的復活島
巨石摩埃像
接近尾聲
壯遊之後
後記
【附錄】旅遊資訊
揭開序幕
狂歡之城
沒有規矩的國度
屬於里約的節奏
蔓延山坡的野花村
拿著刀的男人
變魔術換住宿
伊瓜蘇瀑布
Chapter2 阿根廷
美好的空氣
阿根廷特產
二十人房
世界的盡頭
烏蘇懷亞號
踏上南極大陸
在南極游泳？
你是傳奇！
聽冰河唱歌
Chapter3 智利
挑戰百內W路線
硬漢行程
世界頂端的吶喊
塞西莉亞
我家沙發借你睡
Pisco-coke
Chapter4 祕魯
天竺鼠大餐
消失的城市
漂浮的蘆葦島
勇闖亞馬遜
叢林深處的小屋
巫毒儀式
Chapter5 伊基托斯
帕爾多的演唱會
與毒販同住？
納斯卡線
難忘的生日
河上的槍聲
鞋子裡的賞金
離別
Chapter 終章
神祕的復活島
巨石摩埃像
接近尾聲
壯遊之後
後記
【附錄】旅遊資訊
試閱
蔓延山坡的野花村
Favela
里約是一個矛盾的城市，在這裡有宜人的氣候，懾人的風景，滿街的名貴跑車與紙醉金迷的揮霍生活，但一街之隔的山坡上，一間間殘破的水泥房，難聞刺鼻的氣味，滿地的垃圾，貧窮、暴力與毒品，這裡是被政府遺棄的角落，存在於巴西的每個城市。
他們稱這裡叫Favela，葡萄牙文中「野花」的意思，這些違章建築在山坡上蓋得密密麻麻，猶如野花般隨處亂長，因此巴西人以「野花」來稱呼這群山坡上的貧民區。
這裡約有近九百個大大小小的貧民窟，全市有五分之一的人口住在貧民窟裡，地圖上找不到這區域，這些人是幽靈人口，政府的名冊中並沒有他們的名字；他們沒有繳稅，當然無法享受公共措施，但他們自己發展成一個自給自足的社區，有公車、水電、郵局、銀行、托兒所、學校、網咖，甚至還有武裝民兵。這些房屋沒有門牌號碼，如果你要寄信找某人，只要寫上貧民窟的名字，信就會被寄到山頂那個郵局，再透過人際網路找到收件人。這邊不受政府的管理，是治安的死角，沒有警察，反而由黑道和幫派掌控，裡面充斥著毒品和槍枝，這些幫派全都靠販毒賺錢，幫派老大靠毒品利益致富的程度超乎想像，而且極有威嚴；幫派成員負責維護Favela內部秩序，嚴格禁止任何偷竊、搶劫或強暴。
我們參觀的是里約最大的貧民窟Rocinha，這貧民窟內大約有二十萬人居住。下午一點多大夥從旅館出發搭車到達貧民窟附近的一個定點，下車後，看到一排摩托車，這是準備載我們上山的交通工具，接過安全帽，就這麼呼嘯爬坡直達山頂，騎車的正是貧民窟的青少年，這是旅行社提供他們打工賺錢的機會。
在Favela裡，很多小孩在最差的學校裡受教育，往往很早就退了學。他們周圍沒有機會，也沒有就業的可能。於是，販毒、犯罪、黑幫就成了他們生活的一部分。至少依靠這些，他們能得以生存。才走一小段路，我就看到一個少年，腰間掛著一把短槍，手上還拿著一把快要比他還高的長槍，才不到十六歲吧，他的眼神竟然如此的無懼。
導遊提醒大家，這裡不能隨心所欲地自由進入，否則很危險；另外也不能亂拍照，他說能拍照的地點才可以拍；如果開車進貧民窟，「千萬要記得搖下車窗，不然他們會以為是來尋仇的，會對你的車子開槍！」
我們走在導遊指示的安全道路上，他們的住家都是沿著山坡一層一層向上堆疊且隨意蓋的房子，不時見到有房子在施工，因為人數不斷增加，貧民窟不斷的向上及向外擴建，以容納越來越多的居民；除了一條主要的馬路，住戶間互連相通是房子跟房子之間自然串連的階梯巷弄，狹窄且擁擠，大概只能容納兩個人並肩而行，兩旁堆積的建材與垃圾佔據了大半的空間，破爛的垃圾袋，不時飄來陣陣惡臭；雜貨店賣的則是發臭長蟲的水果，有一半甚至都壞掉了，稍微完整的外皮都皺皺的，我拿起一顆，傳來的酸味讓我皺了眉頭，心中五味雜陳。
