鹹糜
生米直接熬煮稱為「糜」，湯料煮好後加入白飯應該稱為「飯湯」才對。
我小時候在鄉下的農家生活已經脫離貧窮，日常三餐有魚有肉，不像我母親那一代都是吃番薯簽長大。記憶中天熱時阿嬤會煮甜的綠豆糜，還在鍋裡放入一大塊冰角，綠豆本身具有退火解毒功效，涼涼的吃很消暑。村裡大廟供奉五府千歲，還有一位「五年王」，三年一科大拜拜，各地陣頭齊聚巡庄，家家戶戶都要準備吃食放在廟埕榕樹下，讓來湊熱鬧的宮壇信眾食用，炒麵、炒米粉、米苔目、飯湯等，算是大家休息時的點心。
關於台式粥品，照我家鄉的說法有兩種，一種是由生米直接熬煮稱為「糜」，一種是湯料煮好後加入白飯稱做「飯湯」，例如常見的「蟳仔糜」一定要用生米熬煮才會黏稠好吃，而一般市面常見的「海產糜（粥）」，其實應該稱為「飯湯」才對，糜和飯湯之間最大的差別在於糜是「稠狀」的，飯湯是湯狀的。鄉下人農忙時煮糜最經濟省事，切點三層肉絲，配上紅蔥頭、蝦米爆香，可以煮高麗菜糜、菜豆仔糜、菜瓜糜、芋仔糜，如果有家人去東石漁港買回新鮮的蛤仔、蚵仔或虱目魚，配竹筍煮飯湯就是高級享受了！
我阿母每次看見壁虎就想起一個真實的笑話，住在我們三合院前方的鐵嬸婆，有一次傍晚時分煮好鹹糜端上桌又去忙別的事，吃飯的時候兒子告訴她：「阿母！阿母！鹹糜裡面有一隻蟮蟲仔（壁虎）。」她探頭看了那鍋鹹糜一眼，伸手巴她兒子的頭罵說：「猴死囝仔咧！有魚脯仔猶毋食！」每次我阿母總是邊說邊笑，雖然有些匪夷所思，但鄉下房子從裡面往上看都可見樑柱屋瓦，蟮蟲仔失足掉落鹹糜中燙死是很有可能的事，加上以前的照明設備都只有10燭或20燭光，上了年紀的人把蟮蟲仔看成魚脯仔也很正常。
我們嘉義縣東石鄉圍潭村至今還存在許多古例，以喪事來說，家中老人彌留時就要「摒廳」，神明紅格桌先用紅布遮起來，床拆下床板放在大廳正中央，讓老人躺在上面等待嚥下最後一口氣。老人「過喟（嚥氣）」以前子孫都不能哭，確定斷氣後要拿一個碗公到埕尾用力摔破，跟著才能放聲大哭（以此通知左鄰右舍吧？），趕不及在嚥氣前見最後一面的子孫，回來奔喪時得從路頭跪爬進來，女兒更得從村口一路哭進家門，所以俗語才有「後生（兒子）捧斗，查某囝（女兒）哭路頭」這句話。不只如此，作法事還有各種「旬」，例如查某囝旬、查某孫旬，我阿公阿嬤過世時我不只得出錢做查某孫旬，做旬時所有的查某孫還得跪成一排，邊哭邊圍著棺木與靈位爬一大圈，雙膝都烏青。停靈期間三餐拜飯都要哭喊一回，有親人來上香，妯娌姑嫂還得輪流跪在旁邊陪哭，常見我阿母及阿姑們前一刻還坐在一起東家長西家短的聊得很熱絡，下一刻見有親戚來哭喪，立刻推派一人出來陪哭，感覺有種黑色幽默的氛圍，種種禮俗不勝枚舉，真正厚禮數！
鄉下婚喪喜慶的俗例，喜事一定有一大盆湯圓，喪事一定有一大盆鹹糜待客，阿公過世在先，數年後阿嬤才過世，出殯當天早晨，廚師煮好兩盆鹹糜讓所有參加喪禮的人當早餐吃，牽亡歌、五子哭墓、孝女白琴等陣頭演員人手一碗吃得津津有味，彼時我已離開戲班走上不同的人生階段，但看見她們便想起戲班裡的肉感姨在後台跳牽亡歌給我們看的情景，人生如戲，戲如人生，從小立志成為歌子戲演員的我，不惜離家出走追求理想，我在戲班的那段日子夢想破滅，卻成就了我的文學生命。
芋仔糜作法
