蔓延山坡的野花村
Favela
里約是一個矛盾的城市，在這裡有宜人的氣候，懾人的風景，滿街的名貴跑車與紙醉金迷的揮霍生活，但一街之隔的山坡上，一間間殘破的水泥房，難聞刺鼻的氣味，滿地的垃圾，貧窮、暴力與毒品，這裡是被政府遺棄的角落，存在於巴西的每個城市。
他們稱這裡叫Favela，葡萄牙文中「野花」的意思，這些違章建築在山坡上蓋得密密麻麻，猶如野花般隨處亂長，因此巴西人以「野花」來稱呼這群山坡上的貧民區。
這裡約有近九百個大大小小的貧民窟，全市有五分之一的人口住在貧民窟裡，地圖上找不到這區域，這些人是幽靈人口，政府的名冊中並沒有他們的名字；他們沒有繳稅，當然無法享受公共措施，但他們自己發展成一個自給自足的社區，有公車、水電、郵局、銀行、托兒所、學校、網咖，甚至還有武裝民兵。這些房屋沒有門牌號碼，如果你要寄信找某人，只要寫上貧民窟的名字，信就會被寄到山頂那個郵局，再透過人際網路找到收件人。這邊不受政府的管理，是治安的死角，沒有警察，反而由黑道和幫派掌控，裡面充斥著毒品和槍枝，這些幫派全都靠販毒賺錢，幫派老大靠毒品利益致富的程度超乎想像，而且極有威嚴；幫派成員負責維護Favela內部秩序，嚴格禁止任何偷竊、搶劫或強暴。
我們參觀的是里約最大的貧民窟Rocinha，這貧民窟內大約有二十萬人居住。下午一點多大夥從旅館出發搭車到達貧民窟附近的一個定點，下車後，看到一排摩托車，這是準備載我們上山的交通工具，接過安全帽，就這麼呼嘯爬坡直達山頂，騎車的正是貧民窟的青少年，這是旅行社提供他們打工賺錢的機會。
在Favela裡，很多小孩在最差的學校裡受教育，往往很早就退了學。他們周圍沒有機會，也沒有就業的可能。於是，販毒、犯罪、黑幫就成了他們生活的一部分。至少依靠這些，他們能得以生存。才走一小段路，我就看到一個少年，腰間掛著一把短槍，手上還拿著一把快要比他還高的長槍，才不到十六歲吧，他的眼神竟然如此的無懼。
導遊提醒大家，這裡不能隨心所欲地自由進入，否則很危險；另外也不能亂拍照，他說能拍照的地點才可以拍；如果開車進貧民窟，「千萬要記得搖下車窗，不然他們會以為是來尋仇的，會對你的車子開槍！」
我們走在導遊指示的安全道路上，他們的住家都是沿著山坡一層一層向上堆疊且隨意蓋的房子，不時見到有房子在施工，因為人數不斷增加，貧民窟不斷的向上及向外擴建，以容納越來越多的居民；除了一條主要的馬路，住戶間互連相通是房子跟房子之間自然串連的階梯巷弄，狹窄且擁擠，大概只能容納兩個人並肩而行，兩旁堆積的建材與垃圾佔據了大半的空間，破爛的垃圾袋，不時飄來陣陣惡臭；雜貨店賣的則是發臭長蟲的水果，有一半甚至都壞掉了，稍微完整的外皮都皺皺的，我拿起一顆，傳來的酸味讓我皺了眉頭，心中五味雜陳。
轉個彎，看到有幾個小朋友搬了水桶，坐在路邊，一見到我們走來，趕快跑回自己的「樂器」前面，有模有樣地敲打起來，旁邊幾個小妹妹，跟著節奏扭來扭去。說真的，跳的舞實在不算好，但他們還是非常努力的，快樂的跳著。他們充滿生命力地舞動四肢，笑容是那樣的燦爛，我的心情很矛盾，對他們來說，這是賺取微薄生活費的方式吧，明明是很無奈的，為什麼他們還是這麼快樂呢？
表演結束了，一個小女孩拿出桶子，我把口袋中所有的銅板都投了進去。
