【台南】
天下南隅｜PROVINTIA HOTEL
一直有個傳說，來到台南，當朋友說要「請你吃飯」時，就是真的好好選一間餐廳請你吃飯，和社交性的約起下次吃飯，但是「下次」不知道是何年何月，完全是兩件事情。
在好好吃飯這件事上，台南可以說是全台灣做得最精準的地方。在天下南隅享用早餐，是到樓上的圓頂西餐廳，吃一份最台南的早餐。沒在圓頂享用過早餐的人應該無法想像，台灣的旅遊竟然可以從早餐就如此地道澎湃。
當牛肉湯、府城豆花、關東煮等台南經典料理一一獻上，連醬料都要特製的時候，就會相信二代老闆林子鈞所言：「台南會讓你吐著回去。」
星級飯店入場前的天下時代
早期台南缺乏星級飯店，島上的交通也不如今日便利，高鐵尚未開通的年代，南來北往的旅客，總得在此尋覓一宿。那時的台南市區，以商務飯店為主流，這些商務飯店在五星級飯店進駐前，最能滿足商務客的可靠歇腳之所。
千禧年的第一個十年初，大億麗緻、長榮桂冠、桂田等大型飯店在台南大展拳腳，白手起家的第一代老闆，對天下大飯店懷抱深厚情感，於 2000 年買下飯店初步更新後，迎來一段順風順水的輝煌歲月。飯店不需要太多悉心打理，房客絡繹不絕。唯一需要留意的事—「喬好房間」。
然而，隨著高鐵開通與 2008 年金融海嘯的衝擊，商務客生意開始受到挑戰；進入千禧第二個十年，五星級飯店與精品旅館接連進駐台南，旅宿市場競爭白熱化。以全球疫情收尾的第二個十年，迎來了台灣國旅大爆發。
1985 年創立的天下大飯店，歷經數次整修，仍難以滿足新世代旅客的需求，「床頭為什麼沒有插座？」生活在無法離開網路的時代，使用數十年的線路再也撐不下去，終於到了不得不轉型的程度。相比於古都遍地百年老屋，四十歲的建築頂多算是「壯年大樓」，還算年輕的天下大飯店，依然痛定思痛，由旅館管理背景的二代老闆林子鈞，著手轉型。
踏入客房，一張紙本印著「天下大飯店」的顧客意見表，還能聞到一點舊時代的氣息。第三次的大整修，天下大飯店，搖身一變為「天下南隅」。捨棄了「飯店」二字，僅以中文字義為邊間角落的「隅」字自稱，小小珍視己身的態度，折射出台南人重視精神與內在的特質。
「想做一間很台南的飯店。」
天下南隅在轉型過程中，不以商業或金錢為主要考量，而是遵循著在台南土地上實現理想的方式，關注自己真正需要的改變。空間設計委由本事空間製作所操刀，順著台南的歷史脈絡，摸索台南的元素，去蕪存菁。當硬體翻新後，挑戰才正要開始。
服務、細節與精神，是決定品牌能否長久的關鍵。
林子鈞談到，一開始並沒有太大的方向，知道「台味」是新潮的，卻又不想要「裝得台味」。要台，但不能裝，不能讓人尷尬，在設計經營上，找尋能對應城市氣質的氛圍。
「只要我們還活著，就不會有我們人比我們老。」在台南，可以如此擲地有聲的說出這句話，把傳統淬鍊成新的東西，汲取一種名為「執念」的台南精神。「應該要看到更精緻的『台』。」留著飯店的初始結構，把所有設定都歸零，飯店內沒有特別想要留下東西，唯獨健身房牆上的天下大飯店LOGO，那是老闆唯一想紀念的物品。
標準化市場，並非天下南隅所追求的方向，反倒是專注在把服務做到最好、最滿。開幕之初，媒體詢問：「 新的經營方向是什麼？」讓林子鈞開始深入思考品牌的經營。品牌不是憑空設計出來的，而是重複、再重複地溝通，以及最重要的實踐。
