一、何謂打版
衣服製作是由依據人體體型與服裝線條要求而裁剪的布片車合完成，要裁剪這些稱為「裁片」的布片需先繪製可供裁布的紙型，紙型的繪製過程就稱為「打版」。如何將平面的布料轉換成立體的服裝，裁片的幾何排列方式、面的轉折處、線與點的切割處，都是影響服裝結構的要點，必須了解人體的結構與衣服尺寸的關聯性，才能畫出漂亮的衣服版型。
在工廠大量生產的分工中，設計師決定服裝的款式、顏色、布料等；打版師根據人體尺寸數據將服裝設計圖轉換為可供裁剪的版型；樣品師使用版型裁剪裁片，再縫製組合的成品應符合服裝設計與尺寸的要求。現代服裝版型的構成過程主要方式有「立體裁剪法」與「平面製圖法」，服裝打版的作業與教學多以平面製圖法為主。立體裁剪法與平面製圖法的要點如下：
立體裁剪法是將布料直接披掛在人體或人檯上，依照設計圖操作裁剪出衣服樣式，再將裁剪的布料取下整理裁片，車縫完成單件成品的製作或將布料裁片展平拷貝為大量生產用的厚紙版型。立體裁剪法著重於服裝的塑形，因為是在人檯上操作裁剪不需被尺寸或公式制約，可以直接取得衣服的長寬、剪接線、結構線等尺寸比例，對於垂褶或變化創作有更靈活運用的空間，還可觀察布料的垂墜性與服裝穿著的狀態，直接修正或更改設計線。立體裁剪法的操作過程中，無法非常精準的預估用布量，為避免成本浪費，學習者多使用胚布，並以人檯操作，這也容易造成操作樣品與實際成品之間的差異，為其缺點。因此立體裁剪法適用於多變化的禮服，或少量生產的造型款式服裝。
平面製圖法是依據身體各部位的測量尺寸，導入數學計算公式，將立體化的人體型態轉化為展開的平面圖版。平面製圖法是藉由人體工學的角度與經驗去分析版型結構面，經過反覆修正套用的公式，可有效的控制尺寸規格與成本控管。對於初學者而言，平面製圖法是依循前人的經驗理論，容易掌握完美的架構，相對的也形成一個框架，需累積足夠的經驗才能修正錯誤或變化運用。因此平面製圖法適用於制式的架構，或量產的標準化服裝。
服裝打版依據個人的經驗與學理論點不同而有多種的方法，不論採用何種圖版製作的方法都必須掌握服裝版型與人體曲面之間的完美轉換。
二、打版製圖工具
市面上販售的縫紉工具相當多樣化，選擇正確的工具可以提升打版工作的效率，例如尺規以一般文具尺繪製服裝版型，就不容易取得符合人體體型的衣服線條。工具的選擇沒有所謂最好用的，只有選擇自己最習慣用的，以下僅就必需要用的工具做說明：
1.製圖用紙：製作實物用的紙型可使用全開牛皮紙或白報紙。牛皮紙的韌性佳、重複使用不容易破，適合繪製需用來多次裁剪的紙型。牛皮紙以粗糙面為繪圖的正面，繪圖的鉛筆線才不易糊掉。白報紙的成本較低、繪圖不傷眼力但不經用，適合使用於描圖或單件衣服裁剪的紙型。
2.製圖用筆：使用 H 或 HB 的自動鉛筆，才可隨時擦拭線條修圖。鉛筆線條不可過粗，粗線會使線內與線外產生製圖尺寸上的誤差。
3.隱形膠帶：黏貼合併紙張時使用。隱形膠帶的特性為手撕即可切斷、表面霧質不反光、也可以書寫，黏貼後仍可撕起調整位置而不破壞紙張，黏性持久不變黃，製圖使用極為便利。
4.布尺：量身或測量曲線的帶狀軟尺，選擇以寬度窄、長度長，正反面有公分與吋兩種刻度的為佳（1 吋＝2.54 公分）。布尺經長久使用後容易拉長變形，須留意對照畫圖用尺刻度的精確度。
量取版型曲線尺寸時，應將尺立起沿曲線量連續線條的尺寸，不能用尺貼平紙面將線條分段量取加總。
5.方格尺、直尺、角尺：依繪畫直線選擇使用，有公分與吋兩種刻度系列。方格尺為透明材質，因有正方形格子刻度，畫取水平線或垂直線較為精準，且質地較軟，製圖時也可取代布尺量取曲線尺寸。直尺與角尺為白色硬質塑膠，專為畫取直線與直角時使用。