轉個彎，看到有幾個小朋友搬了水桶，坐在路邊，一見到我們走來，趕快跑回自己的「樂器」前面，有模有樣地敲打起來，旁邊幾個小妹妹，跟著節奏扭來扭去。說真的，跳的舞實在不算好，但他們還是非常努力的，快樂的跳著。他們充滿生命力地舞動四肢，笑容是那樣的燦爛，我的心情很矛盾，對他們來說，這是賺取微薄生活費的方式吧，明明是很無奈的，為什麼他們還是這麼快樂呢？
表演結束了，一個小女孩拿出桶子，我把口袋中所有的銅板都投了進去。
曾有人說，「當荷蘭小孩在鬱金香裡翻滾玩耍，里約流浪兒卻在翻滾躲避子彈。」貧民窟的小孩們，沒有錢可以上學，沒有好的榜樣可以學習，從小看的就是打打殺殺，逞凶鬥狠，縱使日子過的很辛苦，但他們並沒有喪志，小朋友靦腆的笑容中還是帶著希望。導遊說，他們都期望早日脫離貧民窟的生活，把唯一的翻身機會寄託在足球，閒暇時認真踢球，期待有朝一日成為明星。事實上，不少足球明星出身於貧民窟，一旦躋身於職業隊，身價立刻飆漲。「足球夢」鼓舞貧民窟的少年們追求夢想，連導遊本身都不例外，但，真正能成功的有幾個呢？
夜探貧民窟
三天後的一個傍晚，跟往常一樣，剛從海灘回來的我，在青年旅館的院子裡喝著飲料，安東尼奧（Antonio）忽然問我：「我要回家拿東西，要不要跟我一起去晃一晃？」
安東尼奧不到二十歲，曾在餐廳當服務生，目前待業中。他的女朋友是青年旅館吧台的調酒師，他常到旅館找她，我跟他有過幾面之緣。
這麼算來我認識安東尼奧才一個禮拜而已，就這樣跟他去貧民窟，到底安不安全？其實我心裡也有點害怕，但我覺得這是一個難得的機會，一般人哪有機會去參觀夜晚的貧民窟呢？尤其我跟他相處的這幾天，讓我覺得他是一個善良的人。記得有一天去拉帕區，安東尼奧一路帶領大家走安全的路，要我們走前面而他在後面守護；經過人多的地方他會提高聲調要大家注意錢包；由於在地人的關係，他知道哪些地方好玩、哪些地方危險不要去、哪些地方容易被扒……累積這些事件，我覺得他是一個可以信任的人。
「走！」我們攀著的肩一起走。
不過，我不會講葡萄牙語而他不會講英文；去他家的路上，我們的溝通都是用對方熟悉的幾個關鍵字加上比手劃腳，彼此都在猜對方的意思；但我可以從他臉上的表情和肢體語言感受他的善意。
他住的貧民窟離旅館很近，走路大概十分鐘而已。但要穿過一條隧道，隧道其臭無比，到處是垃圾，隨時有人大小便，空氣充斥著排泄物的味道；我覺得恐怖，心跳加速。
過了隧道，往上爬坡，上山的窄小階梯，兩旁不時有人吹口哨叫我過去，感覺不懷好意，我不理他們，只顧著低頭往上爬，爬得滿身是汗。
爬上樓梯左轉，就看見一個人手上拿著槍，我瞄了一眼就不敢再看，眼睛盯著前方，趕緊跟上安東尼奧的腳步，不敢離他太遠，深怕跟丟了會迷失在夜晚的貧民窟。
走上一段尚未整修完成的水泥階梯，二樓是他阿姨的家。順著安東尼奧的腳步走進門，第一眼著實讓我嚇了一跳，很乾淨嘛！整齊排放的桌椅傢俱，跟灰色水泥外牆有很大的差別，比我想像的貧民窟舒服多了；原來她的情況在貧民窟算中上的，家裡還有電腦。
阿姨很親切的跟我打招呼，當時她正上網玩orkut（巴西最大的社交網站，類似facebook），雖然語言不通，但阿姨利用翻譯軟體把想說的話譯成英文，我寫下英文透過翻譯軟體成葡萄牙文，居然這樣聊起天來了。