曾有人說，「當荷蘭小孩在鬱金香裡翻滾玩耍，里約流浪兒卻在翻滾躲避子彈。」貧民窟的小孩們，沒有錢可以上學，沒有好的榜樣可以學習，從小看的就是打打殺殺，逞凶鬥狠，縱使日子過的很辛苦，但他們並沒有喪志，小朋友靦腆的笑容中還是帶著希望。導遊說，他們都期望早日脫離貧民窟的生活，把唯一的翻身機會寄託在足球，閒暇時認真踢球，期待有朝一日成為明星。事實上，不少足球明星出身於貧民窟，一旦躋身於職業隊，身價立刻飆漲。「足球夢」鼓舞貧民窟的少年們追求夢想，連導遊本身都不例外，但，真正能成功的有幾個呢？
夜探貧民窟
三天後的一個傍晚，跟往常一樣，剛從海灘回來的我，在青年旅館的院子裡喝著飲料，安東尼奧（Antonio）忽然問我：「我要回家拿東西，要不要跟我一起去晃一晃？」
安東尼奧不到二十歲，曾在餐廳當服務生，目前待業中。他的女朋友是青年旅館吧台的調酒師，他常到旅館找她，我跟他有過幾面之緣。
這麼算來我認識安東尼奧才一個禮拜而已，就這樣跟他去貧民窟，到底安不安全？其實我心裡也有點害怕，但我覺得這是一個難得的機會，一般人哪有機會去參觀夜晚的貧民窟呢？尤其我跟他相處的這幾天，讓我覺得他是一個善良的人。記得有一天去拉帕區，安東尼奧一路帶領大家走安全的路，要我們走前面而他在後面守護；經過人多的地方他會提高聲調要大家注意錢包；由於在地人的關係，他知道哪些地方好玩、哪些地方危險不要去、哪些地方容易被扒……累積這些事件，我覺得他是一個可以信任的人。
「走！」我們攀著的肩一起走。
不過，我不會講葡萄牙語而他不會講英文；去他家的路上，我們的溝通都是用對方熟悉的幾個關鍵字加上比手劃腳，彼此都在猜對方的意思；但我可以從他臉上的表情和肢體語言感受他的善意。
他住的貧民窟離旅館很近，走路大概十分鐘而已。但要穿過一條隧道，隧道其臭無比，到處是垃圾，隨時有人大小便，空氣充斥著排泄物的味道；我覺得恐怖，心跳加速。
過了隧道，往上爬坡，上山的窄小階梯，兩旁不時有人吹口哨叫我過去，感覺不懷好意，我不理他們，只顧著低頭往上爬，爬得滿身是汗。
爬上樓梯左轉，就看見一個人手上拿著槍，我瞄了一眼就不敢再看，眼睛盯著前方，趕緊跟上安東尼奧的腳步，不敢離他太遠，深怕跟丟了會迷失在夜晚的貧民窟。
走上一段尚未整修完成的水泥階梯，二樓是他阿姨的家。順著安東尼奧的腳步走進門，第一眼著實讓我嚇了一跳，很乾淨嘛！整齊排放的桌椅傢俱，跟灰色水泥外牆有很大的差別，比我想像的貧民窟舒服多了；原來她的情況在貧民窟算中上的，家裡還有電腦。
阿姨很親切的跟我打招呼，當時她正上網玩orkut（巴西最大的社交網站，類似facebook），雖然語言不通，但阿姨利用翻譯軟體把想說的話譯成英文，我寫下英文透過翻譯軟體成葡萄牙文，居然這樣聊起天來了。
安東尼奧來這兒只是打招呼，接著我們沿著窄小陡峭的階梯往上走，再爬一段路，就抵達安東尼奧家。他家比阿姨家小且格局不規則，但麻雀雖小，五臟俱全，有客廳、廚房，還有兩間臥室。家中並沒有太多的空間，幾乎得要肩並肩擦身而過。
安東尼奧跟他弟弟睡一間，房間裡面有書桌跟稍大的單人床，除此之外沒有多餘的空間；他妹妹跟爸媽睡另一間臥室，大大的雙人床上丟著幾件T恤，這間臥室的窗口正好對著海灘，視野很棒，遠方駛來的郵輪，星光點點，將貧民窟的夜景點綴成美麗的海景，即便住在貧民窟，但這片夜景，跟海邊的豪華飯店有著同等的享受。
