水泡人生展開
往第九號法輪寺的路上，我的腳已經開始痛了，只能慢慢地走，無法加快腳步，所幸這段路不用爬坡，一會兒就到了。
剛到寺門口時，有位先生迎面走來，送給我們一人兩張明信片，他說那是他親手畫的。
這位先生名叫雅龍，用黑色鋼筆素描了八十八座靈場，並做成明信片當紀念品販售，在許多參拜用品店都買得到。他那時正提著他的小皮箱在寺前寫生。
我們那天很開心地接下他的小禮物，之後在路上看到關於他的剪報，才曉得他是遍路界的名人。雅龍因為母親生病，於是離職回故鄉，踏上四國巡禮的旅程，他採用的方式，是為每一所寺寫生，一所接一所，一圈又一圈，不斷地巡迴下去。
我們在法輪寺休息時，有一些搭遊覽車的遍路者和我們閒聊。當我們說到這次打算走完全程時，就得到許多「了不起」的驚呼，但其實每次聽到這類稱讚， 我們都會很不好意思。我只是彆腳地走著路， 能挺進到多遠還不敢說， 甚至認為說出要走到八十八號這種大話，還真是狂妄。
遍路新生如我們， 才第一次上路； 而在這條路上，早已有人一圈又一圈地環繞。如果佛家說的輪迴真有此事，那麼就好像有人已在這凡世累積了不少經驗值，而我們是才剛來投胎的新人類，偶然相逢。
在同一條路上，那些經驗者看到的風景又是什麼呢？雅龍大概就是這樣一位前輩，尤其他是靠寫生來認識這一座座的靈場，用他的眼睛撫摸過寺院的每一處脈絡，用畫筆確認了每一處的存在，這種從眼到手間的流動力，是否已在心裡撞擊出一條深刻的路，使其靈魂暢通，阻塞不再。
快到第十號切幡寺時遇到一個叉路，路口有一家巡拜用品店。由於去參拜完第十號還得再折回來，於是便請店家讓我們暫時把行李放在店門口的椅子上。此時不用背著行李走路，覺得肩膀特別輕快，但也因為肩膀的痛苦消除了，才更加意識到腳的不適，我左腳上某些地方持續疼痛著， 猜想可能已經長水泡了。
切幡寺位在山坡上，遠處即可望見寺裡的二重塔。據傳當年空海大師行經此地，遇見一位父母雙亡的貧窮織女，織女以織布布施給大師，而大師為其灌頂，使之得度，因此得名為得度山切幡寺。
晚上在旅館的房間裡檢查我的腳，果然長水泡了，而且一次三顆，還好M的大行李有不少藥可以用。我突然覺得好險前一天沒有選擇要趕路，不然我這會兒的狀況可能更糟。
如何才是「自己的步調」？
隔天一早，我們悠閒地出門，走路時，我和M很少持續地聊天，只偶而交換一下現況，大部分是自己安靜地走著。
這時候腦子裡會有各種即興的事物跑出來，在路上看到什麼，聞到什麼味道，總會和過去的回憶連接，然後這個回憶又會串連到另一個，一個半天好像會想到好多事，但它們也會很快就溜走。
表面上看起來有點無聊，只是一直走路，但其實是人生中難得一段與自己非常親密獨處的時間，我和我自己之間，沒有書、沒有電視、沒有電腦、沒有別人、沒有工作的打擾，頂多只是耳機裡傳來的音樂，我看著一路上的景物，也看著我心裡被勾起的各種想法。唷，原來我是由這些念頭所組成的人啊！
儘管我們老是拖拖拉拉，可是一直走路的結果，里程數還是會提升，剛開始我們一小時只能走三公里多，現在大約可走四公里多了。還不到正中午，我們就到了第十一號藤井寺。
傳說空海大師四十二歲時，曾在此地修行，並種植了五色藤，現今寺內的仁王門旁藤棚茂盛，據說初夏開花時，花的香氣與盛開的姿態更是怡人。而藤井寺的旁邊，就是通往第十二號燒山寺的登山口。