6.大彎尺、D 彎尺（火腿尺）、雲尺：依所繪畫的曲線部位選擇使用，大彎尺使用於繪製裙褲腰圍線、脇線，D 彎尺使用於繪製上衣領圍線、襯衫袖襱線，雲尺可繪製多種曲線。打版繪圖曲線時，線條須依照身體部位弧線調整，不論使用何種曲線尺，都只能取吻合的曲線段再分段銜接，不會一筆畫到底。
7.縮尺：用於製作筆記將實際尺寸縮小比例繪圖，為涵蓋角尺與大彎尺輪廓曲線的三角形尺，內部有類似 D 彎尺的多種曲線。同方格尺為透明材質，有縮小為1/2、1/4 與 1/5 比例的規格。
三、量身要點
掌握正確的人體尺寸，為製作合身服裝的先決條件，也是學習服裝版型入門的第一課題。量取人體尺寸與版型繪圖所需的尺寸必須相對應，因此打版學理論點不同，量身的方法也會有些微的差異，使用各種版型繪圖參考資料前，應先了解其量身的要點。
1.量身作業應在鏡子正前方進行，量身者站在被量身者的斜前方，讓被量身者透過鏡子知道被測量的部位與動作，降低緊張與不自在感。
2.被量身者須穿著貼身的服裝，寬鬆的衣服不易掌握體型正確尺寸。
3.塑型的內衣與站姿體態會影響衣服的合身度，被量身者應穿著日常習慣的內衣與鞋子，以習慣的自然姿勢站立。若為量身訂做特殊服裝，例如禮服，則應穿著要配合該款服裝的內衣與鞋子。
4.量身者進行量身時需一面量取尺寸，一面注意體型的特徵，體型特殊者可於製圖時調整，或利用試穿修正。
5.左右體型無差異時，以前衣襟「男左女右」扣合的習慣方向：男生左前襟蓋右前襟，左身片在上，量身以左半身為主；女生右前襟蓋左前襟，右身片在上，量身以右半身為主。左右體型有差異時，左右半身尺寸都須測量。
6.正確的測量尺寸與鬆份掌握，可避免衣服製成後因尺寸問題修改。
7.除非是特殊的體型，量身所得到的尺寸與參考的標準尺寸相比較，比例上不應有過大的誤差。
8.紀錄尺寸的表單與衣服的版型上應記載量身日期，日後方能掌握體型變化的時程。
9.應配合打版方法取尺寸，例如學校教學通常使用公分制打版，應量取公分，所有製圖用尺也應使用公分；業界通常使用英吋制打版，應量取吋，所有製圖用尺也應使用吋。
10.公分制打版以偶數計算比較容易得到整除的繪圖數值，測量胸圍、腰圍、臀圍三圍尺寸若是奇數，可加大1cm成為偶數。
四、裙褲打版所需尺寸的量身方法
量身尺寸為製圖時的基本依據，要將人體尺寸不含鬆份真實的呈現，以測量人體實際尺寸為主。只有測量圍度尺寸時，布尺緊貼身體、以拇指與食指捏住布尺兩端，等於圍度尺寸含一隻手指的鬆份。服裝版型的線條與寬鬆份會依流行的趨勢改變，打版製圖時可在圖面上依照設計的款式再加入鬆分量，這樣就不會因為款式的改變而需要重新量身。
量身的位置也應以人體實際的對應位置為準，例如量身時腰圍的設定為人體軀體最細的圍度，雖然服裝版型的腰圍會依流行的樣式設定為
高腰或低腰，打版製圖時還是以量身的腰圍尺寸為重要的水平線依據繪出完整的版型後，再依照服裝的樣式設定畫取高腰線或低腰線。
製圖時會以量身部位的英文名稱縮寫標示所繪製基礎架構線代表的位置：腰圍線 WL（Waist Line）、臀圍線 HL（Hip Line）、 腹圍線 MHL（Middle Hip Line）、膝線 KL（ Knee Line）。
1.腰圍 W（Waist）：由身體正面看軀體最小圍度處，布尺水平量取身體一圈的圍度尺寸；可用一條細鬆緊帶束在腰上，或以手肘高、手插腰姿勢找到對應位置。
2.臀圍 H（Hip）：由側身脇邊看臀部翹度最高處，布尺水平量取身體一圈的圍度尺寸；為下半身的最大圍度，是裙與褲裝繪圖時寬度的基準尺寸。