他的家人很親切，不會因為語言不通而逃避我的善意，反而報以更溫暖的微笑。我坐在沙發上跟他們比手畫腳，喝著他們請的可樂，還拿著相機喜孜孜的叫他們跟我一起自拍入境，我試著留住他們的笑容，那是不放棄希望的笑容。
回家的路上，我抬頭望著天空，糾纏在一起的雜亂天線，與後面閃亮的星星，形成強烈的對比；就好像山坡上的貧民窟，跟有錢人住的華廈，就只隔著這樣一條馬路。巴西就是這樣一個矛盾的社會，富人與窮人過著完全不同的生活，揮霍無度與三餐不繼，但卻能同樣在五分鐘的路程，享受到全世界最棒的海灘。
不平等的社會中，有著自以為是的平等。
里約人有夢想，卻不過分執著，他們在狂歡時會果斷地拋棄所有的煩惱；但在貧苦時也未曾忘記憧憬生活。面對熱情的陽光、寬闊的海跟秀美的山，他們無時無刻，都覺得生活是如此的美好。
天竺鼠大餐
世界的中心
我暫時離開智利，來到秘魯這個觀光資源豐富、免簽證且南美洲最多人旅遊的國家。秘魯有相當多值得探索的地方，印加古都庫斯科（Cusco）、高聳於兩千四百公尺山脊上的馬丘比丘（Machu Picchu）、的的喀喀湖（Titicaca Lake）的蘆葦島、世界最大的雨林地亞馬遜河（Amazon）還有沙漠中神秘的納斯卡線（Nazca Line）。老實說，這趟旅行直到祕魯，我才有到了南美洲的感覺；比起之前三個國家，這裡相對落後；走在街上，看到的多是荒廢的房舍和髒亂的街道。
我先到智利的首都「利馬」，不過只在此待一晚，重點是經過利馬到有「世界的中心」之稱的庫斯科。
庫斯科座落在聖谷（The Sacred Valley）中，被安地斯山脈環繞，是古老印加帝國的搖籃。
我相當喜歡庫斯科這個城市，前後總共在這邊待了四天，沒有特定目的，只是隨興地在這個有歷史的古城中漫步?，走進老屋探險、在市集裡閒逛、坐在路邊望著眼前去來的人，有人說：「旅行的無聊程度，恰與行進的速度成正比。」所以我喜歡慢慢的走，靜靜的去體會每一個城市的脈動。
庫斯科最引以為傲的是石造建築工藝，其中以不同形狀緊密鑲嵌的十二角石的城牆最著名。在殘存的日光下，我穿梭於幽暗的窄巷，在我上方，赫然聳立的高大石砌或木造房屋，都是有好幾世紀的屋齡了，如果旅行一如某位法國哲學家所言，是造訪其他世紀的方式，那麼庫斯科所提供的將是一場壯闊的歷史之旅，城內處處可見印加遺跡，歷史的軌跡就默默地藏在我所踩踏的石頭裡，而四周的城牆守著許多不為人知的秘密。
跨過幾個街區，拾級而上，居高臨下，密密麻麻的紅磚瓦屋，呈現錯落有緻的美。傍晚時分，夕陽在天際抹上最後一抹嫣紅，不一會兒，天黑了，城市亮起泛黃的燈光，看起來古色古香。
天竺鼠大餐
武器廣場是整個城市的中心，我走進廣場旁一條賣吃的街，想像著今天的晚餐。這裡的店家為了搶生意，服務生喊得特別賣力，「逆好嗎！」他用不標準的中文跟我打招呼，「來喔，這裡有全世界最棒的美食！」看在他這麼辛苦的份上，就挑這家吧。
我選擇可看夜景的窗台坐下，趁點餐前拍幾張對街美麗的夜景。服務生很有禮貌地送上菜單，我看了一眼，「Cuy」這個英文字馬上吸引我的目光！它是秘魯著名的料理，來這兒一定要吃這道美食，但我心裡有點猶豫，因為Cuy並不是我們平日常吃的牛、羊、豬、雞，而是「天、竺、鼠！」
我手指著菜單上的Cuy，眼中帶著一絲害怕，抬頭問服務生，「這……這個……好吃嗎？」
「Cuy？Good！Good！」服務生大力點頭。我半信半疑，但既然來了，就點下去吧！