參拜完之後，我們走到附近的旅館吉野，直接詢問當天是否有空房可住。遍路民宿較之一般民宿，更有彈性，除了可事先預訂，若是遍路者當天直接登門接洽住宿，只要有空房，民宿主人多半會接受。而且附近的民宿彼此熟識，如果這家客滿，也可麻煩他們建議或代為詢問鄰近的住宿。
旅館吉野的老闆娘親切地收留了我們，放下行李後，我們步行到一公里遠的鴨島站逛逛。我們在當地吃了午餐，再去超市買了一些食物和藥品，過了一個悠閒的下午。
這天雖然里程不多，但是我腳上的水泡持續地痛著。回旅館的路，我只能慢慢跛著走，而明天要爬的那座山就在眼前。望著那座山，我思考起「自己的步調」這個問題。
雖然在出發前已經看了很多資料上都提醒著遍路者「要依循著自己的步調走」，也不斷如此告訴自己。但在腳很痛的此刻，我才再度意識到「自己的步調」是什麼意思。
那不是要縱容自己偷懶，也不是要不停督促自己達到預期的速度，而是一種站在自己的身心這邊，然後帶領著自己一同往前的平衡狀態，一種共同的意識。
而之前的我，還是會在意一些無關緊要的小事，以至於無法身心一致，腦子老是想著要快一點，但身體沒辦法配合，那麼我的意念是不是可以更往我身體這邊站過來些呢？
想到這裡，突然對於明天的山路和之後一千多公里的路程釋懷了一些，我決定要和我自己一起走，走到我們都覺得足夠了就好。
同行二人，大師在我身後！
上燒山寺的日子終於來了。在江口洋介的那部遍路日劇裡，特別拍到了上燒山寺的這段山路，因此在我了解有遍路這回事時，就已經知道燒山寺要爬山了。而且它一直像根刺一樣，鯁在我的遍路計畫裡，只要一想到就有點不安。
在遍路道上，所有位在山上或較難到達的寺院會被稱為﹁難所﹂，而位在德島的難所就有三座，一是第十二號燒山寺，二是第二十號鶴林寺，三是第二十一號太龍寺。
燒山寺通常是遍路的第三或第四天遇到的行程，它位在標高八百公尺的山上，是一個很早就得面對的考驗。
不過，遍路道的難所通常也會不只有一條路，通往一座寺的路有時會有兩、三條可以選擇，有山路捷徑，也有水泥鋪裝良好的車道可走。
燒山寺的問題在於如果選擇要走車道，那距離可能是山道的二倍以上；而且燒山寺的山路遍路道被稱為是空海大師曾走過、且保存最完整的古道。於是，好像沒有什麼好選的，雖然是個鯁在心裡的刺，還是要慢慢消滅它。
一早起床是個好天氣，吃完早餐，旅館吉野的老闆娘已幫我們準備了中午的飯糰便當。我吸了一大口氣，來到燒山寺的登山口，石階旁有著一尊尊來自八十八所寺廟的小石佛，這些小石佛像在列著隊幫遍路者加油。
腳的狀況還是不好，不過長了水泡的腳在走山路時，反而比較沒有那麼痛，倒是膝蓋有些不舒服了。M的腳程挺快，她先上前走了，我在後慢慢跟上，一路上還是會遇到其他遍路者，在路上遇到時大家會互相打招呼，彼此說聲「辛苦了」。
德島的遍路道上偶而會有像電話亭的小箱子，裡面會放接下來的區段地圖供步行遍路者自行取用，這種地圖很有用處，它除了會用較大的版面將路徑畫出來，遇有山路難所的圖示還會另外標出山路高低差的切片圖，讓遍路者可以確實掌握道路資訊。
先前我們拿到了燒山寺遍路道的地圖，因此對於哪一段路要上坡、哪一段路要下坡，算是做好了心理建設。我想心理建設是很重要的事，因為這樣身體也會跟著一起做準備，配好夠用的體力。