芋頭削皮切小塊油炸至表面略赤黃備用，蛤蜊加少許鹽泡在水中吐沙，三層肉切小條狀，香菇泡水切絲，蝦米泡水洗淨，乾鍋炒肉條煏出油脂，放入香菇絲、蝦米爆香，加適量油蔥醬、白胡椒粉略炒，放入洗淨的白米翻炒出香氣即可加入肉骨高湯與芋頭熬煮成糜，米心熟透後放入蛤蜊煮開口，以鹽、味精調味，灑些芫荽增香即成。
＊炸芋頭時耗油，不妨多炸一些冷凍備用，方便做其他料理時使用，除了芋仔糜外，差不多的食材也可以做芋仔飯。
芋頭飯作法
乾鍋炒五花肉條煏出油脂，放香菇絲與蝦米爆香，加油蔥醬、白胡椒粉略炒至香氣四溢。米洗淨放入電子鍋，水量比一般煮飯略多一些（芋頭會吸水），讓炒香的佐料與炸芋頭舖在白米上，加入適量的鹽、味精調味，飯煮熟後打開鍋蓋灑上芫荽，用飯匙拌勻即可。紹興醉雞
這塊土地融合了多元文化，許多餐廳料理已經趨向無國界，這就是台灣特有的生命力。
剛認識我家方博土的時候，他最常掛在嘴上的一句話就是：「我在把七仔的時陣，妳猶在流鼻涕咧！」說起以前做工程時的種種風流韻事總是口沫橫飛，聽得一群男徒弟心馳神往，只恨生不逢辰無緣跟在師父身邊體驗一番的模樣。台灣開啟十大建設，帶動各項經濟繁榮時期，他才二十多歲正值年輕氣壯，白天在工地施工，交際應酬的酒攤不算，每晚不是去小吃部就是去妹妹多的餐館（例如日本料理店），偶而才去酒家（因為喝洋酒消費高，他不願意當凱子），喝得差不多就帶著小姐住飯店，相熟的「內將」（女侍）都知道他的習慣，為了能一早趕回工地指派工作，叫他起床時還要幫他準備一瓶紹興「醒酒」，當時酒場流行喝紹興，因為前晚喝多了頭腦還沒清醒，所以需要灌下至少半瓶紹興才能強迫頭腦開機，一瓶紹興市價約八十塊，他都給一百，剩下的酒先寄放下次來再喝！
其實他在去霧台開山闢路投資採大理石礦之前已經戒酒，因為他收到老天爺的警告，有一天晚上兩個朋友約他出去喝酒，其中一個說他胃不太舒服所以不想喝，自願充當司機，還叫他們盡量喝沒關係，結果他喝到差不多時那個說不喝的人卻先醉，只好由他開車回高雄準備投宿旅館，車上還載著兩位小姐，當時高速公路的車輛原本就不多，又是深夜所以沒有其他車輛，也許是眼花或真的有古怪，他突然看見前方路面有一堆如山的砂石，為了避免撞上他本能的急打方向盤，就這樣在高速公路平坦的路面上做特技表演，左右擺尾用兩輪直立，把他嚇出一身冷汗，酒也醒了大半，回頭一看路面哪有什麼砂石？住進飯店後大家性趣全無，拿了些錢打發小姐回去，從此慢慢就戒酒了，大概也瞭解到生命可貴，繼續喝下去早晚會死人！
我還是文藝少女時期，在一些文壇前輩引薦下開始參加作家們的聚會活動，本省掛常由當時的《台灣時報》副刊主編許振江，與任職太子建設的詩人龔顯榮號召，外省掛則由蕭颯（男作家）、楊濤、李冰等前輩作家帶領，偶而參加文建會或新聞局辦的文化參訪活動，有緣認識一些副刊常見作品發表的知名作家，感覺很新鮮。生平第一次喝酒是在那些外省籍老師邀約的飯局上，吃的是江浙菜或川菜，喝的酒不是花雕就是陳紹，老師們會先把酒倒入大杯中，加入話梅與嫩薑絲調味，再倒入小酒杯裡，對菜鳥而言就算不乾杯，只是陪著老師們隨意小飲一口，幾輪下來也會開始有醉意，有時一不小心甚至會在廁所「出酒」，所吃的佳餚伴隨黃酒下肚，嘔吐出來的穢物氣味實在非常難聞，幸好酒醒得快，不至於醜態畢露。而本省籍文壇大哥邀約的飯局都是在本土海鮮餐廳，喝的多是金門陳年高粱或洋酒，讓我有機會接觸不同的飲食文化。