過一會兒，天竺鼠上桌了。這道料理的作法是將天竺鼠抹上調味料，進油鍋炸得酥酥脆脆，再搭配羅勒醬食用。但眼看著餐盤上躺著一整隻炸的天竺鼠時，我還是本能地拉開座位站起來，尤其是看到那顆頭……
這時廚師出來了，他叫奧斯卡（Oscar），看我是亞洲人，桌上還擺一本介紹南美洲的旅行書，便主動過來打招呼，「會不會切？需不需要協助？」我指著天竺鼠表現出畏懼的神情，他反而豎起大拇指說Good，好吃。我搖搖頭，面有難色，他主動把它切成十幾塊，「要沾醬汁才好吃喔！」他示範給我看，我在奧斯卡的鼓勵下硬著頭皮吃下一塊。
咦？其實肉質很鮮嫩耶！這味道吃起來像炸?，而且是很嫩的炸雞！只是在啃頭的時候，看著它的雙眼，我還是有點心理障礙……
奧斯卡拉開椅子在我對面坐下，我用破爛的西班牙語跟奧斯卡交談，我們談到祕魯的美食，他說：「我們秘魯的食物在南美洲可是數一數二，其他國家的人都會特地跑到祕魯來吃美食呢！」
「我也覺得秘魯的食物很好吃，你們是不是有什麼秘方啊？」我用叉子叉了一塊天竺鼠放入口中。
「有。」他起身走進廚房，拿出幾株我不認識的香料，「我們秘魯人很重視吃，單單香料就有一百多種，這些香料調和出秘魯菜餚的多樣性。」
「哇，一百多種，也太多了吧！」我相當驚訝，差點把嘴巴裡的鼠肉噴出來。
奧斯卡說，他開店前都要去採買當天的食材和香料，包括天竺鼠，「如果你有興趣，要不要明天跟我一起去市場？」哇塞，有這種意外之行，我求之不得啊，於是兩人相約明天早上七點在餐廳碰面。
傳統市場
晨曦中，我隨著奧斯卡的腳步走進傳統市場。市場早已人聲鼎沸，嘈雜的叫賣聲，跟賣販小孩的哭聲混在一起，這場景跟台灣很像。
市場內分成生食區、熟食區還有服飾雜貨區。奧斯卡先帶我看生食區，「因為那邊有很多香料及食材。」
細長的走道兩旁堆滿了及腰的大塑膠袋，裡面裝著千奇百怪的樹葉、植物、直徑三十公分的大型瓜類，還有各式各樣、奇形怪狀、五?六色的馬鈴薯。哇，好壯觀！
秘魯的馬鈴薯世界聞名，曾有美國的科學家研究發現，秘魯南部是馬鈴薯的發源地，全世界有五千多種馬鈴薯，其中三千多種在秘魯境內。老一輩的秘魯人說：「雖然秘魯很窮，但不會餓死人，因為我們有馬鈴薯。」我看著面前那堆積如山的馬鈴薯，心想，「這句話是真的。」
奧斯卡一下子拿起塑膠袋內幾顆不起眼的果實，比手畫腳地告訴我這果實該如何料理；一下子又指著攤位上彎彎曲曲的小樹葉，唧哩呱啦地教我那幾片樹葉如何調味出經典的秘魯美食，有如鄉巴佬的我一直拿著相機拍照，紀錄下這些在台灣難得一見的香料。
接著他帶我到市場旁一處長期跟他們合作的批發商買天竺鼠，這是一間民宅，屋裡有很多裝天竺鼠的籠子，奧斯卡約略估計當天Cuy的量，買了七隻。
最後我們晃到了熟食區，許久沒有吃到中國料理的我點了一碗雞湯麵，「哇！好濃的湯頭！」這讓我想起家鄉的口味；我再跟老闆點了一杯Chicha，這是「紫玉米」所榨出來的果汁，酸酸甜甜的，後來成為我在秘魯最喜歡的飲料。
秘魯人很愛喝果汁，隔壁的果汁攤位，一眼望去都是本地人，他們最喜歡在一大清早，點杯果汁配報紙，一坐就是好幾個小時，是一種很悠閒的感覺。我拉出一張木板凳坐下，裝模作樣地拿起西班牙文的報紙，吃力的尋找著認識的單字，喝了一口果汁，回想起小時候媽媽打給我們喝的果汁，忽然有點懷念，是鄉愁嗎？