3.腹圍 MH（Middle Hip）：腰圍與臀圍距離中間的水平圍度尺寸，腹部體型凸出大於臀部時，測量臀圍尺寸需加入腹部凸出的分量。
4.腰長：由側身脇邊線從腰圍 WL 量至臀圍 HL，為下裝繪圖取腰圍與臀圍位置的基準尺寸。腰長尺寸影響服裝下身臀部翹度的尺寸比例，一般女性腰長尺寸約為 17～20 ㎝。實際量身時若尺寸長於標準數據，表示臀部的翹度位置低，也就是臀部下垂，打版時可依照標準尺寸，利用提高服裝臀線的視覺效果來遮掩體型的問題，達到衣服修飾身材的效果。
5.裙長：由側身脇邊線從腰圍 WL 開始測量，長度不包含腰帶的寬度，以膝線KL（Knee Line）為測量裙子長短的參考依據。一般以蓋過膝蓋 55〜60 ㎝長的及膝裙為基本裙長，往上縮短為 30〜50 ㎝長的短裙、往下加長 70〜100㎝長的為長裙（參閱裙長變化）。
6.褲長：由側身脇邊線從腰圍 WL 開始測量，長度不包含腰帶的寬度，以足部外側腳踝骨凸點與膝線 KL（Knee Line）高度為測量褲子長短的參考依據。全長褲長以蓋過腳踝骨的 92〜98 ㎝長度為基本褲長，一般依照設計款式變化取褲長，寬襬褲型穿著時褲長會蓋到鞋面，褲長就比基本褲長稍長一點（參閱褲長變化）。
7.股上長：坐在椅面為硬質平面的椅子上（不可坐在椅面會陷下的沙發椅），由側身脇邊線從腰圍 WL 量至椅面，為褲裝繪圖取褲襠底位置的基準尺寸。一般腰長尺寸與股上尺寸比例約為 2：3，也就是腰長尺寸取18 ㎝時，股上尺寸為 27 ㎝，股上長一定長於腰長。
8.股下長：胯下長度，在兩腿間夾一把直尺抵住身體確認褲底位置，往下量至腳踝骨為股下長；往上量至腰圍為股上長；股上長加股下長為
長褲的總長。
衣服製作是由依據人體體型與服裝線條要求而裁剪的布片車合完成，要裁剪這些稱為「裁片」的布片需先繪製可供裁布的紙型，紙型的繪製過程就稱為「打版」。如何將平面的布料轉換成立體的服裝，裁片的幾何排列方式、面的轉折處、線與點的切割處，都是影響服裝結構的要點，必須了解人體的結構與衣服尺寸的關聯性，才能畫出漂亮的衣服版型。
在工廠大量生產的分工中，設計師決定服裝的款式、顏色、布料等；打版師根據人體尺寸數據將服裝設計圖轉換為可供裁剪的版型；樣品師使用版型裁剪裁片，再縫製組合的成品應符合服裝設計與尺寸的要求。現代服裝版型的構成過程主要方式有「立體裁剪法」與「平面製圖法」，服裝打版的作業與教學多以平面製圖法為主。立體裁剪法與平面製圖法的要點如下：
立體裁剪法是將布料直接披掛在人體或人檯上，依照設計圖操作裁剪出衣服樣式，再將裁剪的布料取下整理裁片，車縫完成單件成品的製作或將布料裁片展平拷貝為大量生產用的厚紙版型。立體裁剪法著重於服裝的塑形，因為是在人檯上操作裁剪不需被尺寸或公式制約，可以直接取得衣服的長寬、剪接線、結構線等尺寸比例，對於垂褶或變化創作有更靈活運用的空間，還可觀察布料的垂墜性與服裝穿著的狀態，直接修正或更改設計線。立體裁剪法的操作過程中，無法非常精準的預估用布量，為避免成本浪費，學習者多使用胚布，並以人檯操作，這也容易造成操作樣品與實際成品之間的差異，為其缺點。因此立體裁剪法適用於多變化的禮服，或少量生產的造型款式服裝。
平面製圖法是依據身體各部位的測量尺寸，導入數學計算公式，將立體化的人體型態轉化為展開的平面圖版。平面製圖法是藉由人體工學的角度與經驗去分析版型結構面，經過反覆修正套用的公式，可有效的控制尺寸規格與成本控管。對於初學者而言，平面製圖法是依循前人的經驗理論，容易掌握完美的架構，相對的也形成一個框架，需累積足夠的經驗才能修正錯誤或變化運用。因此平面製圖法適用於制式的架構，或量產的標準化服裝。