「滿足觀光客的需求，不是一件錯的事。」當空間硬體煥然一新後，改變已然可見，林子鈞仍覺得所有的住宿內容，應該還能讓客人體驗更好，提供高附加價值的住宿經驗，留心旅客貼身使用的毛浴巾品質，到入住一晚所能感受的文化厚度，團隊在古城的市井文化上盡心盡力，發行畫報、手冊與《天下小時記》，以自身為核心，串連城市節奏，旅人能以天下南隅為起點，感受台南式的緩慢與溫度。
圓頂西餐廳：浪漫是從年輕約會到年老
天下南隅發行的《Golden Hours》畫報，每年出版一次。畫報記錄著台南的在地店家與人物，最新一期描寫了一種專屬於這片土地的性格—「以執念成就完美」。這些人不一定是台南出身，更多的是被這座城市允許慢下來、好好做事，因而留下來的人。
台南人最了解台南人，也最懂得挑剔自己。信奉所有吃得到、用得到、碰得到的東西，台南人近乎苛求的講究，體現在食物裡—從料理手法、擺盤細節，到待客之道，一絲不苟。台南人對食物的刁鑽，讓人不禁想，如果有天台灣要設立自己的米其林，最適合的城市，也許正是台南。
設於R樓的圓頂西餐廳，可以說是這番台南氣質的體現。
天下南隅品牌重塑從西餐廳開始，這裡是一代人共同的記憶，必須要把老客人留下來。圓頂西餐廳陪伴台南人走過人生各個階段，人們在此相識相逢，他們曾是學生、家長、甚至學校校長，在這裡約會、慶祝，留下屬於自己的故事，儘管只是一頓飯而已。
圓頂西餐廳的餐檯依舊不大，沙拉吧仍維持舊有風貌。天下南隅接待外地旅人，圓頂西餐廳則照顧台南家庭。到了午晚間時段，叔叔阿姨們像三十年前那樣就座，西餐廳是屬於他們的浪漫。對團隊而言，R 樓的西餐廳重點不在跑得多快，而是不要跑得太前面。維持溫柔的分工，飯店勇敢大膽向外發展，圓頂守著生活的內裡。不論如何創新前進，菜單仍需讓人一眼看懂、吃得安心，這是餐廳的使命，「這間飯店還在呀！」是需要對內對外交代好的事。
旅行，作為理解生活的一種方式
如今「旅行」成為瑞典醫生筆下的處方籤，正式的宣告著，旅行是生命中數一數二重要的事。人們一再出發又回到家鄉，外地的風景與生活經驗，成了度量自己生活的標準。人們嚮往日本的從容與細節、秩序與講究；追尋紐西蘭的無垠與廣闊、信任與友善；一頭栽進泰國野性的自由與雜沓。
回頭看台灣旅遊文化，國旅屢遭吐槽的今天，熱愛旅遊的林子鈞強調：「台灣人的底線不能那麼低。」聊起曾經到過的塔斯馬尼亞，回憶澳洲砍柴煎牛排的生活；再三到訪的紐西蘭湖畔、農場與瑞士的山群，旅行不單單是走了出去，也是一種回望與重新理解。
近年台南成為國旅的顯學。林子鈞觀察到，移居台南的人們，為這座守舊而自信的城市，激起了微妙的漣漪。「台灣文化是群體創作的過程。」新移居者與老台南人共築城市，新台南與舊台南沒有涇渭分明界線，反而是以街頭巷尾冒出的小店，緩緩的見到年輕一輩影響著老城。
生長在這片土地，日復一日的生活裡，值得什麼樣的品質？ 或許，不必費心取悅誰，不著急說服誰。台南在固執的性格裡，一邊保留，一邊微調。當生活步調慢到近乎厭煩時，那正是理解生活最深的時刻。多做些老的事情吧！把老的東西不斷做下去，做成新的。
【宜蘭】
花莎豆米貝果｜What's Up Dough?