我似乎想家了。
Favela
里約是一個矛盾的城市，在這裡有宜人的氣候，懾人的風景，滿街的名貴跑車與紙醉金迷的揮霍生活，但一街之隔的山坡上，一間間殘破的水泥房，難聞刺鼻的氣味，滿地的垃圾，貧窮、暴力與毒品，這裡是被政府遺棄的角落，存在於巴西的每個城市。
他們稱這裡叫Favela，葡萄牙文中「野花」的意思，這些違章建築在山坡上蓋得密密麻麻，猶如野花般隨處亂長，因此巴西人以「野花」來稱呼這群山坡上的貧民區。
這裡約有近九百個大大小小的貧民窟，全市有五分之一的人口住在貧民窟裡，地圖上找不到這區域，這些人是幽靈人口，政府的名冊中並沒有他們的名字；他們沒有繳稅，當然無法享受公共措施，但他們自己發展成一個自給自足的社區，有公車、水電、郵局、銀行、托兒所、學校、網咖，甚至還有武裝民兵。這些房屋沒有門牌號碼，如果你要寄信找某人，只要寫上貧民窟的名字，信就會被寄到山頂那個郵局，再透過人際網路找到收件人。這邊不受政府的管理，是治安的死角，沒有警察，反而由黑道和幫派掌控，裡面充斥著毒品和槍枝，這些幫派全都靠販毒賺錢，幫派老大靠毒品利益致富的程度超乎想像，而且極有威嚴；幫派成員負責維護Favela內部秩序，嚴格禁止任何偷竊、搶劫或強暴。
我們參觀的是里約最大的貧民窟Rocinha，這貧民窟內大約有二十萬人居住。下午一點多大夥從旅館出發搭車到達貧民窟附近的一個定點，下車後，看到一排摩托車，這是準備載我們上山的交通工具，接過安全帽，就這麼呼嘯爬坡直達山頂，騎車的正是貧民窟的青少年，這是旅行社提供他們打工賺錢的機會。
在Favela裡，很多小孩在最差的學校裡受教育，往往很早就退了學。他們周圍沒有機會，也沒有就業的可能。於是，販毒、犯罪、黑幫就成了他們生活的一部分。至少依靠這些，他們能得以生存。才走一小段路，我就看到一個少年，腰間掛著一把短槍，手上還拿著一把快要比他還高的長槍，才不到十六歲吧，他的眼神竟然如此的無懼。
導遊提醒大家，這裡不能隨心所欲地自由進入，否則很危險；另外也不能亂拍照，他說能拍照的地點才可以拍；如果開車進貧民窟，「千萬要記得搖下車窗，不然他們會以為是來尋仇的，會對你的車子開槍！」
我們走在導遊指示的安全道路上，他們的住家都是沿著山坡一層一層向上堆疊且隨意蓋的房子，不時見到有房子在施工，因為人數不斷增加，貧民窟不斷的向上及向外擴建，以容納越來越多的居民；除了一條主要的馬路，住戶間互連相通是房子跟房子之間自然串連的階梯巷弄，狹窄且擁擠，大概只能容納兩個人並肩而行，兩旁堆積的建材與垃圾佔據了大半的空間，破爛的垃圾袋，不時飄來陣陣惡臭；雜貨店賣的則是發臭長蟲的水果，有一半甚至都壞掉了，稍微完整的外皮都皺皺的，我拿起一顆，傳來的酸味讓我皺了眉頭，心中五味雜陳。
轉個彎，看到有幾個小朋友搬了水桶，坐在路邊，一見到我們走來，趕快跑回自己的「樂器」前面，有模有樣地敲打起來，旁邊幾個小妹妹，跟著節奏扭來扭去。說真的，跳的舞實在不算好，但他們還是非常努力的，快樂的跳著。他們充滿生命力地舞動四肢，笑容是那樣的燦爛，我的心情很矛盾，對他們來說，這是賺取微薄生活費的方式吧，明明是很無奈的，為什麼他們還是這麼快樂呢？
表演結束了，一個小女孩拿出桶子，我把口袋中所有的銅板都投了進去。