從藤井寺出發到下一個休息點長戶庵，大約是三點二公里，這段路都是陡升的山階，雖然走起來很不舒服，但只要撐過了剛暖身的急喘，慢慢也就習慣了。
不過，走到這時我發現膝蓋真的不舒服了，只好再調整一下護膝，慢慢往前走。在遍路的前期，我的腳一直鬧脾氣，水泡和膝蓋的問題不斷；而M的腳倒還好，反而是肩膀疼痛的問題讓她很困擾。
柳水庵是爬燒山寺途中一個較大的休息點，M比我早到，我們在那裡吃午餐。此處的櫻花開得很美，雖然地處山垇，無法眺望遠景，但是自成一格幽靜。
吃完午飯，又準備上路了，先是從柳水庵到一本杉兩公里多的上坡道，然後是約四公里的急下坡道再接上坡道。最後的那一段上坡道是在樹林間迂迂迴迴，感覺好像沒有終點似的，路彎了又彎，以為要到了，卻又只是下一個彎道口而已。
遍路配備為什麼會有金剛杖的原因，除了可以當拐杖輔助前進外，金剛杖也代表著空海大師，讓遍路者在路上不會孤單，因而在遍路道上，隨處可見「同行二人」的標語，即遍路者和大師二人同行。
在山路的遍路道上，路標會懸掛或綁在樹枝上，有些路標會直接寫著「遍路道」或「往XX寺」，有些則會寫著「南無大師遍照金剛」或是「同行二人」（注：南無大師遍照金剛：此為空海大師的御寶號。南無為梵語，有歸依、寄託之意，遍照金剛則是當年唐朝惠果大師賜予空海的灌頂名。 / 同行二人：意即空海大師會一路跟隨守護每位遍路者之意。），也有的會寫著「加油」、「人生即遍路」等不同的字句。這些牌子是要讓遍路者知道，雖然走山路很辛苦，但我們正走在正確的路上，只要依著自己的步調繼續向前，就會到達目標。
不過在走這段山路時，我老是覺得有人走在我後頭，不時還會聽到後方傳來清脆的鈴鐺聲，以及沉重的錫杖杵地的聲音，但每當我轉頭一看，整條山路沒個人影，我只好幻想著：「莫非真是同行二人，大師也陪我爬山了呢？」
在離開旅館吉野後的七個小時多一點，我終於走到燒山寺，M大概比我早個半小時到，她已在寺門口等我；一般來說，如果腳程快的人，只要五個半小時到六小時間就可以抵達。到達了的那一刻，我非常開心，因為心裡的刺總算是消滅了。
去寺裡參拜完，便到宿坊報到，這裡的宿坊是和式大通鋪，僅用紙門隔出房間，彼此的聲息互通，住隔壁的大叔們閒聊打屁的聲音，完全聽得一清二楚。
遍路小屋
隔天一早，從燒山寺離開，先是一段山路下坡道，我們跟著指標走，來到一個標示著某某峠的小路標，看起來又是條山路。雖然只有六百公尺的上坡道，我卻走得老大不情願，經過昨天的山路洗禮，我的膝蓋快要廢了。
過了坡道，就在山上的產業道路裡轉來轉去，這段路的風景很好，有山有水，有橋有花，視野開闊；但或許就是太開闊了，陽光的照射也很直接，且路上雖然有民家，卻沒有什麼停留點，沒有吃東西的地方，連販賣機都不好找，只能一直走，大概在下午一點多，我們才經過一家有營業的食堂，趕快進去吃點東西。
在離第十三號大日寺還有兩公里的路旁，有一座很漂亮的遍路小屋。裡面除了有桌椅之外，還有熱水、咖啡粉、茶包、紙杯、糖果，一旁的冰箱裡還放了十幾顆冰橘子和幾瓶冰水，供遍路者自行取用。這裡實在是個舒服的地方，我們休息了一會兒，在留言本上留了感謝的話才離開。