安東尼奧來這兒只是打招呼，接著我們沿著窄小陡峭的階梯往上走，再爬一段路，就抵達安東尼奧家。他家比阿姨家小且格局不規則，但麻雀雖小，五臟俱全，有客廳、廚房，還有兩間臥室。家中並沒有太多的空間，幾乎得要肩並肩擦身而過。
安東尼奧跟他弟弟睡一間，房間裡面有書桌跟稍大的單人床，除此之外沒有多餘的空間；他妹妹跟爸媽睡另一間臥室，大大的雙人床上丟著幾件T恤，這間臥室的窗口正好對著海灘，視野很棒，遠方駛來的郵輪，星光點點，將貧民窟的夜景點綴成美麗的海景，即便住在貧民窟，但這片夜景，跟海邊的豪華飯店有著同等的享受。
他的家人很親切，不會因為語言不通而逃避我的善意，反而報以更溫暖的微笑。我坐在沙發上跟他們比手畫腳，喝著他們請的可樂，還拿著相機喜孜孜的叫他們跟我一起自拍入境，我試著留住他們的笑容，那是不放棄希望的笑容。
回家的路上，我抬頭望著天空，糾纏在一起的雜亂天線，與後面閃亮的星星，形成強烈的對比；就好像山坡上的貧民窟，跟有錢人住的華廈，就只隔著這樣一條馬路。巴西就是這樣一個矛盾的社會，富人與窮人過著完全不同的生活，揮霍無度與三餐不繼，但卻能同樣在五分鐘的路程，享受到全世界最棒的海灘。
不平等的社會中，有著自以為是的平等。
里約人有夢想，卻不過分執著，他們在狂歡時會果斷地拋棄所有的煩惱；但在貧苦時也未曾忘記憧憬生活。面對熱情的陽光、寬闊的海跟秀美的山，他們無時無刻，都覺得生活是如此的美好。
天竺鼠大餐
世界的中心
我暫時離開智利，來到秘魯這個觀光資源豐富、免簽證且南美洲最多人旅遊的國家。秘魯有相當多值得探索的地方，印加古都庫斯科（Cusco）、高聳於兩千四百公尺山脊上的馬丘比丘（Machu Picchu）、的的喀喀湖（Titicaca Lake）的蘆葦島、世界最大的雨林地亞馬遜河（Amazon）還有沙漠中神秘的納斯卡線（Nazca Line）。老實說，這趟旅行直到祕魯，我才有到了南美洲的感覺；比起之前三個國家，這裡相對落後；走在街上，看到的多是荒廢的房舍和髒亂的街道。
我先到智利的首都「利馬」，不過只在此待一晚，重點是經過利馬到有「世界的中心」之稱的庫斯科。
庫斯科座落在聖谷（The Sacred Valley）中，被安地斯山脈環繞，是古老印加帝國的搖籃。
我相當喜歡庫斯科這個城市，前後總共在這邊待了四天，沒有特定目的，只是隨興地在這個有歷史的古城中漫步?，走進老屋探險、在市集裡閒逛、坐在路邊望著眼前去來的人，有人說：「旅行的無聊程度，恰與行進的速度成正比。」所以我喜歡慢慢的走，靜靜的去體會每一個城市的脈動。
庫斯科最引以為傲的是石造建築工藝，其中以不同形狀緊密鑲嵌的十二角石的城牆最著名。在殘存的日光下，我穿梭於幽暗的窄巷，在我上方，赫然聳立的高大石砌或木造房屋，都是有好幾世紀的屋齡了，如果旅行一如某位法國哲學家所言，是造訪其他世紀的方式，那麼庫斯科所提供的將是一場壯闊的歷史之旅，城內處處可見印加遺跡，歷史的軌跡就默默地藏在我所踩踏的石頭裡，而四周的城牆守著許多不為人知的秘密。
跨過幾個街區，拾級而上，居高臨下，密密麻麻的紅磚瓦屋，呈現錯落有緻的美。傍晚時分，夕陽在天際抹上最後一抹嫣紅，不一會兒，天黑了，城市亮起泛黃的燈光，看起來古色古香。
天竺鼠大餐
武器廣場是整個城市的中心，我走進廣場旁一條賣吃的街，想像著今天的晚餐。這裡的店家為了搶生意，服務生喊得特別賣力，「逆好嗎！」他用不標準的中文跟我打招呼，「來喔，這裡有全世界最棒的美食！」看在他這麼辛苦的份上，就挑這家吧。