曾有人說，「當荷蘭小孩在鬱金香裡翻滾玩耍，里約流浪兒卻在翻滾躲避子彈。」貧民窟的小孩們，沒有錢可以上學，沒有好的榜樣可以學習，從小看的就是打打殺殺，逞凶鬥狠，縱使日子過的很辛苦，但他們並沒有喪志，小朋友靦腆的笑容中還是帶著希望。導遊說，他們都期望早日脫離貧民窟的生活，把唯一的翻身機會寄託在足球，閒暇時認真踢球，期待有朝一日成為明星。事實上，不少足球明星出身於貧民窟，一旦躋身於職業隊，身價立刻飆漲。「足球夢」鼓舞貧民窟的少年們追求夢想，連導遊本身都不例外，但，真正能成功的有幾個呢？
夜探貧民窟
三天後的一個傍晚，跟往常一樣，剛從海灘回來的我，在青年旅館的院子裡喝著飲料，安東尼奧（Antonio）忽然問我：「我要回家拿東西，要不要跟我一起去晃一晃？」
安東尼奧不到二十歲，曾在餐廳當服務生，目前待業中。他的女朋友是青年旅館吧台的調酒師，他常到旅館找她，我跟他有過幾面之緣。
這麼算來我認識安東尼奧才一個禮拜而已，就這樣跟他去貧民窟，到底安不安全？其實我心裡也有點害怕，但我覺得這是一個難得的機會，一般人哪有機會去參觀夜晚的貧民窟呢？尤其我跟他相處的這幾天，讓我覺得他是一個善良的人。記得有一天去拉帕區，安東尼奧一路帶領大家走安全的路，要我們走前面而他在後面守護；經過人多的地方他會提高聲調要大家注意錢包；由於在地人的關係，他知道哪些地方好玩、哪些地方危險不要去、哪些地方容易被扒……累積這些事件，我覺得他是一個可以信任的人。
「走！」我們攀著的肩一起走。
不過，我不會講葡萄牙語而他不會講英文；去他家的路上，我們的溝通都是用對方熟悉的幾個關鍵字加上比手劃腳，彼此都在猜對方的意思；但我可以從他臉上的表情和肢體語言感受他的善意。
他住的貧民窟離旅館很近，走路大概十分鐘而已。但要穿過一條隧道，隧道其臭無比，到處是垃圾，隨時有人大小便，空氣充斥著排泄物的味道；我覺得恐怖，心跳加速。
過了隧道，往上爬坡，上山的窄小階梯，兩旁不時有人吹口哨叫我過去，感覺不懷好意，我不理他們，只顧著低頭往上爬，爬得滿身是汗。
爬上樓梯左轉，就看見一個人手上拿著槍，我瞄了一眼就不敢再看，眼睛盯著前方，趕緊跟上安東尼奧的腳步，不敢離他太遠，深怕跟丟了會迷失在夜晚的貧民窟。
走上一段尚未整修完成的水泥階梯，二樓是他阿姨的家。順著安東尼奧的腳步走進門，第一眼著實讓我嚇了一跳，很乾淨嘛！整齊排放的桌椅傢俱，跟灰色水泥外牆有很大的差別，比我想像的貧民窟舒服多了；原來她的情況在貧民窟算中上的，家裡還有電腦。
阿姨很親切的跟我打招呼，當時她正上網玩orkut（巴西最大的社交網站，類似facebook），雖然語言不通，但阿姨利用翻譯軟體把想說的話譯成英文，我寫下英文透過翻譯軟體成葡萄牙文，居然這樣聊起天來了。
安東尼奧來這兒只是打招呼，接著我們沿著窄小陡峭的階梯往上走，再爬一段路，就抵達安東尼奧家。他家比阿姨家小且格局不規則，但麻雀雖小，五臟俱全，有客廳、廚房，還有兩間臥室。家中並沒有太多的空間，幾乎得要肩並肩擦身而過。
安東尼奧跟他弟弟睡一間，房間裡面有書桌跟稍大的單人床，除此之外沒有多餘的空間；他妹妹跟爸媽睡另一間臥室，大大的雙人床上丟著幾件T恤，這間臥室的窗口正好對著海灘，視野很棒，遠方駛來的郵輪，星光點點，將貧民窟的夜景點綴成美麗的海景，即便住在貧民窟，但這片夜景，跟海邊的豪華飯店有著同等的享受。
