天、地、人的完美結合—布根地杜卡匹酒莊地區級酒
Bourgogne,Bernard Dugat-Py
一、不知不可Something You May Have to Know:
法國紅酒博得舉世聞名的兩大功臣，正巧和德國汽車聞名於世，都是「雙B」：後者是Mercedes Benz和BMW；前者則是布根地Burgundy（法文Bourgogne）與波爾多（Bordeaux）。
布根地酒與波爾多酒有許多的差異，正如同牛肉之於羊肉或是河鮮之於海鮮。套一句英國著名的酒評家諾曼（Remington Norman）的話：「兩者相差達400哩」。這一句英文形容詞，正貼切地符合一句我國諺語：「相差十萬八千里」。
除了風土條件的差異（波爾多靠近大西洋，容易受到海洋氣候的影響；布根地則無此影響）外，最重要的差別乃葡萄品種與釀製方式。波爾多以三種葡萄為主：赤霞珠葡萄（Cabernet Sauvignon）可譯為卡伯耐．蘇維濃。中國早在清末引進此葡萄時，以其鮮紅色澤美如晚霞，故稱之為「赤霞珠」，沿用至今。另外一款為赤霞珠的近親－卡伯耐．佛蘭（Cabernet Franc），也有中文譯名「品麗珠」，故本書也採此美麗譯名。及美洛葡萄（Merlot）。同時釀造方式採取混釀，即按照各地區各種葡萄成熟的先後，依照其色澤、口感豐厚及芬芳度…，以一定的比例調配，以求色香味都達到最好的標準，例如以波爾多左岸為例，便所謂的「波爾多調配模式」（Bordeaux Blend）。依法律規定，這是許可以5種葡萄來調配，且這種調配依各酒莊及各年份都有相當程度的差異，例如在梅多區多半是可以下述模式顯示出來：
赤霞珠（60％至70％）＋美洛（10％至20％）＋其他小配角之品麗珠（Cabernet Franc）、小維多（Petit Verdot）及馬貝克（Malbec）等三種分配其他的比例。
至於波爾多的右岸，則為美洛擔綱主角，取代了左岸赤霞珠的地位，比例為：美洛（70％）＋品麗珠（20％）＋赤霞珠（10％）。唯一值得一述的例外則是本地天王酒莊：白馬堡（Chevel Blanc）的逆勢操作，以品麗珠70％＋美洛30％，讓標準配角的品麗珠翻身成為主角。
至於布根地產酒的酒區主要是沿著第戎（Dijon）往南延綿160公里的狹長地帶。而其精華區則是在北端總共35公里長，號稱「金坡」（Cote d’Or）之處。而金坡又可一分為二：分為「北紅南白」，北邊之夜坡（Cote de Nuits），以釀造紅酒為主；南邊之波恩坡（Cote de Beaune），雖然紅白酒皆釀，但以白酒揚名於世。而葡萄種類，紅酒以黑皮諾（Pinot Noir）為主、白酒以莎當妮為主，皆採單一品種釀製。能夠把「全部雞蛋放進一個籃子」，可見得黑皮諾與莎當妮都可釀出一流色澤、酒體強健、濃郁口感及芬芳至極的美酒。
另外經營的方式也透露兩地區絕大的差異。波爾多屬於較晚成名的酒區，工業革命帶來的財富，與大規模資金操作的市場模式，讓波爾多酒可以變成資本集中而經營的酒業，故每個酒莊規模較大，且具有較強的銷售（包括外銷）能力。至於布根地則偏向傳統農業，且屬於標準的「小農制」。因為布根地早至17世紀便成為法國第一名酒區，有限的土地隨著繼承的分割，一代一代的傳下來，造成各酒區的小農林立，每家酒莊擁有幾乎很多都不到1公頃。這種「百鳥齊鳴」的特色，讓每個酒莊各有特色，自然能夠吸引到知音，也因為產量太少（許多酒莊每年不過生產以百瓶計的數量），無法達到外銷規模，優質的布根地酒往往成為行家們珍賞的對象。