貝果，可愛的圓型麵包，中間開了個洞。
經典的樣子，來源眾所紛紜，是西方飲食文化代表之物。傳統的西方麵包，隨著時間演變與人口遷移，到了美國紐約，現代大城市的貝果有了多種風貌，貝果店更是遍布紐約街頭巷尾，有的以 Street Food 餐車形式出現，有的是風格各異的貝果店。紐約客愛吃貝果，和台灣人愛吃蛋餅的概念差不多，早餐吃，宵夜吃，想要當點心也可以！
台灣人對貝果的印象， 以早午餐樣貌出現的 N.Y.Bagels 最為知名，曾在台北興起風潮，貝果儼然是城市不可或缺的飲食象徵。不論是屬於東歐猶太的飲食文化，還是大都市紐約的街頭食物，原屬於西方與城市的食物，卻在宜蘭的田野鄉間出現了。西方貝果與台灣米，落雨松旁碰出新滋味
宜蘭員山初春充滿朝氣，如果沒有拐進田野間，無人知曉這裡有著與城市節奏無關的貝果體驗。
為何在遠離塵囂的地方開了一家貝果店？ 完全是來自想東想西的綜合結果。哲學系畢業的Jim，常常在想有沒有什麼東西，是能由台灣做出好品質的。一次國外旅行經驗，Jim 碰上米粉製作的貝果，一咬下去被Q彈口感驚豔，萌生使用台灣米製作米貝果的想法，果斷出國學習技術。從籌備到完成，歷時一年多，結合不同文化的技術與經驗，也回歸台灣水土。
宜蘭是父親的老家，土地成了實踐想法的地方，不單單米貝果的米團實驗，整間店更是愛好的延伸。喜歡分享的Jim，店內全由自己的想法集結而成。吧檯區實木與鐵件並行，分別以木頭代表的有機物，不鏽鋼代表的無機物兩者撞擊而成；綠色植物與水泥盆器包圍著室外用餐區，前院與後院有著不同世界的植物，入口處的沙漠玫瑰還在生長，後院的落羽松已跨了一個世代。
空間、原料、技術，步步整合，集合朋友們的優勢，從店內裝潢到台灣原料製成的米貝果，Fusion 的是千百種想法，執行各項腦袋的靈光，把想法具體落實。如同 Jim 自己的人生，從體育系轉至哲學系，完全不同的學科不同的方向，充滿值得跨越的挑戰。
胖？ 米做的喔？
一般人對貝果的印象，多半停留在早餐或點心，沒有當成晚餐主食的習慣。以小麥製成的貝果，口感偏韌，帶有麵筋撐起的結構，長輩對於貝果，更直覺的認定為麵包。在強調無麩質、低麩型態飲食的今天，米的優勢更為出眾，不僅米貝果的蛋白質含量更高，米製成的貝果，更是台灣人所熟悉的Q感。
Jim 選擇日本粳稻在台培育而成的蓬萊米作為米貝果的主原料，這種短小圓潤的米，本身即帶有黏性與彈性，成了米貝果嚼勁既紮實又軟Ｑ的關鍵。米的特性，卻讓貝果成圈形的難度提高，沒有麵筋的支撐，發酵過程容易失控，甚至「爆掉」，而米團難以拉伸、搓圓，也不易銜接縫合。不同於紐約貝果隨性揉捏麵團成形的手法，米貝果必須以摺疊、捏合的方式塑形，千萬不能搓揉，每道工序仰賴手感與經驗。進口米粉與蓬萊米粉的選用，加上全手工製作，整體成本遠高於一般貝果。這些米與麥的原料差異，也反映在外觀上，米在發酵與烘烤過程中，膨脹幅度較小，即使重量一致或是克數較多，米貝果看上去也會比較小，導致許多人會認為「看起來吃不飽」，待實際入口後便會了解到，重量與飽足感並並無關係。
台灣人對米有著很深的情感，粥、粽子、油飯、飯糰等以米製成的食物，是台灣飲食的精髓。對Jim來說，米貝果是回到台灣的飲食文化中，在米為日常核心裡，提供一種吃米的新方式。老一輩心中的「胖」，可以是用米做成的，而年輕人也能有麥以外的選擇，在酥脆的米圈裡，吃得到台灣愛米的精神。
讓田地有了城市的生活