他的家人很親切，不會因為語言不通而逃避我的善意，反而報以更溫暖的微笑。我坐在沙發上跟他們比手畫腳，喝著他們請的可樂，還拿著相機喜孜孜的叫他們跟我一起自拍入境，我試著留住他們的笑容，那是不放棄希望的笑容。
回家的路上，我抬頭望著天空，糾纏在一起的雜亂天線，與後面閃亮的星星，形成強烈的對比；就好像山坡上的貧民窟，跟有錢人住的華廈，就只隔著這樣一條馬路。巴西就是這樣一個矛盾的社會，富人與窮人過著完全不同的生活，揮霍無度與三餐不繼，但卻能同樣在五分鐘的路程，享受到全世界最棒的海灘。
不平等的社會中，有著自以為是的平等。
里約人有夢想，卻不過分執著，他們在狂歡時會果斷地拋棄所有的煩惱；但在貧苦時也未曾忘記憧憬生活。面對熱情的陽光、寬闊的海跟秀美的山，他們無時無刻，都覺得生活是如此的美好。
天竺鼠大餐
世界的中心
我暫時離開智利，來到秘魯這個觀光資源豐富、免簽證且南美洲最多人旅遊的國家。秘魯有相當多值得探索的地方，印加古都庫斯科（Cusco）、高聳於兩千四百公尺山脊上的馬丘比丘（Machu Picchu）、的的喀喀湖（Titicaca Lake）的蘆葦島、世界最大的雨林地亞馬遜河（Amazon）還有沙漠中神秘的納斯卡線（Nazca Line）。老實說，這趟旅行直到祕魯，我才有到了南美洲的感覺；比起之前三個國家，這裡相對落後；走在街上，看到的多是荒廢的房舍和髒亂的街道。
我先到智利的首都「利馬」，不過只在此待一晚，重點是經過利馬到有「世界的中心」之稱的庫斯科。
庫斯科座落在聖谷（The Sacred Valley）中，被安地斯山脈環繞，是古老印加帝國的搖籃。
我相當喜歡庫斯科這個城市，前後總共在這邊待了四天，沒有特定目的，只是隨興地在這個有歷史的古城中漫步?，走進老屋探險、在市集裡閒逛、坐在路邊望著眼前去來的人，有人說：「旅行的無聊程度，恰與行進的速度成正比。」所以我喜歡慢慢的走，靜靜的去體會每一個城市的脈動。
庫斯科最引以為傲的是石造建築工藝，其中以不同形狀緊密鑲嵌的十二角石的城牆最著名。在殘存的日光下，我穿梭於幽暗的窄巷，在我上方，赫然聳立的高大石砌或木造房屋，都是有好幾世紀的屋齡了，如果旅行一如某位法國哲學家所言，是造訪其他世紀的方式，那麼庫斯科所提供的將是一場壯闊的歷史之旅，城內處處可見印加遺跡，歷史的軌跡就默默地藏在我所踩踏的石頭裡，而四周的城牆守著許多不為人知的秘密。
跨過幾個街區，拾級而上，居高臨下，密密麻麻的紅磚瓦屋，呈現錯落有緻的美。傍晚時分，夕陽在天際抹上最後一抹嫣紅，不一會兒，天黑了，城市亮起泛黃的燈光，看起來古色古香。
天竺鼠大餐
武器廣場是整個城市的中心，我走進廣場旁一條賣吃的街，想像著今天的晚餐。這裡的店家為了搶生意，服務生喊得特別賣力，「逆好嗎！」他用不標準的中文跟我打招呼，「來喔，這裡有全世界最棒的美食！」看在他這麼辛苦的份上，就挑這家吧。
我選擇可看夜景的窗台坐下，趁點餐前拍幾張對街美麗的夜景。服務生很有禮貌地送上菜單，我看了一眼，「Cuy」這個英文字馬上吸引我的目光！它是秘魯著名的料理，來這兒一定要吃這道美食，但我心裡有點猶豫，因為Cuy並不是我們平日常吃的牛、羊、豬、雞，而是「天、竺、鼠！」
我手指著菜單上的Cuy，眼中帶著一絲害怕，抬頭問服務生，「這……這個……好吃嗎？」
「Cuy？Good！Good！」服務生大力點頭。我半信半疑，但既然來了，就點下去吧！