服裝打版依據個人的經驗與學理論點不同而有多種的方法，不論採用何種圖版製作的方法都必須掌握服裝版型與人體曲面之間的完美轉換。
二、打版製圖工具
市面上販售的縫紉工具相當多樣化，選擇正確的工具可以提升打版工作的效率，例如尺規以一般文具尺繪製服裝版型，就不容易取得符合人體體型的衣服線條。工具的選擇沒有所謂最好用的，只有選擇自己最習慣用的，以下僅就必需要用的工具做說明：
1.製圖用紙：製作實物用的紙型可使用全開牛皮紙或白報紙。牛皮紙的韌性佳、重複使用不容易破，適合繪製需用來多次裁剪的紙型。牛皮紙以粗糙面為繪圖的正面，繪圖的鉛筆線才不易糊掉。白報紙的成本較低、繪圖不傷眼力但不經用，適合使用於描圖或單件衣服裁剪的紙型。
2.製圖用筆：使用 H 或 HB 的自動鉛筆，才可隨時擦拭線條修圖。鉛筆線條不可過粗，粗線會使線內與線外產生製圖尺寸上的誤差。
3.隱形膠帶：黏貼合併紙張時使用。隱形膠帶的特性為手撕即可切斷、表面霧質不反光、也可以書寫，黏貼後仍可撕起調整位置而不破壞紙張，黏性持久不變黃，製圖使用極為便利。
4.布尺：量身或測量曲線的帶狀軟尺，選擇以寬度窄、長度長，正反面有公分與吋兩種刻度的為佳（1 吋＝2.54 公分）。布尺經長久使用後容易拉長變形，須留意對照畫圖用尺刻度的精確度。
量取版型曲線尺寸時，應將尺立起沿曲線量連續線條的尺寸，不能用尺貼平紙面將線條分段量取加總。
5.方格尺、直尺、角尺：依繪畫直線選擇使用，有公分與吋兩種刻度系列。方格尺為透明材質，因有正方形格子刻度，畫取水平線或垂直線較為精準，且質地較軟，製圖時也可取代布尺量取曲線尺寸。直尺與角尺為白色硬質塑膠，專為畫取直線與直角時使用。
6.大彎尺、D 彎尺（火腿尺）、雲尺：依所繪畫的曲線部位選擇使用，大彎尺使用於繪製裙褲腰圍線、脇線，D 彎尺使用於繪製上衣領圍線、襯衫袖襱線，雲尺可繪製多種曲線。打版繪圖曲線時，線條須依照身體部位弧線調整，不論使用何種曲線尺，都只能取吻合的曲線段再分段銜接，不會一筆畫到底。
7.縮尺：用於製作筆記將實際尺寸縮小比例繪圖，為涵蓋角尺與大彎尺輪廓曲線的三角形尺，內部有類似 D 彎尺的多種曲線。同方格尺為透明材質，有縮小為1/2、1/4 與 1/5 比例的規格。
三、量身要點
掌握正確的人體尺寸，為製作合身服裝的先決條件，也是學習服裝版型入門的第一課題。量取人體尺寸與版型繪圖所需的尺寸必須相對應，因此打版學理論點不同，量身的方法也會有些微的差異，使用各種版型繪圖參考資料前，應先了解其量身的要點。
1.量身作業應在鏡子正前方進行，量身者站在被量身者的斜前方，讓被量身者透過鏡子知道被測量的部位與動作，降低緊張與不自在感。
2.被量身者須穿著貼身的服裝，寬鬆的衣服不易掌握體型正確尺寸。
3.塑型的內衣與站姿體態會影響衣服的合身度，被量身者應穿著日常習慣的內衣與鞋子，以習慣的自然姿勢站立。若為量身訂做特殊服裝，例如禮服，則應穿著要配合該款服裝的內衣與鞋子。
4.量身者進行量身時需一面量取尺寸，一面注意體型的特徵，體型特殊者可於製圖時調整，或利用試穿修正。
5.左右體型無差異時，以前衣襟「男左女右」扣合的習慣方向：男生左前襟蓋右前襟，左身片在上，量身以左半身為主；女生右前襟蓋左前襟，右身片在上，量身以右半身為主。左右體型有差異時，左右半身尺寸都須測量。
6.正確的測量尺寸與鬆份掌握，可避免衣服製成後因尺寸問題修改。