米是傳統的食材，貝果則帶著明顯的城市氣息，兩者在宜蘭的田野裡相遇。Jim 熱愛養育自己長大的土地，喜歡台灣的自然風景，露營、小越野、穿梭山海之間，讓他更加意識到這座島嶼的特殊，台灣小小一塊，面積不大，卻有三千九百多公尺的高峰，有著細緻多變的飲食文化。喜歡吃街邊小吃的Jim認為台灣食物常被低估，以滷肉飯來說，在不同地方吃，風味差異極大，甚至形成各自的派系。
米貝果的出現，也是想讓台灣的米，以另一種方式被看見。
花了將近十年時間，與家人一起努力，將自有的農地，變更為休閒農場。從種植作物、規劃庭院，到圍籬與動線，每一項皆必須符合規範。為了符合休閒農場的條件，每項植物皆需要完整稟報，還得證明作物的價值，過程耗時耗力。家人從最初的半信半疑，到如今的理解，支持每項想法落實於田地之中。土地在生產作物以外，多了更多的可能。自種芭樂、金桔，使用在地的蜂蜜與茶，與當地食材結合，將三星蔥融入奶油乳酪中，反覆調配製作抹醬。貝果的味道回到地方本身，還有遠方的音樂正匆匆抵達。
What's good?當貝果遇見貝果
小時候Jim 跟著爸媽出遊，坐在廂型車裡，收音機轉到 ICRT，車上放著Black Eyed Peas，年少時的生活已泡在嘻哈文化裡頭。而後大學時期對嘻哈的愛更加炙熱，在學校與朋友創立嘻哈研究社，結交志同道合的朋友，這個熱愛如星星之火般燎原，吹進米貝果店裡。
在幅員遼闊的國家，人們會開著車，專程去一個偏遠的地方，只為了一間很酷的店。Jim 覺得台灣也很適合這種生活態度。當咖啡色貝果，遇上土黃色的米貝果，兄弟間彼此Say Hi，本身就是一件非常嘻哈的事。「兩個貝果打招呼，不要有腳。」Jim 提了一個idea，交由好友兼嘻哈音樂人Frank 設計，從顏色的相遇，從東西岸到台灣東半，街頭語言的雙關還在繼續，文化持續碰撞。隨著越來越多外國人走進店裡，有人從米貝果裡想起家鄉，也有人在熟悉的料理中咬到一口新奇。科技發達的現在，味道跟上音樂傳遞的速度，人們能走進城市裡種菜，也能到鄉野間欣賞嘻哈音樂。
所有看似分散的想法與選擇，最後卻完整的融進了一家店裡。也許人生就是如此，不必沿著既定的路徑前進，選擇並忠於自己所愛，即使在途中分岔，也會長出新的支線，線與線會連成一片。不要擔心離開原有的路徑，別忘了《媽的多重宇宙》裡的金句：「人生像一顆貝果，有了中間的洞，才算完整。」
天下南隅｜PROVINTIA HOTEL
一直有個傳說，來到台南，當朋友說要「請你吃飯」時，就是真的好好選一間餐廳請你吃飯，和社交性的約起下次吃飯，但是「下次」不知道是何年何月，完全是兩件事情。
在好好吃飯這件事上，台南可以說是全台灣做得最精準的地方。在天下南隅享用早餐，是到樓上的圓頂西餐廳，吃一份最台南的早餐。沒在圓頂享用過早餐的人應該無法想像，台灣的旅遊竟然可以從早餐就如此地道澎湃。
當牛肉湯、府城豆花、關東煮等台南經典料理一一獻上，連醬料都要特製的時候，就會相信二代老闆林子鈞所言：「台南會讓你吐著回去。」
星級飯店入場前的天下時代
早期台南缺乏星級飯店，島上的交通也不如今日便利，高鐵尚未開通的年代，南來北往的旅客，總得在此尋覓一宿。那時的台南市區，以商務飯店為主流，這些商務飯店在五星級飯店進駐前，最能滿足商務客的可靠歇腳之所。
千禧年的第一個十年初，大億麗緻、長榮桂冠、桂田等大型飯店在台南大展拳腳，白手起家的第一代老闆，對天下大飯店懷抱深厚情感，於 2000 年買下飯店初步更新後，迎來一段順風順水的輝煌歲月。飯店不需要太多悉心打理，房客絡繹不絕。唯一需要留意的事—「喬好房間」。
然而，隨著高鐵開通與 2008 年金融海嘯的衝擊，商務客生意開始受到挑戰；進入千禧第二個十年，五星級飯店與精品旅館接連進駐台南，旅宿市場競爭白熱化。以全球疫情收尾的第二個十年，迎來了台灣國旅大爆發。