在遍路道上，偶而會有專門讓遍路者休息的小屋或涼亭，徒步地圖大多有標示出來。有設備相當良好、還附空調的精緻小房子，也有簡陋的小亭子，有些會擺放附近居民接待的各種飲食，也會擺放留言本，讓遍路者可以留言致謝或分享心情；而這些地方，通常在夜間也會有野宿遍路者就地鋪睡袋過夜。
這些遍路小屋大多是附近民家集合接待，或是民間的遍路組織搭建。對於遍路者來說，這些休息點的存在都很必要，既是理解，也是安慰。它們像是在和遍路者說著：「一路走來辛苦了。」也說著：「快進來坐坐，休息一下吧！」
每當來到遍路小屋休息時，我總會想像著如果人生路上，也可以有這種東西就好了，讓我們總有機會被理解、被安慰。
大日寺的位置就在大馬路邊。遍路道上共有三座大日寺，這是第二座，但這裡供奉的本尊卻不是大日如來。
傳說大師當年在此地森林修行時，天空突然紫雲滿布，大日如來現身，因而得名；而到了明治年間，因神佛分離令的政策，使得這裡的堂塔荒廢，後來附近一宮神社的十一面觀音像移入本堂，成為寺內供奉的本尊。
參拜完大日寺後，已預訂的名西旅館就在旁邊。旅館的老闆對於他有電梯設備、早餐附咖啡、料理很華麗、洗衣免費等服務顯然非常得意，儘管我們已確定要入住這裡，他仍不時會和我們宣傳幾句：「明天早上有咖啡喲！」「衣服洗了嗎？洗衣機現在空著喲！別擔心，是免費的。」「上樓嗎？電梯來了，我先幫忙按著，快請進吧。」
他通知用餐的方式不是用電話或和客人先約好時間，而是廣播，對，就是國小教室裡的那種擴音廣播，第一次在房間裡聽到廣播時，我們有點傻住，因為那聲音語氣同時透露出自滿與親切，怎麼這麼可愛啊！這家旅館的老闆真是個幽默感很獨特的人。
─ 摘自〈Chapter2 發心的道場──德島〉
往第九號法輪寺的路上，我的腳已經開始痛了，只能慢慢地走，無法加快腳步，所幸這段路不用爬坡，一會兒就到了。
剛到寺門口時，有位先生迎面走來，送給我們一人兩張明信片，他說那是他親手畫的。
這位先生名叫雅龍，用黑色鋼筆素描了八十八座靈場，並做成明信片當紀念品販售，在許多參拜用品店都買得到。他那時正提著他的小皮箱在寺前寫生。
我們那天很開心地接下他的小禮物，之後在路上看到關於他的剪報，才曉得他是遍路界的名人。雅龍因為母親生病，於是離職回故鄉，踏上四國巡禮的旅程，他採用的方式，是為每一所寺寫生，一所接一所，一圈又一圈，不斷地巡迴下去。
我們在法輪寺休息時，有一些搭遊覽車的遍路者和我們閒聊。當我們說到這次打算走完全程時，就得到許多「了不起」的驚呼，但其實每次聽到這類稱讚， 我們都會很不好意思。我只是彆腳地走著路， 能挺進到多遠還不敢說， 甚至認為說出要走到八十八號這種大話，還真是狂妄。
遍路新生如我們， 才第一次上路； 而在這條路上，早已有人一圈又一圈地環繞。如果佛家說的輪迴真有此事，那麼就好像有人已在這凡世累積了不少經驗值，而我們是才剛來投胎的新人類，偶然相逢。
在同一條路上，那些經驗者看到的風景又是什麼呢？雅龍大概就是這樣一位前輩，尤其他是靠寫生來認識這一座座的靈場，用他的眼睛撫摸過寺院的每一處脈絡，用畫筆確認了每一處的存在，這種從眼到手間的流動力，是否已在心裡撞擊出一條深刻的路，使其靈魂暢通，阻塞不再。