7.除非是特殊的體型，量身所得到的尺寸與參考的標準尺寸相比較，比例上不應有過大的誤差。
8.紀錄尺寸的表單與衣服的版型上應記載量身日期，日後方能掌握體型變化的時程。
9.應配合打版方法取尺寸，例如學校教學通常使用公分制打版，應量取公分，所有製圖用尺也應使用公分；業界通常使用英吋制打版，應量取吋，所有製圖用尺也應使用吋。
10.公分制打版以偶數計算比較容易得到整除的繪圖數值，測量胸圍、腰圍、臀圍三圍尺寸若是奇數，可加大1cm成為偶數。
四、裙褲打版所需尺寸的量身方法
量身尺寸為製圖時的基本依據，要將人體尺寸不含鬆份真實的呈現，以測量人體實際尺寸為主。只有測量圍度尺寸時，布尺緊貼身體、以拇指與食指捏住布尺兩端，等於圍度尺寸含一隻手指的鬆份。服裝版型的線條與寬鬆份會依流行的趨勢改變，打版製圖時可在圖面上依照設計的款式再加入鬆分量，這樣就不會因為款式的改變而需要重新量身。
量身的位置也應以人體實際的對應位置為準，例如量身時腰圍的設定為人體軀體最細的圍度，雖然服裝版型的腰圍會依流行的樣式設定為
高腰或低腰，打版製圖時還是以量身的腰圍尺寸為重要的水平線依據繪出完整的版型後，再依照服裝的樣式設定畫取高腰線或低腰線。
製圖時會以量身部位的英文名稱縮寫標示所繪製基礎架構線代表的位置：腰圍線 WL（Waist Line）、臀圍線 HL（Hip Line）、 腹圍線 MHL（Middle Hip Line）、膝線 KL（ Knee Line）。
1.腰圍 W（Waist）：由身體正面看軀體最小圍度處，布尺水平量取身體一圈的圍度尺寸；可用一條細鬆緊帶束在腰上，或以手肘高、手插腰姿勢找到對應位置。
2.臀圍 H（Hip）：由側身脇邊看臀部翹度最高處，布尺水平量取身體一圈的圍度尺寸；為下半身的最大圍度，是裙與褲裝繪圖時寬度的基準尺寸。
3.腹圍 MH（Middle Hip）：腰圍與臀圍距離中間的水平圍度尺寸，腹部體型凸出大於臀部時，測量臀圍尺寸需加入腹部凸出的分量。
4.腰長：由側身脇邊線從腰圍 WL 量至臀圍 HL，為下裝繪圖取腰圍與臀圍位置的基準尺寸。腰長尺寸影響服裝下身臀部翹度的尺寸比例，一般女性腰長尺寸約為 17～20 ㎝。實際量身時若尺寸長於標準數據，表示臀部的翹度位置低，也就是臀部下垂，打版時可依照標準尺寸，利用提高服裝臀線的視覺效果來遮掩體型的問題，達到衣服修飾身材的效果。
5.裙長：由側身脇邊線從腰圍 WL 開始測量，長度不包含腰帶的寬度，以膝線KL（Knee Line）為測量裙子長短的參考依據。一般以蓋過膝蓋 55〜60 ㎝長的及膝裙為基本裙長，往上縮短為 30〜50 ㎝長的短裙、往下加長 70〜100㎝長的為長裙（參閱裙長變化）。
6.褲長：由側身脇邊線從腰圍 WL 開始測量，長度不包含腰帶的寬度，以足部外側腳踝骨凸點與膝線 KL（Knee Line）高度為測量褲子長短的參考依據。全長褲長以蓋過腳踝骨的 92〜98 ㎝長度為基本褲長，一般依照設計款式變化取褲長，寬襬褲型穿著時褲長會蓋到鞋面，褲長就比基本褲長稍長一點（參閱褲長變化）。
7.股上長：坐在椅面為硬質平面的椅子上（不可坐在椅面會陷下的沙發椅），由側身脇邊線從腰圍 WL 量至椅面，為褲裝繪圖取褲襠底位置的基準尺寸。一般腰長尺寸與股上尺寸比例約為 2：3，也就是腰長尺寸取18 ㎝時，股上尺寸為 27 ㎝，股上長一定長於腰長。
8.股下長：胯下長度，在兩腿間夾一把直尺抵住身體確認褲底位置，往下量至腳踝骨為股下長；往上量至腰圍為股上長；股上長加股下長為
長褲的總長。