因此布根地酒（特別是著名酒區與酒莊的優質酒），在一個地區的銷售標準，正可以作為檢驗該地美酒水準的指標也。臺灣的美酒文化發展路程也印證了這個趨勢：從濃郁且較為容易購得的波爾多酒開始，而後品酒界逐漸地發現布根地酒優雅、稀有的吸引力，而將品酒會的主角轉向布根地酒也。
布根地酒既然是小農制，各酒莊各有存活之道，也各累積了數百年的釀酒工藝之經驗。彷彿春天百花爭豔一樣，布根地酒具有誘人的多樣性。價錢方面，依據市場供需定律，頂級的布根地酒區與酒廠，其價錢多半高得咋人。例如每一年全世界最貴的紅酒，當推羅曼尼．康帝（Romanee-Conti），最差的年份一瓶也要1萬美元！
在此我們也要了解一下布根地的產區四級分級制度。布根地面積接近4萬公頃，年產量可以高達3億3千萬瓶。而最高等級的頂級園區（Grand Cru），只佔總產量的1%，共有33個酒園列入此分級之內（其中8個園區為白酒）；位居第2位的一級園區（Premier Cru），佔總產量的11%，列入此等級的酒園則有684個。再下一級則為村莊級（Village），占總產量的23%。至於剩下的屬於餐桌酒水準的地區級（Regionale）則超過65％的總產量。
如果要享受布根地紅酒的滋味，自然要由一級園開始。雖然對布根地紅酒作第一流的享受，當然是選擇老布根地－即年份達到成熟期、出自頂級酒園的老布根地紅酒，才能夠真正地體會出成熟黑皮諾具有熟透烏梅、蜜餞、鮮花甚至中藥當歸的不可思議之香氣。但所有的頂級園的新酒都極昂貴，也超出了本書的選擇門檻。何況成熟的老酒？因此本書選擇推薦的各款布根地酒，可能來自地區級村莊級最高只能出自一級園，但不減可獲得的樂趣也！
布根地酒之所以迷人，乃基於「新老各有韻味」。年輕的布根地酒色澤鮮豔油亮，有如石榴紅豔麗，入口則有櫻桃、桑椹的特徵；成熟的布根地酒色澤轉為橙黃，香氣一變為熟梅、黃李子，洋溢著花香。新酒具有另一個誘因乃是：價錢。故本書推薦酒友品嚐布根地的新酒，如果要「驚豔」黑皮諾葡萄的特色，當然要挑選出自第一流酒莊者。套一句俗話：強將手下無弱兵，即使第一流酒莊生產的最基本款地區級酒，也酒莊釀酒能手親自調配出來的黑皮諾的優點少表現無遺。
另一個值得注意的現象：國外隨著世界經濟情勢的惡化，對於法國美酒的衝擊甚烈。許多布根地酒莊也感受到國外購買力的降低，因此轉向由基層固本，加強了地區酒及村莊酒的品質。對愛酒之士而言，這毋疑是一個令人興奮的改變。現在許多鼎鼎有名的大酒莊，如卡木賽（Meo-Camuzet）、格厚斯（A.F. Gros）…的村基本款都有令人耳目一新的成就。
作為本書介紹的第一款布根地酒，這一個「序曲」，當由有布根地「新酒神」－貝納．杜卡（Bernard Dugat）所釀出的「杜卡匹布根地酒」來擔綱演出。
二、本酒的特色About the Wine:
1973年在布根地日芙萊．香柏罈地區（Gevrey-Chambertin）－這可是拿破崙最鐘愛的美酒可見本書第8號酒－一位在此釀酒已經是第四代的皮耶．杜卡先生，給他15歲的兒子貝納買下一片小小的果園，讓他立業。兩年後貝納釀出了處女作，卻獲得成功的迴響。而後貝納陸續收購20餘處小果園，成為今日貝納擁有的「杜卡匹酒莊」（Dugat-Py）的規模（Py是貝納夫人的娘家姓）。
貝納被公認為乃是繼布根地傳奇人物－人稱「酒神」的亨利．薩耶（Henri Jayer）後的另一個傳奇人物，便可知杜卡匹在布根地酒壇的崇高地位也。