快到第十號切幡寺時遇到一個叉路，路口有一家巡拜用品店。由於去參拜完第十號還得再折回來，於是便請店家讓我們暫時把行李放在店門口的椅子上。此時不用背著行李走路，覺得肩膀特別輕快，但也因為肩膀的痛苦消除了，才更加意識到腳的不適，我左腳上某些地方持續疼痛著， 猜想可能已經長水泡了。
切幡寺位在山坡上，遠處即可望見寺裡的二重塔。據傳當年空海大師行經此地，遇見一位父母雙亡的貧窮織女，織女以織布布施給大師，而大師為其灌頂，使之得度，因此得名為得度山切幡寺。
晚上在旅館的房間裡檢查我的腳，果然長水泡了，而且一次三顆，還好M的大行李有不少藥可以用。我突然覺得好險前一天沒有選擇要趕路，不然我這會兒的狀況可能更糟。
如何才是「自己的步調」？
隔天一早，我們悠閒地出門，走路時，我和M很少持續地聊天，只偶而交換一下現況，大部分是自己安靜地走著。
這時候腦子裡會有各種即興的事物跑出來，在路上看到什麼，聞到什麼味道，總會和過去的回憶連接，然後這個回憶又會串連到另一個，一個半天好像會想到好多事，但它們也會很快就溜走。
表面上看起來有點無聊，只是一直走路，但其實是人生中難得一段與自己非常親密獨處的時間，我和我自己之間，沒有書、沒有電視、沒有電腦、沒有別人、沒有工作的打擾，頂多只是耳機裡傳來的音樂，我看著一路上的景物，也看著我心裡被勾起的各種想法。唷，原來我是由這些念頭所組成的人啊！
儘管我們老是拖拖拉拉，可是一直走路的結果，里程數還是會提升，剛開始我們一小時只能走三公里多，現在大約可走四公里多了。還不到正中午，我們就到了第十一號藤井寺。
傳說空海大師四十二歲時，曾在此地修行，並種植了五色藤，現今寺內的仁王門旁藤棚茂盛，據說初夏開花時，花的香氣與盛開的姿態更是怡人。而藤井寺的旁邊，就是通往第十二號燒山寺的登山口。
參拜完之後，我們走到附近的旅館吉野，直接詢問當天是否有空房可住。遍路民宿較之一般民宿，更有彈性，除了可事先預訂，若是遍路者當天直接登門接洽住宿，只要有空房，民宿主人多半會接受。而且附近的民宿彼此熟識，如果這家客滿，也可麻煩他們建議或代為詢問鄰近的住宿。
旅館吉野的老闆娘親切地收留了我們，放下行李後，我們步行到一公里遠的鴨島站逛逛。我們在當地吃了午餐，再去超市買了一些食物和藥品，過了一個悠閒的下午。
這天雖然里程不多，但是我腳上的水泡持續地痛著。回旅館的路，我只能慢慢跛著走，而明天要爬的那座山就在眼前。望著那座山，我思考起「自己的步調」這個問題。
雖然在出發前已經看了很多資料上都提醒著遍路者「要依循著自己的步調走」，也不斷如此告訴自己。但在腳很痛的此刻，我才再度意識到「自己的步調」是什麼意思。
那不是要縱容自己偷懶，也不是要不停督促自己達到預期的速度，而是一種站在自己的身心這邊，然後帶領著自己一同往前的平衡狀態，一種共同的意識。
而之前的我，還是會在意一些無關緊要的小事，以至於無法身心一致，腦子老是想著要快一點，但身體沒辦法配合，那麼我的意念是不是可以更往我身體這邊站過來些呢？
想到這裡，突然對於明天的山路和之後一千多公里的路程釋懷了一些，我決定要和我自己一起走，走到我們都覺得足夠了就好。
同行二人，大師在我身後！
上燒山寺的日子終於來了。在江口洋介的那部遍路日劇裡，特別拍到了上燒山寺的這段山路，因此在我了解有遍路這回事時，就已經知道燒山寺要爬山了。而且它一直像根刺一樣，鯁在我的遍路計畫裡，只要一想到就有點不安。