我選擇可看夜景的窗台坐下，趁點餐前拍幾張對街美麗的夜景。服務生很有禮貌地送上菜單，我看了一眼，「Cuy」這個英文字馬上吸引我的目光！它是秘魯著名的料理，來這兒一定要吃這道美食，但我心裡有點猶豫，因為Cuy並不是我們平日常吃的牛、羊、豬、雞，而是「天、竺、鼠！」
我手指著菜單上的Cuy，眼中帶著一絲害怕，抬頭問服務生，「這……這個……好吃嗎？」
「Cuy？Good！Good！」服務生大力點頭。我半信半疑，但既然來了，就點下去吧！
過一會兒，天竺鼠上桌了。這道料理的作法是將天竺鼠抹上調味料，進油鍋炸得酥酥脆脆，再搭配羅勒醬食用。但眼看著餐盤上躺著一整隻炸的天竺鼠時，我還是本能地拉開座位站起來，尤其是看到那顆頭……
這時廚師出來了，他叫奧斯卡（Oscar），看我是亞洲人，桌上還擺一本介紹南美洲的旅行書，便主動過來打招呼，「會不會切？需不需要協助？」我指著天竺鼠表現出畏懼的神情，他反而豎起大拇指說Good，好吃。我搖搖頭，面有難色，他主動把它切成十幾塊，「要沾醬汁才好吃喔！」他示範給我看，我在奧斯卡的鼓勵下硬著頭皮吃下一塊。
咦？其實肉質很鮮嫩耶！這味道吃起來像炸?，而且是很嫩的炸雞！只是在啃頭的時候，看著它的雙眼，我還是有點心理障礙……
奧斯卡拉開椅子在我對面坐下，我用破爛的西班牙語跟奧斯卡交談，我們談到祕魯的美食，他說：「我們秘魯的食物在南美洲可是數一數二，其他國家的人都會特地跑到祕魯來吃美食呢！」
「我也覺得秘魯的食物很好吃，你們是不是有什麼秘方啊？」我用叉子叉了一塊天竺鼠放入口中。
「有。」他起身走進廚房，拿出幾株我不認識的香料，「我們秘魯人很重視吃，單單香料就有一百多種，這些香料調和出秘魯菜餚的多樣性。」
「哇，一百多種，也太多了吧！」我相當驚訝，差點把嘴巴裡的鼠肉噴出來。
奧斯卡說，他開店前都要去採買當天的食材和香料，包括天竺鼠，「如果你有興趣，要不要明天跟我一起去市場？」哇塞，有這種意外之行，我求之不得啊，於是兩人相約明天早上七點在餐廳碰面。
傳統市場
晨曦中，我隨著奧斯卡的腳步走進傳統市場。市場早已人聲鼎沸，嘈雜的叫賣聲，跟賣販小孩的哭聲混在一起，這場景跟台灣很像。
市場內分成生食區、熟食區還有服飾雜貨區。奧斯卡先帶我看生食區，「因為那邊有很多香料及食材。」
細長的走道兩旁堆滿了及腰的大塑膠袋，裡面裝著千奇百怪的樹葉、植物、直徑三十公分的大型瓜類，還有各式各樣、奇形怪狀、五?六色的馬鈴薯。哇，好壯觀！
秘魯的馬鈴薯世界聞名，曾有美國的科學家研究發現，秘魯南部是馬鈴薯的發源地，全世界有五千多種馬鈴薯，其中三千多種在秘魯境內。老一輩的秘魯人說：「雖然秘魯很窮，但不會餓死人，因為我們有馬鈴薯。」我看著面前那堆積如山的馬鈴薯，心想，「這句話是真的。」
奧斯卡一下子拿起塑膠袋內幾顆不起眼的果實，比手畫腳地告訴我這果實該如何料理；一下子又指著攤位上彎彎曲曲的小樹葉，唧哩呱啦地教我那幾片樹葉如何調味出經典的秘魯美食，有如鄉巴佬的我一直拿著相機拍照，紀錄下這些在台灣難得一見的香料。
接著他帶我到市場旁一處長期跟他們合作的批發商買天竺鼠，這是一間民宅，屋裡有很多裝天竺鼠的籠子，奧斯卡約略估計當天Cuy的量，買了七隻。
最後我們晃到了熟食區，許久沒有吃到中國料理的我點了一碗雞湯麵，「哇！好濃的湯頭！」這讓我想起家鄉的口味；我再跟老闆點了一杯Chicha，這是「紫玉米」所榨出來的果汁，酸酸甜甜的，後來成為我在秘魯最喜歡的飲料。