至於在2006年去世的亨利．薩耶，其生前所釀製的遺作，每瓶都在拍賣會上敲出令人驚異的高價，例如其一級園區的克羅．帕蘭圖（Cros Parantoux），在最後一個年份（2003年）之前，拍賣價都超過頂級園區的羅曼尼．康帝。所以薩耶酒，絕大多數的酒友只能遙想其滋味矣！
但幸好杜卡匹酒莊的地區酒，可以多少彌補愛酒人的遺憾。本酒莊各款酒全部都是有機栽培。其分散於20餘處的園區中，幾乎全部少於1公頃，其中納入頂級園有5個（1款白酒）；1級園有6個（2款白酒）；鄉村級的有6個（1款白酒）；地區級的有3個（1款白酒）。最頂級的看家本領，則是「香柏罈酒」，由接近百年的老藤所釀成，年產量不足300瓶。這也是選入拙著「稀世珍釀－百大葡萄酒」的一款酒，每瓶新上市高達1500美金以上。
至於量最多的地區級紅酒，年產量也不過6000瓶上下，為頂級香柏罈酒的20倍，但分散全世界，臺灣每年進口不過三、五百瓶左右。葡萄園區總共1.4公頃，葡萄樹齡約為35年。葡萄採收後會醇化12至18個月，只有百分之十為新桶。品嚐時，剛開始有淡淡的鹹味、苦味，夾雜著漿果、加州紅肉李的淡甜與淡酸，但仍覺得十分明顯的酒精度，造成頗有生命力的感覺，彷彿酒液會跳動一樣。這是一款會令人感動的好酒。
雖然每年僅有少量入台，且酒商多半採預售方式銷售杜卡匹酒莊各款酒，酒友們如要體會貝納大師的絕活，恐怕得要勤於和酒商聯繫，爭取這些瓶瓶得之不易的機會也。
三、延伸品嚐 Extensive Tasting:
要找到一瓶能夠PK貝納大師的地區酒，委實並不容易。還好「酒神」亨利．薩耶有個好侄兒艾曼紐．胡傑（Emmanuel Rouget）的酒莊，也釀出了不錯的地區酒。
話說薩耶大師膝下只有2個女兒，都沒有興趣繼承父業，反而是侄子胡傑很早就在舅舅身邊打雜，並學會了釀酒的技巧。大師在1989年宣布金盆洗手後，卻退而不休，從旁協助侄兒的釀酒事業，直到1997年為止。因此胡傑酒莊是名，薩耶酒是實，標標準準的「薩規胡隨」。
胡傑酒莊釀出的克羅．帕蘭圖酒，雖然沒有舅舅的傳奇酒如此的神妙，但也盡得了真傳，每年只產4000瓶，出廠價約在300美金之譜，但在台北市價至少超過4萬台幣（2009年份），也是列入拙著「稀世珍釀」的世界百大行列。
本書推薦其釀製的地區酒。這是一款可以代表布根地優質新酒，且能夠品嚐出黑皮諾新鮮釀成的滋味：優雅、帶點酸味的櫻桃與山楂味。顏色呈漂亮的深石榴紅，香氣活潑但不深沈。陳年的木桶只有25％是新桶，對地區酒而言已經難得可貴也。市價也很合理，在1500元台幣上下。
至於其地區酒中，另有一款Passetoutgrain，這是在黑皮諾葡萄外，另外混釀了較為廉價、專門釀製薄酒萊酒的佳美葡萄，因此口感偏向甜美，酒體的紮實度也隨之降低，似乎與胡傑酒莊纖細優雅的風格背道而馳，可以忽略之。
胡傑的地區酒，新鮮時品嚐固然有其優美的風味，但缺點卻是無法陳年。超過10年以上時，疲態畢露。對於頂級酒莊而言，即使地區酒也應當起碼地具有陳年10年以上的實力。
為了彌補這個缺憾，本書打算破例多介紹一支「延伸品嚐」酒。
