南京路對上海的時髦男人女人來說，從恒隆到上海電視臺就結束了，最多再西面一點從靜安寺的久光百貨開始，他們喜歡這條路的一切，但從不越過西藏路。特別是對女孩們而言，西藏路以西的南京西路才是她們的口味，只要沾邊就有面子。而南京東路步行街那是全國人民的，與她們無關，最討厭看到步行街洶湧的人潮，所以早就攔了輛差頭（Taxi），去下一個地方了。
南京西路最耀眼的就是66層樓高的恒隆，號稱大陸奢侈品第一旗艦店，玻璃帷幕在三點鐘的太陽下亮起光輝奪目的旗幟，赤裸裸地告訴大家，我就是「貴」。旁邊的中信泰富、梅隴鎮伊勢丹，還有再遠一點的新開張的瑪莎，雖然價格在一點點下臺階，比較容易被更寬的圈子消費了，但總括起來這幾幢大廈都代表了上海精英族群的消費地位，所以愛面子的上海姑娘們，即使沒在恒隆買過東西，也多少在梅隴鎮花過錢，至少這裡的大小咖啡店是經常出沒的。路過恒隆的櫥窗時，瞄一眼自己的影子，甩甩頭髮，繼續走秀，一點膽怯也沒有。

當年，爺爺舉家搬來上海，南京西路還叫「靜安寺路」，他跟著洋人四處辦事，這條路每天都要走很多回，印象最深的是星羅棋布的咖啡館，那時候的咖啡館還叫沙利文、飛達、維多利、凱司令……咖啡蛋糕的香味，飄在整條馬路的上空。
1930年代，上海人正過著吟風弄月的時光，下午三點的先生小姐們在喝下午茶、蛋糕、餅乾是剛烘烤出爐的，還要加上一杯熱氣騰騰的咖啡，或者加了奶和糖的英式紅茶。有身分的名門閨秀喜歡在自家花園裡搞沙龍聚會，而活躍的交際紅人、經常要露臉的文化名流就會到靜安寺路上（南京西路）選個咖啡館坐下，消磨一個下午。

來自那年頭的「凱司令」還繼續堅守在這條路上，聽名字有點老德國人的味道。二樓的咖啡座也依舊熱門，選個靠窗的座位，誰都可以來懷舊。只是來這種地方的，大多是上海灘的「老克勒」，為了懷戀這裡的吊燈、餐具和印著“Kaisiling”的桌布和餐巾。
太陽的影子慢慢斜下去了，隔窗看著馬路上挽著手的小姐妹們，剛從對面的大廈裡出來，東西一樣也沒買，但個個神態飛揚。對她們來說，來南京西路是領世面的，買東西，還是到旁邊的小店裡淘寶才合算。她們的咖啡選擇一般是中信泰富樓底下的Starbucks，或者再底下一層的Wagas，再考究一點的就跑到恒隆對面的錦滄文華的露天咖啡座，或恒隆大廳裡去喝了。

坐在流光溢彩的南京路上，真能穩坐泰山一心一意品咖啡的人那是異數，大部分人手抱咖啡，其實心裡還是放不下街上的萬千風采，左顧右盼，看風景超過了對咖啡的任何感受，還有人乾脆就是在這裡等人、約會、談大事小事、商量生意，或者準備給誰下套……沒方法，這就是上海南京路的現實。不過，什麼都見慣不驚的人，照樣可以自顧自的享受，把身邊的花團錦簇全當擺設。
Vienna Café

第一次聽朋友介紹這家咖啡店，就很好奇，什麼人這樣大膽，會在上海開一家叫“Vienna”的咖啡館？
一個有點冷的中午，推開那扇白色的木門，甜甜的蛋糕香氣，混雜著咖啡的香醇，撲面而來。吧臺裡三四個服務生忙碌著，端咖啡、做咖啡的面孔來自不同國家，一個女孩開口英文閉口中文，永遠在微笑，讓人如沐春風。