秘魯人很愛喝果汁，隔壁的果汁攤位，一眼望去都是本地人，他們最喜歡在一大清早，點杯果汁配報紙，一坐就是好幾個小時，是一種很悠閒的感覺。我拉出一張木板凳坐下，裝模作樣地拿起西班牙文的報紙，吃力的尋找著認識的單字，喝了一口果汁，回想起小時候媽媽打給我們喝的果汁，忽然有點懷念，是鄉愁嗎？
我似乎想家了。
Favela
里約是一個矛盾的城市，在這裡有宜人的氣候，懾人的風景，滿街的名貴跑車與紙醉金迷的揮霍生活，但一街之隔的山坡上，一間間殘破的水泥房，難聞刺鼻的氣味，滿地的垃圾，貧窮、暴力與毒品，這裡是被政府遺棄的角落，存在於巴西的每個城市。
他們稱這裡叫Favela，葡萄牙文中「野花」的意思，這些違章建築在山坡上蓋得密密麻麻，猶如野花般隨處亂長，因此巴西人以「野花」來稱呼這群山坡上的貧民區。
這裡約有近九百個大大小小的貧民窟，全市有五分之一的人口住在貧民窟裡，地圖上找不到這區域，這些人是幽靈人口，政府的名冊中並沒有他們的名字；他們沒有繳稅，當然無法享受公共措施，但他們自己發展成一個自給自足的社區，有公車、水電、郵局、銀行、托兒所、學校、網咖，甚至還有武裝民兵。這些房屋沒有門牌號碼，如果你要寄信找某人，只要寫上貧民窟的名字，信就會被寄到山頂那個郵局，再透過人際網路找到收件人。這邊不受政府的管理，是治安的死角，沒有警察，反而由黑道和幫派掌控，裡面充斥著毒品和槍枝，這些幫派全都靠販毒賺錢，幫派老大靠毒品利益致富的程度超乎想像，而且極有威嚴；幫派成員負責維護Favela內部秩序，嚴格禁止任何偷竊、搶劫或強暴。
我們參觀的是里約最大的貧民窟Rocinha，這貧民窟內大約有二十萬人居住。下午一點多大夥從旅館出發搭車到達貧民窟附近的一個定點，下車後，看到一排摩托車，這是準備載我們上山的交通工具，接過安全帽，就這麼呼嘯爬坡直達山頂，騎車的正是貧民窟的青少年，這是旅行社提供他們打工賺錢的機會。
在Favela裡，很多小孩在最差的學校裡受教育，往往很早就退了學。他們周圍沒有機會，也沒有就業的可能。於是，販毒、犯罪、黑幫就成了他們生活的一部分。至少依靠這些，他們能得以生存。才走一小段路，我就看到一個少年，腰間掛著一把短槍，手上還拿著一把快要比他還高的長槍，才不到十六歲吧，他的眼神竟然如此的無懼。
導遊提醒大家，這裡不能隨心所欲地自由進入，否則很危險；另外也不能亂拍照，他說能拍照的地點才可以拍；如果開車進貧民窟，「千萬要記得搖下車窗，不然他們會以為是來尋仇的，會對你的車子開槍！」
我們走在導遊指示的安全道路上，他們的住家都是沿著山坡一層一層向上堆疊且隨意蓋的房子，不時見到有房子在施工，因為人數不斷增加，貧民窟不斷的向上及向外擴建，以容納越來越多的居民；除了一條主要的馬路，住戶間互連相通是房子跟房子之間自然串連的階梯巷弄，狹窄且擁擠，大概只能容納兩個人並肩而行，兩旁堆積的建材與垃圾佔據了大半的空間，破爛的垃圾袋，不時飄來陣陣惡臭；雜貨店賣的則是發臭長蟲的水果，有一半甚至都壞掉了，稍微完整的外皮都皺皺的，我拿起一顆，傳來的酸味讓我皺了眉頭，心中五味雜陳。
轉個彎，看到有幾個小朋友搬了水桶，坐在路邊，一見到我們走來，趕快跑回自己的「樂器」前面，有模有樣地敲打起來，旁邊幾個小妹妹，跟著節奏扭來扭去。說真的，跳的舞實在不算好，但他們還是非常努力的，快樂的跳著。他們充滿生命力地舞動四肢，笑容是那樣的燦爛，我的心情很矛盾，對他們來說，這是賺取微薄生活費的方式吧，明明是很無奈的，為什麼他們還是這麼快樂呢？