這一款出自於高諾酒莊（Domaine Michel Gaunoux）的布根地地區酒，確有令人吃驚的陳年實力。一般愛酒之士，儘管對布根地酒頗有研究，一聽到高諾酒莊，恐怕腦中也無印象。的確，這是一家成立才20年的酒莊。1990年，當今莊主米謝爾的父親馮雙（Francois）在波瑪酒村，成立了酒莊，並在附近幾個產區內買下了6公頃園區。父子一起打拼，以釀製量少質優的方針為主。本酒打出的名聲是以白酒為始。其在白酒的產區莫瑟區有3塊1級園區，釀出的白酒可挑戰頂級酒區的品質，很快地聲譽鵲起。
不過其紅酒也相當優異。這一款地區級的布根地酒，上市後便有極為亮麗的深紅色。我特別欣賞其陳年後的表現。本書在完稿前，特別開了一瓶1995年份的地區酒，來考驗其陳年的實力。這款酒沈睡了17年後，有極為清澈的酒質，沒有一丁點的沈澱；酒色呈漂亮的橘黃色，油油晃晃，突出的烏梅味撲鼻而來，乃典型的布根地黑皮諾迷人的香味。入口後有清晰的山楂、草莓與蜜餞味。酒汁殘餘杯中幾分鐘後，還可嗅到當歸味－這是我在幾乎所有第一流的布根地酒中，包括天王級的羅曼尼‧康帝中，都會聞到的味道。
這瓶老酒居然上市時，售價不過1500台幣上下。這也是一款可以和杜卡匹地區酒並肩躺在您儲酒櫃中，一起接受時間之神考驗的不二選擇也。
四、進階品賞 Advanced Tasting:
杜卡匹酒莊上述的地區酒，已經十分精彩。如果想要更上一層樓，而價錢也合理的話，應當試試杜卡匹另一款屬於「單園釀造」的地區級酒－哈理那（Cuvee Halinard）。這是出自僅有0.4公頃的園區，年產量為2500至3500瓶，樹齡由25至75年不等。陳年期間為1年半，橡木桶也一樣只有1成為新桶。
哈理那雖為地區級酒，但已經有晉升鄉村級的水準。但酒質比另一款地區級酒更為纖細，同時酒香也更為集中濃郁。本款酒甚至可以比其他普通酒莊的頂級酒還要出色。台北偶然一見本酒，售價約在2000元上下，剛好可跨入本書抉選的門檻。如果年份好時，酒友為之多付一千元，我也認為值得也。
Bourgogne,Bernard Dugat-Py
一、不知不可Something You May Have to Know:
法國紅酒博得舉世聞名的兩大功臣，正巧和德國汽車聞名於世，都是「雙B」：後者是Mercedes Benz和BMW；前者則是布根地Burgundy（法文Bourgogne）與波爾多（Bordeaux）。
布根地酒與波爾多酒有許多的差異，正如同牛肉之於羊肉或是河鮮之於海鮮。套一句英國著名的酒評家諾曼（Remington Norman）的話：「兩者相差達400哩」。這一句英文形容詞，正貼切地符合一句我國諺語：「相差十萬八千里」。
除了風土條件的差異（波爾多靠近大西洋，容易受到海洋氣候的影響；布根地則無此影響）外，最重要的差別乃葡萄品種與釀製方式。波爾多以三種葡萄為主：赤霞珠葡萄（Cabernet Sauvignon）可譯為卡伯耐．蘇維濃。中國早在清末引進此葡萄時，以其鮮紅色澤美如晚霞，故稱之為「赤霞珠」，沿用至今。另外一款為赤霞珠的近親－卡伯耐．佛蘭（Cabernet Franc），也有中文譯名「品麗珠」，故本書也採此美麗譯名。及美洛葡萄（Merlot）。同時釀造方式採取混釀，即按照各地區各種葡萄成熟的先後，依照其色澤、口感豐厚及芬芳度…，以一定的比例調配，以求色香味都達到最好的標準，例如以波爾多左岸為例，便所謂的「波爾多調配模式」（Bordeaux Blend）。依法律規定，這是許可以5種葡萄來調配，且這種調配依各酒莊及各年份都有相當程度的差異，例如在梅多區多半是可以下述模式顯示出來：