1985 年創立的天下大飯店，歷經數次整修，仍難以滿足新世代旅客的需求，「床頭為什麼沒有插座？」生活在無法離開網路的時代，使用數十年的線路再也撐不下去，終於到了不得不轉型的程度。相比於古都遍地百年老屋，四十歲的建築頂多算是「壯年大樓」，還算年輕的天下大飯店，依然痛定思痛，由旅館管理背景的二代老闆林子鈞，著手轉型。
踏入客房，一張紙本印著「天下大飯店」的顧客意見表，還能聞到一點舊時代的氣息。第三次的大整修，天下大飯店，搖身一變為「天下南隅」。捨棄了「飯店」二字，僅以中文字義為邊間角落的「隅」字自稱，小小珍視己身的態度，折射出台南人重視精神與內在的特質。
「想做一間很台南的飯店。」
天下南隅在轉型過程中，不以商業或金錢為主要考量，而是遵循著在台南土地上實現理想的方式，關注自己真正需要的改變。空間設計委由本事空間製作所操刀，順著台南的歷史脈絡，摸索台南的元素，去蕪存菁。當硬體翻新後，挑戰才正要開始。
服務、細節與精神，是決定品牌能否長久的關鍵。
林子鈞談到，一開始並沒有太大的方向，知道「台味」是新潮的，卻又不想要「裝得台味」。要台，但不能裝，不能讓人尷尬，在設計經營上，找尋能對應城市氣質的氛圍。
「只要我們還活著，就不會有我們人比我們老。」在台南，可以如此擲地有聲的說出這句話，把傳統淬鍊成新的東西，汲取一種名為「執念」的台南精神。「應該要看到更精緻的『台』。」留著飯店的初始結構，把所有設定都歸零，飯店內沒有特別想要留下東西，唯獨健身房牆上的天下大飯店LOGO，那是老闆唯一想紀念的物品。
標準化市場，並非天下南隅所追求的方向，反倒是專注在把服務做到最好、最滿。開幕之初，媒體詢問：「 新的經營方向是什麼？」讓林子鈞開始深入思考品牌的經營。品牌不是憑空設計出來的，而是重複、再重複地溝通，以及最重要的實踐。
「滿足觀光客的需求，不是一件錯的事。」當空間硬體煥然一新後，改變已然可見，林子鈞仍覺得所有的住宿內容，應該還能讓客人體驗更好，提供高附加價值的住宿經驗，留心旅客貼身使用的毛浴巾品質，到入住一晚所能感受的文化厚度，團隊在古城的市井文化上盡心盡力，發行畫報、手冊與《天下小時記》，以自身為核心，串連城市節奏，旅人能以天下南隅為起點，感受台南式的緩慢與溫度。
圓頂西餐廳：浪漫是從年輕約會到年老
天下南隅發行的《Golden Hours》畫報，每年出版一次。畫報記錄著台南的在地店家與人物，最新一期描寫了一種專屬於這片土地的性格—「以執念成就完美」。這些人不一定是台南出身，更多的是被這座城市允許慢下來、好好做事，因而留下來的人。
台南人最了解台南人，也最懂得挑剔自己。信奉所有吃得到、用得到、碰得到的東西，台南人近乎苛求的講究，體現在食物裡—從料理手法、擺盤細節，到待客之道，一絲不苟。台南人對食物的刁鑽，讓人不禁想，如果有天台灣要設立自己的米其林，最適合的城市，也許正是台南。
設於R樓的圓頂西餐廳，可以說是這番台南氣質的體現。
天下南隅品牌重塑從西餐廳開始，這裡是一代人共同的記憶，必須要把老客人留下來。圓頂西餐廳陪伴台南人走過人生各個階段，人們在此相識相逢，他們曾是學生、家長、甚至學校校長，在這裡約會、慶祝，留下屬於自己的故事，儘管只是一頓飯而已。
圓頂西餐廳的餐檯依舊不大，沙拉吧仍維持舊有風貌。天下南隅接待外地旅人，圓頂西餐廳則照顧台南家庭。到了午晚間時段，叔叔阿姨們像三十年前那樣就座，西餐廳是屬於他們的浪漫。對團隊而言，R 樓的西餐廳重點不在跑得多快，而是不要跑得太前面。維持溫柔的分工，飯店勇敢大膽向外發展，圓頂守著生活的內裡。不論如何創新前進，菜單仍需讓人一眼看懂、吃得安心，這是餐廳的使命，「這間飯店還在呀！」是需要對內對外交代好的事。