表演結束了，一個小女孩拿出桶子，我把口袋中所有的銅板都投了進去。
曾有人說，「當荷蘭小孩在鬱金香裡翻滾玩耍，里約流浪兒卻在翻滾躲避子彈。」貧民窟的小孩們，沒有錢可以上學，沒有好的榜樣可以學習，從小看的就是打打殺殺，逞凶鬥狠，縱使日子過的很辛苦，但他們並沒有喪志，小朋友靦腆的笑容中還是帶著希望。導遊說，他們都期望早日脫離貧民窟的生活，把唯一的翻身機會寄託在足球，閒暇時認真踢球，期待有朝一日成為明星。事實上，不少足球明星出身於貧民窟，一旦躋身於職業隊，身價立刻飆漲。「足球夢」鼓舞貧民窟的少年們追求夢想，連導遊本身都不例外，但，真正能成功的有幾個呢？
夜探貧民窟
三天後的一個傍晚，跟往常一樣，剛從海灘回來的我，在青年旅館的院子裡喝著飲料，安東尼奧（Antonio）忽然問我：「我要回家拿東西，要不要跟我一起去晃一晃？」
安東尼奧不到二十歲，曾在餐廳當服務生，目前待業中。他的女朋友是青年旅館吧台的調酒師，他常到旅館找她，我跟他有過幾面之緣。
這麼算來我認識安東尼奧才一個禮拜而已，就這樣跟他去貧民窟，到底安不安全？其實我心裡也有點害怕，但我覺得這是一個難得的機會，一般人哪有機會去參觀夜晚的貧民窟呢？尤其我跟他相處的這幾天，讓我覺得他是一個善良的人。記得有一天去拉帕區，安東尼奧一路帶領大家走安全的路，要我們走前面而他在後面守護；經過人多的地方他會提高聲調要大家注意錢包；由於在地人的關係，他知道哪些地方好玩、哪些地方危險不要去、哪些地方容易被扒……累積這些事件，我覺得他是一個可以信任的人。
「走！」我們攀著的肩一起走。
不過，我不會講葡萄牙語而他不會講英文；去他家的路上，我們的溝通都是用對方熟悉的幾個關鍵字加上比手劃腳，彼此都在猜對方的意思；但我可以從他臉上的表情和肢體語言感受他的善意。
他住的貧民窟離旅館很近，走路大概十分鐘而已。但要穿過一條隧道，隧道其臭無比，到處是垃圾，隨時有人大小便，空氣充斥著排泄物的味道；我覺得恐怖，心跳加速。
過了隧道，往上爬坡，上山的窄小階梯，兩旁不時有人吹口哨叫我過去，感覺不懷好意，我不理他們，只顧著低頭往上爬，爬得滿身是汗。
爬上樓梯左轉，就看見一個人手上拿著槍，我瞄了一眼就不敢再看，眼睛盯著前方，趕緊跟上安東尼奧的腳步，不敢離他太遠，深怕跟丟了會迷失在夜晚的貧民窟。
走上一段尚未整修完成的水泥階梯，二樓是他阿姨的家。順著安東尼奧的腳步走進門，第一眼著實讓我嚇了一跳，很乾淨嘛！整齊排放的桌椅傢俱，跟灰色水泥外牆有很大的差別，比我想像的貧民窟舒服多了；原來她的情況在貧民窟算中上的，家裡還有電腦。
阿姨很親切的跟我打招呼，當時她正上網玩orkut（巴西最大的社交網站，類似facebook），雖然語言不通，但阿姨利用翻譯軟體把想說的話譯成英文，我寫下英文透過翻譯軟體成葡萄牙文，居然這樣聊起天來了。
安東尼奧來這兒只是打招呼，接著我們沿著窄小陡峭的階梯往上走，再爬一段路，就抵達安東尼奧家。他家比阿姨家小且格局不規則，但麻雀雖小，五臟俱全，有客廳、廚房，還有兩間臥室。家中並沒有太多的空間，幾乎得要肩並肩擦身而過。
安東尼奧跟他弟弟睡一間，房間裡面有書桌跟稍大的單人床，除此之外沒有多餘的空間；他妹妹跟爸媽睡另一間臥室，大大的雙人床上丟著幾件T恤，這間臥室的窗口正好對著海灘，視野很棒，遠方駛來的郵輪，星光點點，將貧民窟的夜景點綴成美麗的海景，即便住在貧民窟，但這片夜景，跟海邊的豪華飯店有著同等的享受。