赤霞珠（60％至70％）＋美洛（10％至20％）＋其他小配角之品麗珠（Cabernet Franc）、小維多（Petit Verdot）及馬貝克（Malbec）等三種分配其他的比例。
至於波爾多的右岸，則為美洛擔綱主角，取代了左岸赤霞珠的地位，比例為：美洛（70％）＋品麗珠（20％）＋赤霞珠（10％）。唯一值得一述的例外則是本地天王酒莊：白馬堡（Chevel Blanc）的逆勢操作，以品麗珠70％＋美洛30％，讓標準配角的品麗珠翻身成為主角。
至於布根地產酒的酒區主要是沿著第戎（Dijon）往南延綿160公里的狹長地帶。而其精華區則是在北端總共35公里長，號稱「金坡」（Cote d’Or）之處。而金坡又可一分為二：分為「北紅南白」，北邊之夜坡（Cote de Nuits），以釀造紅酒為主；南邊之波恩坡（Cote de Beaune），雖然紅白酒皆釀，但以白酒揚名於世。而葡萄種類，紅酒以黑皮諾（Pinot Noir）為主、白酒以莎當妮為主，皆採單一品種釀製。能夠把「全部雞蛋放進一個籃子」，可見得黑皮諾與莎當妮都可釀出一流色澤、酒體強健、濃郁口感及芬芳至極的美酒。
另外經營的方式也透露兩地區絕大的差異。波爾多屬於較晚成名的酒區，工業革命帶來的財富，與大規模資金操作的市場模式，讓波爾多酒可以變成資本集中而經營的酒業，故每個酒莊規模較大，且具有較強的銷售（包括外銷）能力。至於布根地則偏向傳統農業，且屬於標準的「小農制」。因為布根地早至17世紀便成為法國第一名酒區，有限的土地隨著繼承的分割，一代一代的傳下來，造成各酒區的小農林立，每家酒莊擁有幾乎很多都不到1公頃。這種「百鳥齊鳴」的特色，讓每個酒莊各有特色，自然能夠吸引到知音，也因為產量太少（許多酒莊每年不過生產以百瓶計的數量），無法達到外銷規模，優質的布根地酒往往成為行家們珍賞的對象。
因此布根地酒（特別是著名酒區與酒莊的優質酒），在一個地區的銷售標準，正可以作為檢驗該地美酒水準的指標也。臺灣的美酒文化發展路程也印證了這個趨勢：從濃郁且較為容易購得的波爾多酒開始，而後品酒界逐漸地發現布根地酒優雅、稀有的吸引力，而將品酒會的主角轉向布根地酒也。
布根地酒既然是小農制，各酒莊各有存活之道，也各累積了數百年的釀酒工藝之經驗。彷彿春天百花爭豔一樣，布根地酒具有誘人的多樣性。價錢方面，依據市場供需定律，頂級的布根地酒區與酒廠，其價錢多半高得咋人。例如每一年全世界最貴的紅酒，當推羅曼尼．康帝（Romanee-Conti），最差的年份一瓶也要1萬美元！
在此我們也要了解一下布根地的產區四級分級制度。布根地面積接近4萬公頃，年產量可以高達3億3千萬瓶。而最高等級的頂級園區（Grand Cru），只佔總產量的1%，共有33個酒園列入此分級之內（其中8個園區為白酒）；位居第2位的一級園區（Premier Cru），佔總產量的11%，列入此等級的酒園則有684個。再下一級則為村莊級（Village），占總產量的23%。至於剩下的屬於餐桌酒水準的地區級（Regionale）則超過65％的總產量。
如果要享受布根地紅酒的滋味，自然要由一級園開始。雖然對布根地紅酒作第一流的享受，當然是選擇老布根地－即年份達到成熟期、出自頂級酒園的老布根地紅酒，才能夠真正地體會出成熟黑皮諾具有熟透烏梅、蜜餞、鮮花甚至中藥當歸的不可思議之香氣。但所有的頂級園的新酒都極昂貴，也超出了本書的選擇門檻。何況成熟的老酒？因此本書選擇推薦的各款布根地酒，可能來自地區級村莊級最高只能出自一級園，但不減可獲得的樂趣也！