過一會兒，天竺鼠上桌了。這道料理的作法是將天竺鼠抹上調味料，進油鍋炸得酥酥脆脆，再搭配羅勒醬食用。但眼看著餐盤上躺著一整隻炸的天竺鼠時，我還是本能地拉開座位站起來，尤其是看到那顆頭……
這時廚師出來了，他叫奧斯卡（Oscar），看我是亞洲人，桌上還擺一本介紹南美洲的旅行書，便主動過來打招呼，「會不會切？需不需要協助？」我指著天竺鼠表現出畏懼的神情，他反而豎起大拇指說Good，好吃。我搖搖頭，面有難色，他主動把它切成十幾塊，「要沾醬汁才好吃喔！」他示範給我看，我在奧斯卡的鼓勵下硬著頭皮吃下一塊。
咦？其實肉質很鮮嫩耶！這味道吃起來像炸?，而且是很嫩的炸雞！只是在啃頭的時候，看著它的雙眼，我還是有點心理障礙……
奧斯卡拉開椅子在我對面坐下，我用破爛的西班牙語跟奧斯卡交談，我們談到祕魯的美食，他說：「我們秘魯的食物在南美洲可是數一數二，其他國家的人都會特地跑到祕魯來吃美食呢！」
「我也覺得秘魯的食物很好吃，你們是不是有什麼秘方啊？」我用叉子叉了一塊天竺鼠放入口中。
「有。」他起身走進廚房，拿出幾株我不認識的香料，「我們秘魯人很重視吃，單單香料就有一百多種，這些香料調和出秘魯菜餚的多樣性。」
「哇，一百多種，也太多了吧！」我相當驚訝，差點把嘴巴裡的鼠肉噴出來。
奧斯卡說，他開店前都要去採買當天的食材和香料，包括天竺鼠，「如果你有興趣，要不要明天跟我一起去市場？」哇塞，有這種意外之行，我求之不得啊，於是兩人相約明天早上七點在餐廳碰面。
傳統市場
晨曦中，我隨著奧斯卡的腳步走進傳統市場。市場早已人聲鼎沸，嘈雜的叫賣聲，跟賣販小孩的哭聲混在一起，這場景跟台灣很像。
市場內分成生食區、熟食區還有服飾雜貨區。奧斯卡先帶我看生食區，「因為那邊有很多香料及食材。」
細長的走道兩旁堆滿了及腰的大塑膠袋，裡面裝著千奇百怪的樹葉、植物、直徑三十公分的大型瓜類，還有各式各樣、奇形怪狀、五?六色的馬鈴薯。哇，好壯觀！
秘魯的馬鈴薯世界聞名，曾有美國的科學家研究發現，秘魯南部是馬鈴薯的發源地，全世界有五千多種馬鈴薯，其中三千多種在秘魯境內。老一輩的秘魯人說：「雖然秘魯很窮，但不會餓死人，因為我們有馬鈴薯。」我看著面前那堆積如山的馬鈴薯，心想，「這句話是真的。」
奧斯卡一下子拿起塑膠袋內幾顆不起眼的果實，比手畫腳地告訴我這果實該如何料理；一下子又指著攤位上彎彎曲曲的小樹葉，唧哩呱啦地教我那幾片樹葉如何調味出經典的秘魯美食，有如鄉巴佬的我一直拿著相機拍照，紀錄下這些在台灣難得一見的香料。
接著他帶我到市場旁一處長期跟他們合作的批發商買天竺鼠，這是一間民宅，屋裡有很多裝天竺鼠的籠子，奧斯卡約略估計當天Cuy的量，買了七隻。
最後我們晃到了熟食區，許久沒有吃到中國料理的我點了一碗雞湯麵，「哇！好濃的湯頭！」這讓我想起家鄉的口味；我再跟老闆點了一杯Chicha，這是「紫玉米」所榨出來的果汁，酸酸甜甜的，後來成為我在秘魯最喜歡的飲料。
秘魯人很愛喝果汁，隔壁的果汁攤位，一眼望去都是本地人，他們最喜歡在一大清早，點杯果汁配報紙，一坐就是好幾個小時，是一種很悠閒的感覺。我拉出一張木板凳坐下，裝模作樣地拿起西班牙文的報紙，吃力的尋找著認識的單字，喝了一口果汁，回想起小時候媽媽打給我們喝的果汁，忽然有點懷念，是鄉愁嗎？
我似乎想家了。