旅行，作為理解生活的一種方式
如今「旅行」成為瑞典醫生筆下的處方籤，正式的宣告著，旅行是生命中數一數二重要的事。人們一再出發又回到家鄉，外地的風景與生活經驗，成了度量自己生活的標準。人們嚮往日本的從容與細節、秩序與講究；追尋紐西蘭的無垠與廣闊、信任與友善；一頭栽進泰國野性的自由與雜沓。
回頭看台灣旅遊文化，國旅屢遭吐槽的今天，熱愛旅遊的林子鈞強調：「台灣人的底線不能那麼低。」聊起曾經到過的塔斯馬尼亞，回憶澳洲砍柴煎牛排的生活；再三到訪的紐西蘭湖畔、農場與瑞士的山群，旅行不單單是走了出去，也是一種回望與重新理解。
近年台南成為國旅的顯學。林子鈞觀察到，移居台南的人們，為這座守舊而自信的城市，激起了微妙的漣漪。「台灣文化是群體創作的過程。」新移居者與老台南人共築城市，新台南與舊台南沒有涇渭分明界線，反而是以街頭巷尾冒出的小店，緩緩的見到年輕一輩影響著老城。
生長在這片土地，日復一日的生活裡，值得什麼樣的品質？ 或許，不必費心取悅誰，不著急說服誰。台南在固執的性格裡，一邊保留，一邊微調。當生活步調慢到近乎厭煩時，那正是理解生活最深的時刻。多做些老的事情吧！把老的東西不斷做下去，做成新的。
【宜蘭】
花莎豆米貝果｜What's Up Dough?
貝果，可愛的圓型麵包，中間開了個洞。
經典的樣子，來源眾所紛紜，是西方飲食文化代表之物。傳統的西方麵包，隨著時間演變與人口遷移，到了美國紐約，現代大城市的貝果有了多種風貌，貝果店更是遍布紐約街頭巷尾，有的以 Street Food 餐車形式出現，有的是風格各異的貝果店。紐約客愛吃貝果，和台灣人愛吃蛋餅的概念差不多，早餐吃，宵夜吃，想要當點心也可以！
台灣人對貝果的印象， 以早午餐樣貌出現的 N.Y.Bagels 最為知名，曾在台北興起風潮，貝果儼然是城市不可或缺的飲食象徵。不論是屬於東歐猶太的飲食文化，還是大都市紐約的街頭食物，原屬於西方與城市的食物，卻在宜蘭的田野鄉間出現了。西方貝果與台灣米，落雨松旁碰出新滋味
宜蘭員山初春充滿朝氣，如果沒有拐進田野間，無人知曉這裡有著與城市節奏無關的貝果體驗。
為何在遠離塵囂的地方開了一家貝果店？ 完全是來自想東想西的綜合結果。哲學系畢業的Jim，常常在想有沒有什麼東西，是能由台灣做出好品質的。一次國外旅行經驗，Jim 碰上米粉製作的貝果，一咬下去被Q彈口感驚豔，萌生使用台灣米製作米貝果的想法，果斷出國學習技術。從籌備到完成，歷時一年多，結合不同文化的技術與經驗，也回歸台灣水土。
宜蘭是父親的老家，土地成了實踐想法的地方，不單單米貝果的米團實驗，整間店更是愛好的延伸。喜歡分享的Jim，店內全由自己的想法集結而成。吧檯區實木與鐵件並行，分別以木頭代表的有機物，不鏽鋼代表的無機物兩者撞擊而成；綠色植物與水泥盆器包圍著室外用餐區，前院與後院有著不同世界的植物，入口處的沙漠玫瑰還在生長，後院的落羽松已跨了一個世代。
空間、原料、技術，步步整合，集合朋友們的優勢，從店內裝潢到台灣原料製成的米貝果，Fusion 的是千百種想法，執行各項腦袋的靈光，把想法具體落實。如同 Jim 自己的人生，從體育系轉至哲學系，完全不同的學科不同的方向，充滿值得跨越的挑戰。
胖？ 米做的喔？
一般人對貝果的印象，多半停留在早餐或點心，沒有當成晚餐主食的習慣。以小麥製成的貝果，口感偏韌，帶有麵筋撐起的結構，長輩對於貝果，更直覺的認定為麵包。在強調無麩質、低麩型態飲食的今天，米的優勢更為出眾，不僅米貝果的蛋白質含量更高，米製成的貝果，更是台灣人所熟悉的Q感。