在遍路道上，所有位在山上或較難到達的寺院會被稱為﹁難所﹂，而位在德島的難所就有三座，一是第十二號燒山寺，二是第二十號鶴林寺，三是第二十一號太龍寺。
燒山寺通常是遍路的第三或第四天遇到的行程，它位在標高八百公尺的山上，是一個很早就得面對的考驗。
不過，遍路道的難所通常也會不只有一條路，通往一座寺的路有時會有兩、三條可以選擇，有山路捷徑，也有水泥鋪裝良好的車道可走。
燒山寺的問題在於如果選擇要走車道，那距離可能是山道的二倍以上；而且燒山寺的山路遍路道被稱為是空海大師曾走過、且保存最完整的古道。於是，好像沒有什麼好選的，雖然是個鯁在心裡的刺，還是要慢慢消滅它。
一早起床是個好天氣，吃完早餐，旅館吉野的老闆娘已幫我們準備了中午的飯糰便當。我吸了一大口氣，來到燒山寺的登山口，石階旁有著一尊尊來自八十八所寺廟的小石佛，這些小石佛像在列著隊幫遍路者加油。
腳的狀況還是不好，不過長了水泡的腳在走山路時，反而比較沒有那麼痛，倒是膝蓋有些不舒服了。M的腳程挺快，她先上前走了，我在後慢慢跟上，一路上還是會遇到其他遍路者，在路上遇到時大家會互相打招呼，彼此說聲「辛苦了」。
德島的遍路道上偶而會有像電話亭的小箱子，裡面會放接下來的區段地圖供步行遍路者自行取用，這種地圖很有用處，它除了會用較大的版面將路徑畫出來，遇有山路難所的圖示還會另外標出山路高低差的切片圖，讓遍路者可以確實掌握道路資訊。
先前我們拿到了燒山寺遍路道的地圖，因此對於哪一段路要上坡、哪一段路要下坡，算是做好了心理建設。我想心理建設是很重要的事，因為這樣身體也會跟著一起做準備，配好夠用的體力。
從藤井寺出發到下一個休息點長戶庵，大約是三點二公里，這段路都是陡升的山階，雖然走起來很不舒服，但只要撐過了剛暖身的急喘，慢慢也就習慣了。
不過，走到這時我發現膝蓋真的不舒服了，只好再調整一下護膝，慢慢往前走。在遍路的前期，我的腳一直鬧脾氣，水泡和膝蓋的問題不斷；而M的腳倒還好，反而是肩膀疼痛的問題讓她很困擾。
柳水庵是爬燒山寺途中一個較大的休息點，M比我早到，我們在那裡吃午餐。此處的櫻花開得很美，雖然地處山垇，無法眺望遠景，但是自成一格幽靜。
吃完午飯，又準備上路了，先是從柳水庵到一本杉兩公里多的上坡道，然後是約四公里的急下坡道再接上坡道。最後的那一段上坡道是在樹林間迂迂迴迴，感覺好像沒有終點似的，路彎了又彎，以為要到了，卻又只是下一個彎道口而已。
遍路配備為什麼會有金剛杖的原因，除了可以當拐杖輔助前進外，金剛杖也代表著空海大師，讓遍路者在路上不會孤單，因而在遍路道上，隨處可見「同行二人」的標語，即遍路者和大師二人同行。
在山路的遍路道上，路標會懸掛或綁在樹枝上，有些路標會直接寫著「遍路道」或「往XX寺」，有些則會寫著「南無大師遍照金剛」或是「同行二人」（注：南無大師遍照金剛：此為空海大師的御寶號。南無為梵語，有歸依、寄託之意，遍照金剛則是當年唐朝惠果大師賜予空海的灌頂名。 / 同行二人：意即空海大師會一路跟隨守護每位遍路者之意。），也有的會寫著「加油」、「人生即遍路」等不同的字句。這些牌子是要讓遍路者知道，雖然走山路很辛苦，但我們正走在正確的路上，只要依著自己的步調繼續向前，就會到達目標。