布根地酒之所以迷人，乃基於「新老各有韻味」。年輕的布根地酒色澤鮮豔油亮，有如石榴紅豔麗，入口則有櫻桃、桑椹的特徵；成熟的布根地酒色澤轉為橙黃，香氣一變為熟梅、黃李子，洋溢著花香。新酒具有另一個誘因乃是：價錢。故本書推薦酒友品嚐布根地的新酒，如果要「驚豔」黑皮諾葡萄的特色，當然要挑選出自第一流酒莊者。套一句俗話：強將手下無弱兵，即使第一流酒莊生產的最基本款地區級酒，也酒莊釀酒能手親自調配出來的黑皮諾的優點少表現無遺。
另一個值得注意的現象：國外隨著世界經濟情勢的惡化，對於法國美酒的衝擊甚烈。許多布根地酒莊也感受到國外購買力的降低，因此轉向由基層固本，加強了地區酒及村莊酒的品質。對愛酒之士而言，這毋疑是一個令人興奮的改變。現在許多鼎鼎有名的大酒莊，如卡木賽（Meo-Camuzet）、格厚斯（A.F. Gros）…的村基本款都有令人耳目一新的成就。
作為本書介紹的第一款布根地酒，這一個「序曲」，當由有布根地「新酒神」－貝納．杜卡（Bernard Dugat）所釀出的「杜卡匹布根地酒」來擔綱演出。
二、本酒的特色About the Wine:
1973年在布根地日芙萊．香柏罈地區（Gevrey-Chambertin）－這可是拿破崙最鐘愛的美酒可見本書第8號酒－一位在此釀酒已經是第四代的皮耶．杜卡先生，給他15歲的兒子貝納買下一片小小的果園，讓他立業。兩年後貝納釀出了處女作，卻獲得成功的迴響。而後貝納陸續收購20餘處小果園，成為今日貝納擁有的「杜卡匹酒莊」（Dugat-Py）的規模（Py是貝納夫人的娘家姓）。
貝納被公認為乃是繼布根地傳奇人物－人稱「酒神」的亨利．薩耶（Henri Jayer）後的另一個傳奇人物，便可知杜卡匹在布根地酒壇的崇高地位也。
至於在2006年去世的亨利．薩耶，其生前所釀製的遺作，每瓶都在拍賣會上敲出令人驚異的高價，例如其一級園區的克羅．帕蘭圖（Cros Parantoux），在最後一個年份（2003年）之前，拍賣價都超過頂級園區的羅曼尼．康帝。所以薩耶酒，絕大多數的酒友只能遙想其滋味矣！
但幸好杜卡匹酒莊的地區酒，可以多少彌補愛酒人的遺憾。本酒莊各款酒全部都是有機栽培。其分散於20餘處的園區中，幾乎全部少於1公頃，其中納入頂級園有5個（1款白酒）；1級園有6個（2款白酒）；鄉村級的有6個（1款白酒）；地區級的有3個（1款白酒）。最頂級的看家本領，則是「香柏罈酒」，由接近百年的老藤所釀成，年產量不足300瓶。這也是選入拙著「稀世珍釀－百大葡萄酒」的一款酒，每瓶新上市高達1500美金以上。
至於量最多的地區級紅酒，年產量也不過6000瓶上下，為頂級香柏罈酒的20倍，但分散全世界，臺灣每年進口不過三、五百瓶左右。葡萄園區總共1.4公頃，葡萄樹齡約為35年。葡萄採收後會醇化12至18個月，只有百分之十為新桶。品嚐時，剛開始有淡淡的鹹味、苦味，夾雜著漿果、加州紅肉李的淡甜與淡酸，但仍覺得十分明顯的酒精度，造成頗有生命力的感覺，彷彿酒液會跳動一樣。這是一款會令人感動的好酒。
雖然每年僅有少量入台，且酒商多半採預售方式銷售杜卡匹酒莊各款酒，酒友們如要體會貝納大師的絕活，恐怕得要勤於和酒商聯繫，爭取這些瓶瓶得之不易的機會也。
三、延伸品嚐 Extensive Tasting:
要找到一瓶能夠PK貝納大師的地區酒，委實並不容易。還好「酒神」亨利．薩耶有個好侄兒艾曼紐．胡傑（Emmanuel Rouget）的酒莊，也釀出了不錯的地區酒。