再往裡走，大理石的小圓桌，褐色的木頭椅子，暗暗的燈光，自顧自的客人，整個空間讓人詫異：太像維也納了！在維也納，一家純粹的、傳統的咖啡館就是這樣，小小的，很溫暖，每張桌子的距離很近，但只要你願意，每個客人都有自己的角落。
問了來點單的店員，原來在這滿場跑的那位就是老闆，一個地道的維也納人。他開這家店其實很偶然，只是滿足一下自己的思鄉之情。開在自家樓下，開店方式也很維也納，這裡就是他家的客廳，會客、談事、吃早餐都在這裡進行。沒有正經想過店名，叫Vienna Cafe只是因為他是維也納人。問起他的夢想，他卻笑笑說，也許將來會去維也納開一家叫Shanghai的咖啡茶館。

如今，這家咖啡館在上海的外國人圈子裡很有名，一來二去，跟老闆就成了朋友，每次來都要聊上一陣，老闆在店裡的時間自然也就多了。很多住在附近的老客人，每天都會來，從開門起，一直坐在這裡，吃早餐、午餐，看報紙、會朋友。這裡也和在維也納的咖啡館一樣，沒有人會催促你趕快買單，即使是點的東西都吃光了，高鼻樑的女招待還是會不停地主動送來白水。
其實，本來老闆還打算用銀盤來盛咖啡杯和白水的，可惜大理石圓桌有點小，擺兩個銀盤，客人的手就沒地方放了。所以，只有將這項維也納可愛傳統放棄。但來的客人並不在意，他們喜歡這裡，因為喝咖啡很隨意，有點回歐陸老家的感覺。

每週一、四、五、六會經營到晚上十點，其餘三天，一過八點就打烊，老闆說他也要過過私生活。每週四晚上，咖啡館還有電影放映，前陣子是王家衛，後來是日本片。到了冬天，老闆還會在現場燒製加糖的熱紅酒，氣氛會很熱烈，但維也納人是很有分寸的，喝酒只是為了暖身子的。
口中還留著咖啡的餘香，推開門走出咖啡館，紹興路是文化界的地盤，梧桐的葉子隨著秋風散落，很高興在這樣的日子遇見Vienna Cafe。
上海美食圈裡的大哥大

全城2000萬人在忙一件事情：吃。

不管上海人、外地人、觀光客，都在朝思暮想：速食盒飯，日本壽司，水煮鯰魚，本幫紅燒肉……最好每天都不一樣，每頓都不一樣。
偶爾也會很迷茫，好像什麼都吃過了，於是小聲問自己：那麼今天該去吃什麼呢？

至少，上海美食圈的老大哥們，是不會讓自己失望的，儘管錢包要縮掉一些。
它們是蘇浙匯、小南國、致真、鷺鷺、新起士，福1039、福1088，是這十幾年本幫料理界最紅的新秀。
耳聽為虛，嘴嚐為實。

蘇浙匯的清蒸鯽魚當年被吹捧為「上海第一魚」，賣相普普通通，但用了上等花雕和特製酒釀一起蒸煮，香氣撲鼻，吃口細嫩，想在徐家匯總店吃魚，絕對要提早訂好座位。
能有今天的風光無限好，大哥大在當年也是摸爬滾打過來的，這裡可以講一個故事。

多年以前，一個20歲的上海小夥子流落在巴基斯坦，在那裡的山區掘出自己的第一桶金，他當時暗暗發誓：總有一天，我要回上海的。
這個人就是香港的翡翠鉅賈徐家華先生，之後的歲月他從學徒工一直做到老法師，常年出沒香港和世界各地的頂級餐館，口味養刁了，最後回到上海，開了一家本幫中餐廳——致真。

他說：菜其實跟翡翠是一樣的，選料要上乘，加工要精緻，不是極品不上桌面。
去致真酒家點份元寶蝦，就知道他為什麼敢說這樣的話了。

牛皮不是吹的，火車不是拉的，生意好就是明證。
而且不光好吃，場面也擺得開。

在靜安區、長寧、盧灣一帶的老洋房裡，樓梯的歲數是外婆級別的，服務員好像私人公館的家丁，竟然還真有穿旗袍、燕尾服的客人。
這些手筆巨大、吃吃喝喝的地方，就算過了八十年、一百年，還是有人光臨。