不過在走這段山路時，我老是覺得有人走在我後頭，不時還會聽到後方傳來清脆的鈴鐺聲，以及沉重的錫杖杵地的聲音，但每當我轉頭一看，整條山路沒個人影，我只好幻想著：「莫非真是同行二人，大師也陪我爬山了呢？」
在離開旅館吉野後的七個小時多一點，我終於走到燒山寺，M大概比我早個半小時到，她已在寺門口等我；一般來說，如果腳程快的人，只要五個半小時到六小時間就可以抵達。到達了的那一刻，我非常開心，因為心裡的刺總算是消滅了。
去寺裡參拜完，便到宿坊報到，這裡的宿坊是和式大通鋪，僅用紙門隔出房間，彼此的聲息互通，住隔壁的大叔們閒聊打屁的聲音，完全聽得一清二楚。
遍路小屋
隔天一早，從燒山寺離開，先是一段山路下坡道，我們跟著指標走，來到一個標示著某某峠的小路標，看起來又是條山路。雖然只有六百公尺的上坡道，我卻走得老大不情願，經過昨天的山路洗禮，我的膝蓋快要廢了。
過了坡道，就在山上的產業道路裡轉來轉去，這段路的風景很好，有山有水，有橋有花，視野開闊；但或許就是太開闊了，陽光的照射也很直接，且路上雖然有民家，卻沒有什麼停留點，沒有吃東西的地方，連販賣機都不好找，只能一直走，大概在下午一點多，我們才經過一家有營業的食堂，趕快進去吃點東西。
在離第十三號大日寺還有兩公里的路旁，有一座很漂亮的遍路小屋。裡面除了有桌椅之外，還有熱水、咖啡粉、茶包、紙杯、糖果，一旁的冰箱裡還放了十幾顆冰橘子和幾瓶冰水，供遍路者自行取用。這裡實在是個舒服的地方，我們休息了一會兒，在留言本上留了感謝的話才離開。
在遍路道上，偶而會有專門讓遍路者休息的小屋或涼亭，徒步地圖大多有標示出來。有設備相當良好、還附空調的精緻小房子，也有簡陋的小亭子，有些會擺放附近居民接待的各種飲食，也會擺放留言本，讓遍路者可以留言致謝或分享心情；而這些地方，通常在夜間也會有野宿遍路者就地鋪睡袋過夜。
這些遍路小屋大多是附近民家集合接待，或是民間的遍路組織搭建。對於遍路者來說，這些休息點的存在都很必要，既是理解，也是安慰。它們像是在和遍路者說著：「一路走來辛苦了。」也說著：「快進來坐坐，休息一下吧！」
每當來到遍路小屋休息時，我總會想像著如果人生路上，也可以有這種東西就好了，讓我們總有機會被理解、被安慰。
大日寺的位置就在大馬路邊。遍路道上共有三座大日寺，這是第二座，但這裡供奉的本尊卻不是大日如來。
傳說大師當年在此地森林修行時，天空突然紫雲滿布，大日如來現身，因而得名；而到了明治年間，因神佛分離令的政策，使得這裡的堂塔荒廢，後來附近一宮神社的十一面觀音像移入本堂，成為寺內供奉的本尊。
參拜完大日寺後，已預訂的名西旅館就在旁邊。旅館的老闆對於他有電梯設備、早餐附咖啡、料理很華麗、洗衣免費等服務顯然非常得意，儘管我們已確定要入住這裡，他仍不時會和我們宣傳幾句：「明天早上有咖啡喲！」「衣服洗了嗎？洗衣機現在空著喲！別擔心，是免費的。」「上樓嗎？電梯來了，我先幫忙按著，快請進吧。」
他通知用餐的方式不是用電話或和客人先約好時間，而是廣播，對，就是國小教室裡的那種擴音廣播，第一次在房間裡聽到廣播時，我們有點傻住，因為那聲音語氣同時透露出自滿與親切，怎麼這麼可愛啊！這家旅館的老闆真是個幽默感很獨特的人。
─ 摘自〈Chapter2 發心的道場──德島〉