Jim 選擇日本粳稻在台培育而成的蓬萊米作為米貝果的主原料，這種短小圓潤的米，本身即帶有黏性與彈性，成了米貝果嚼勁既紮實又軟Ｑ的關鍵。米的特性，卻讓貝果成圈形的難度提高，沒有麵筋的支撐，發酵過程容易失控，甚至「爆掉」，而米團難以拉伸、搓圓，也不易銜接縫合。不同於紐約貝果隨性揉捏麵團成形的手法，米貝果必須以摺疊、捏合的方式塑形，千萬不能搓揉，每道工序仰賴手感與經驗。進口米粉與蓬萊米粉的選用，加上全手工製作，整體成本遠高於一般貝果。這些米與麥的原料差異，也反映在外觀上，米在發酵與烘烤過程中，膨脹幅度較小，即使重量一致或是克數較多，米貝果看上去也會比較小，導致許多人會認為「看起來吃不飽」，待實際入口後便會了解到，重量與飽足感並並無關係。
台灣人對米有著很深的情感，粥、粽子、油飯、飯糰等以米製成的食物，是台灣飲食的精髓。對Jim來說，米貝果是回到台灣的飲食文化中，在米為日常核心裡，提供一種吃米的新方式。老一輩心中的「胖」，可以是用米做成的，而年輕人也能有麥以外的選擇，在酥脆的米圈裡，吃得到台灣愛米的精神。
讓田地有了城市的生活
米是傳統的食材，貝果則帶著明顯的城市氣息，兩者在宜蘭的田野裡相遇。Jim 熱愛養育自己長大的土地，喜歡台灣的自然風景，露營、小越野、穿梭山海之間，讓他更加意識到這座島嶼的特殊，台灣小小一塊，面積不大，卻有三千九百多公尺的高峰，有著細緻多變的飲食文化。喜歡吃街邊小吃的Jim認為台灣食物常被低估，以滷肉飯來說，在不同地方吃，風味差異極大，甚至形成各自的派系。
米貝果的出現，也是想讓台灣的米，以另一種方式被看見。
花了將近十年時間，與家人一起努力，將自有的農地，變更為休閒農場。從種植作物、規劃庭院，到圍籬與動線，每一項皆必須符合規範。為了符合休閒農場的條件，每項植物皆需要完整稟報，還得證明作物的價值，過程耗時耗力。家人從最初的半信半疑，到如今的理解，支持每項想法落實於田地之中。土地在生產作物以外，多了更多的可能。自種芭樂、金桔，使用在地的蜂蜜與茶，與當地食材結合，將三星蔥融入奶油乳酪中，反覆調配製作抹醬。貝果的味道回到地方本身，還有遠方的音樂正匆匆抵達。
What's good?當貝果遇見貝果
小時候Jim 跟著爸媽出遊，坐在廂型車裡，收音機轉到 ICRT，車上放著Black Eyed Peas，年少時的生活已泡在嘻哈文化裡頭。而後大學時期對嘻哈的愛更加炙熱，在學校與朋友創立嘻哈研究社，結交志同道合的朋友，這個熱愛如星星之火般燎原，吹進米貝果店裡。
在幅員遼闊的國家，人們會開著車，專程去一個偏遠的地方，只為了一間很酷的店。Jim 覺得台灣也很適合這種生活態度。當咖啡色貝果，遇上土黃色的米貝果，兄弟間彼此Say Hi，本身就是一件非常嘻哈的事。「兩個貝果打招呼，不要有腳。」Jim 提了一個idea，交由好友兼嘻哈音樂人Frank 設計，從顏色的相遇，從東西岸到台灣東半，街頭語言的雙關還在繼續，文化持續碰撞。隨著越來越多外國人走進店裡，有人從米貝果裡想起家鄉，也有人在熟悉的料理中咬到一口新奇。科技發達的現在，味道跟上音樂傳遞的速度，人們能走進城市裡種菜，也能到鄉野間欣賞嘻哈音樂。
所有看似分散的想法與選擇，最後卻完整的融進了一家店裡。也許人生就是如此，不必沿著既定的路徑前進，選擇並忠於自己所愛，即使在途中分岔，也會長出新的支線，線與線會連成一片。不要擔心離開原有的路徑，別忘了《媽的多重宇宙》裡的金句：「人生像一顆貝果，有了中間的洞，才算完整。」