他的家人很親切，不會因為語言不通而逃避我的善意，反而報以更溫暖的微笑。我坐在沙發上跟他們比手畫腳，喝著他們請的可樂，還拿著相機喜孜孜的叫他們跟我一起自拍入境，我試著留住他們的笑容，那是不放棄希望的笑容。
回家的路上，我抬頭望著天空，糾纏在一起的雜亂天線，與後面閃亮的星星，形成強烈的對比；就好像山坡上的貧民窟，跟有錢人住的華廈，就只隔著這樣一條馬路。巴西就是這樣一個矛盾的社會，富人與窮人過著完全不同的生活，揮霍無度與三餐不繼，但卻能同樣在五分鐘的路程，享受到全世界最棒的海灘。
不平等的社會中，有著自以為是的平等。
里約人有夢想，卻不過分執著，他們在狂歡時會果斷地拋棄所有的煩惱；但在貧苦時也未曾忘記憧憬生活。面對熱情的陽光、寬闊的海跟秀美的山，他們無時無刻，都覺得生活是如此的美好。
天竺鼠大餐
世界的中心
我暫時離開智利，來到秘魯這個觀光資源豐富、免簽證且南美洲最多人旅遊的國家。秘魯有相當多值得探索的地方，印加古都庫斯科（Cusco）、高聳於兩千四百公尺山脊上的馬丘比丘（Machu Picchu）、的的喀喀湖（Titicaca Lake）的蘆葦島、世界最大的雨林地亞馬遜河（Amazon）還有沙漠中神秘的納斯卡線（Nazca Line）。老實說，這趟旅行直到祕魯，我才有到了南美洲的感覺；比起之前三個國家，這裡相對落後；走在街上，看到的多是荒廢的房舍和髒亂的街道。
我先到智利的首都「利馬」，不過只在此待一晚，重點是經過利馬到有「世界的中心」之稱的庫斯科。
庫斯科座落在聖谷（The Sacred Valley）中，被安地斯山脈環繞，是古老印加帝國的搖籃。
我相當喜歡庫斯科這個城市，前後總共在這邊待了四天，沒有特定目的，只是隨興地在這個有歷史的古城中漫步?，走進老屋探險、在市集裡閒逛、坐在路邊望著眼前去來的人，有人說：「旅行的無聊程度，恰與行進的速度成正比。」所以我喜歡慢慢的走，靜靜的去體會每一個城市的脈動。
庫斯科最引以為傲的是石造建築工藝，其中以不同形狀緊密鑲嵌的十二角石的城牆最著名。在殘存的日光下，我穿梭於幽暗的窄巷，在我上方，赫然聳立的高大石砌或木造房屋，都是有好幾世紀的屋齡了，如果旅行一如某位法國哲學家所言，是造訪其他世紀的方式，那麼庫斯科所提供的將是一場壯闊的歷史之旅，城內處處可見印加遺跡，歷史的軌跡就默默地藏在我所踩踏的石頭裡，而四周的城牆守著許多不為人知的秘密。
跨過幾個街區，拾級而上，居高臨下，密密麻麻的紅磚瓦屋，呈現錯落有緻的美。傍晚時分，夕陽在天際抹上最後一抹嫣紅，不一會兒，天黑了，城市亮起泛黃的燈光，看起來古色古香。
天竺鼠大餐
武器廣場是整個城市的中心，我走進廣場旁一條賣吃的街，想像著今天的晚餐。這裡的店家為了搶生意，服務生喊得特別賣力，「逆好嗎！」他用不標準的中文跟我打招呼，「來喔，這裡有全世界最棒的美食！」看在他這麼辛苦的份上，就挑這家吧。
我選擇可看夜景的窗台坐下，趁點餐前拍幾張對街美麗的夜景。服務生很有禮貌地送上菜單，我看了一眼，「Cuy」這個英文字馬上吸引我的目光！它是秘魯著名的料理，來這兒一定要吃這道美食，但我心裡有點猶豫，因為Cuy並不是我們平日常吃的牛、羊、豬、雞，而是「天、竺、鼠！」
我手指著菜單上的Cuy，眼中帶著一絲害怕，抬頭問服務生，「這……這個……好吃嗎？」
「Cuy？Good！Good！」服務生大力點頭。我半信半疑，但既然來了，就點下去吧！