話說薩耶大師膝下只有2個女兒，都沒有興趣繼承父業，反而是侄子胡傑很早就在舅舅身邊打雜，並學會了釀酒的技巧。大師在1989年宣布金盆洗手後，卻退而不休，從旁協助侄兒的釀酒事業，直到1997年為止。因此胡傑酒莊是名，薩耶酒是實，標標準準的「薩規胡隨」。
胡傑酒莊釀出的克羅．帕蘭圖酒，雖然沒有舅舅的傳奇酒如此的神妙，但也盡得了真傳，每年只產4000瓶，出廠價約在300美金之譜，但在台北市價至少超過4萬台幣（2009年份），也是列入拙著「稀世珍釀」的世界百大行列。
本書推薦其釀製的地區酒。這是一款可以代表布根地優質新酒，且能夠品嚐出黑皮諾新鮮釀成的滋味：優雅、帶點酸味的櫻桃與山楂味。顏色呈漂亮的深石榴紅，香氣活潑但不深沈。陳年的木桶只有25％是新桶，對地區酒而言已經難得可貴也。市價也很合理，在1500元台幣上下。
至於其地區酒中，另有一款Passetoutgrain，這是在黑皮諾葡萄外，另外混釀了較為廉價、專門釀製薄酒萊酒的佳美葡萄，因此口感偏向甜美，酒體的紮實度也隨之降低，似乎與胡傑酒莊纖細優雅的風格背道而馳，可以忽略之。
胡傑的地區酒，新鮮時品嚐固然有其優美的風味，但缺點卻是無法陳年。超過10年以上時，疲態畢露。對於頂級酒莊而言，即使地區酒也應當起碼地具有陳年10年以上的實力。
為了彌補這個缺憾，本書打算破例多介紹一支「延伸品嚐」酒。
這一款出自於高諾酒莊（Domaine Michel Gaunoux）的布根地地區酒，確有令人吃驚的陳年實力。一般愛酒之士，儘管對布根地酒頗有研究，一聽到高諾酒莊，恐怕腦中也無印象。的確，這是一家成立才20年的酒莊。1990年，當今莊主米謝爾的父親馮雙（Francois）在波瑪酒村，成立了酒莊，並在附近幾個產區內買下了6公頃園區。父子一起打拼，以釀製量少質優的方針為主。本酒打出的名聲是以白酒為始。其在白酒的產區莫瑟區有3塊1級園區，釀出的白酒可挑戰頂級酒區的品質，很快地聲譽鵲起。
不過其紅酒也相當優異。這一款地區級的布根地酒，上市後便有極為亮麗的深紅色。我特別欣賞其陳年後的表現。本書在完稿前，特別開了一瓶1995年份的地區酒，來考驗其陳年的實力。這款酒沈睡了17年後，有極為清澈的酒質，沒有一丁點的沈澱；酒色呈漂亮的橘黃色，油油晃晃，突出的烏梅味撲鼻而來，乃典型的布根地黑皮諾迷人的香味。入口後有清晰的山楂、草莓與蜜餞味。酒汁殘餘杯中幾分鐘後，還可嗅到當歸味－這是我在幾乎所有第一流的布根地酒中，包括天王級的羅曼尼‧康帝中，都會聞到的味道。
這瓶老酒居然上市時，售價不過1500台幣上下。這也是一款可以和杜卡匹地區酒並肩躺在您儲酒櫃中，一起接受時間之神考驗的不二選擇也。
四、進階品賞 Advanced Tasting:
杜卡匹酒莊上述的地區酒，已經十分精彩。如果想要更上一層樓，而價錢也合理的話，應當試試杜卡匹另一款屬於「單園釀造」的地區級酒－哈理那（Cuvee Halinard）。這是出自僅有0.4公頃的園區，年產量為2500至3500瓶，樹齡由25至75年不等。陳年期間為1年半，橡木桶也一樣只有1成為新桶。
哈理那雖為地區級酒，但已經有晉升鄉村級的水準。但酒質比另一款地區級酒更為纖細，同時酒香也更為集中濃郁。本款酒甚至可以比其他普通酒莊的頂級酒還要出色。台北偶然一見本酒，售價約在2000元上下，剛好可跨入本書抉選的門檻。如果年份好時，酒友為之多付一千元，我也認為值得也。