過一會兒，天竺鼠上桌了。這道料理的作法是將天竺鼠抹上調味料，進油鍋炸得酥酥脆脆，再搭配羅勒醬食用。但眼看著餐盤上躺著一整隻炸的天竺鼠時，我還是本能地拉開座位站起來，尤其是看到那顆頭……
這時廚師出來了，他叫奧斯卡（Oscar），看我是亞洲人，桌上還擺一本介紹南美洲的旅行書，便主動過來打招呼，「會不會切？需不需要協助？」我指著天竺鼠表現出畏懼的神情，他反而豎起大拇指說Good，好吃。我搖搖頭，面有難色，他主動把它切成十幾塊，「要沾醬汁才好吃喔！」他示範給我看，我在奧斯卡的鼓勵下硬著頭皮吃下一塊。
咦？其實肉質很鮮嫩耶！這味道吃起來像炸?，而且是很嫩的炸雞！只是在啃頭的時候，看著它的雙眼，我還是有點心理障礙……
奧斯卡拉開椅子在我對面坐下，我用破爛的西班牙語跟奧斯卡交談，我們談到祕魯的美食，他說：「我們秘魯的食物在南美洲可是數一數二，其他國家的人都會特地跑到祕魯來吃美食呢！」
「我也覺得秘魯的食物很好吃，你們是不是有什麼秘方啊？」我用叉子叉了一塊天竺鼠放入口中。
「有。」他起身走進廚房，拿出幾株我不認識的香料，「我們秘魯人很重視吃，單單香料就有一百多種，這些香料調和出秘魯菜餚的多樣性。」
「哇，一百多種，也太多了吧！」我相當驚訝，差點把嘴巴裡的鼠肉噴出來。
奧斯卡說，他開店前都要去採買當天的食材和香料，包括天竺鼠，「如果你有興趣，要不要明天跟我一起去市場？」哇塞，有這種意外之行，我求之不得啊，於是兩人相約明天早上七點在餐廳碰面。
傳統市場
晨曦中，我隨著奧斯卡的腳步走進傳統市場。市場早已人聲鼎沸，嘈雜的叫賣聲，跟賣販小孩的哭聲混在一起，這場景跟台灣很像。
市場內分成生食區、熟食區還有服飾雜貨區。奧斯卡先帶我看生食區，「因為那邊有很多香料及食材。」
細長的走道兩旁堆滿了及腰的大塑膠袋，裡面裝著千奇百怪的樹葉、植物、直徑三十公分的大型瓜類，還有各式各樣、奇形怪狀、五?六色的馬鈴薯。哇，好壯觀！
秘魯的馬鈴薯世界聞名，曾有美國的科學家研究發現，秘魯南部是馬鈴薯的發源地，全世界有五千多種馬鈴薯，其中三千多種在秘魯境內。老一輩的秘魯人說：「雖然秘魯很窮，但不會餓死人，因為我們有馬鈴薯。」我看著面前那堆積如山的馬鈴薯，心想，「這句話是真的。」
奧斯卡一下子拿起塑膠袋內幾顆不起眼的果實，比手畫腳地告訴我這果實該如何料理；一下子又指著攤位上彎彎曲曲的小樹葉，唧哩呱啦地教我那幾片樹葉如何調味出經典的秘魯美食，有如鄉巴佬的我一直拿著相機拍照，紀錄下這些在台灣難得一見的香料。
接著他帶我到市場旁一處長期跟他們合作的批發商買天竺鼠，這是一間民宅，屋裡有很多裝天竺鼠的籠子，奧斯卡約略估計當天Cuy的量，買了七隻。
最後我們晃到了熟食區，許久沒有吃到中國料理的我點了一碗雞湯麵，「哇！好濃的湯頭！」這讓我想起家鄉的口味；我再跟老闆點了一杯Chicha，這是「紫玉米」所榨出來的果汁，酸酸甜甜的，後來成為我在秘魯最喜歡的飲料。
秘魯人很愛喝果汁，隔壁的果汁攤位，一眼望去都是本地人，他們最喜歡在一大清早，點杯果汁配報紙，一坐就是好幾個小時，是一種很悠閒的感覺。我拉出一張木板凳坐下，裝模作樣地拿起西班牙文的報紙，吃力的尋找著認識的單字，喝了一口果汁，回想起小時候媽媽打給我們喝的果汁，忽然有點懷念，是鄉愁嗎？
我似乎想家了。
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