頭一次吃到紹興醉雞自然也是在那些外省老師的餐聚上，就像台式料理用米酒做燒酒雞一樣，紹興酒做的醉雞，也別有一番風味。台灣這塊土地長期以來融合了多元文化，許多餐廳的料理已經趨向無國界，不論是台菜、客家菜、江浙菜、川菜、滇緬菜、泰式、越式料理都有可能出現在同一張菜單上，這就是台灣特有的生命力。多年前許振江大哥從台時副刊主編的位置退下來，投入出版行列成立「派色出版社」，最後卻負債倒閉抑鬱而終。曾任高雄市文藝學會理事長的蕭颯老師過世數年，主編《高青文萃》多年的李冰老師近日也辭世，長江後浪推前浪，許多文壇前輩在屬於他們的年代各領風騷，讓文學的園地百花齊放，我們後生晚輩在他們的引導下，有幸埋下文學的種子努力耕耘，結出豐碩的果實。不論是外省籍老師或本土籍文壇大哥，都在我的文學生命裡為我開啟一扇窗，屬於他們那世代的風華與味道，至今深刻保留在腦海裡，如這道紹興醉雞，酒香四溢，令人難忘！紹興醉雞作法
仿土雞腿兩隻，紹興酒一瓶，當歸一片，枸杞少許洗淨備用。
湯鍋放半鍋水（以能淹過雞腿的量），水燒開後放入雞腿，大火燒開轉小火（不加蓋）煮約十分鐘，加蓋後熄火悶約十五分鐘，撈起放至雞湯與雞腿皆冷卻。
將雞腿置入容器中，放入當歸與枸杞，倒入整瓶紹興酒與等量的雞湯，若不喜酒味太重可以調整比例，最好雞腿能完全浸泡在湯汁裡，以適量的鹽與少許冰糖調味，最少要浸漬一天以上才能入味。
＊泡過雞腿的湯汁為免浪費，最好再做一道醉蝦也很好吃。
醉蝦作法
大蝦一斤洗淨，燒開一鍋水，加一小匙鹽放入蝦子，煮至水再次燒開，蝦子煮至適量熟度撈起放涼（或置於冰水中增加脆度），把蝦子浸泡在醉雞湯汁中一天以上，使其入味即可。
＊有一個煮蝦的訣竅是由一位開過海鮮餐廳的朋友分享，他說蝦子入滾水煮至捲曲約十元硬幣弧度，脆嫩口感最剛好，大家可以試看看！
生米直接熬煮稱為「糜」，湯料煮好後加入白飯應該稱為「飯湯」才對。
我小時候在鄉下的農家生活已經脫離貧窮，日常三餐有魚有肉，不像我母親那一代都是吃番薯簽長大。記憶中天熱時阿嬤會煮甜的綠豆糜，還在鍋裡放入一大塊冰角，綠豆本身具有退火解毒功效，涼涼的吃很消暑。村裡大廟供奉五府千歲，還有一位「五年王」，三年一科大拜拜，各地陣頭齊聚巡庄，家家戶戶都要準備吃食放在廟埕榕樹下，讓來湊熱鬧的宮壇信眾食用，炒麵、炒米粉、米苔目、飯湯等，算是大家休息時的點心。
關於台式粥品，照我家鄉的說法有兩種，一種是由生米直接熬煮稱為「糜」，一種是湯料煮好後加入白飯稱做「飯湯」，例如常見的「蟳仔糜」一定要用生米熬煮才會黏稠好吃，而一般市面常見的「海產糜（粥）」，其實應該稱為「飯湯」才對，糜和飯湯之間最大的差別在於糜是「稠狀」的，飯湯是湯狀的。鄉下人農忙時煮糜最經濟省事，切點三層肉絲，配上紅蔥頭、蝦米爆香，可以煮高麗菜糜、菜豆仔糜、菜瓜糜、芋仔糜，如果有家人去東石漁港買回新鮮的蛤仔、蚵仔或虱目魚，配竹筍煮飯湯就是高級享受了！
我阿母每次看見壁虎就想起一個真實的笑話，住在我們三合院前方的鐵嬸婆，有一次傍晚時分煮好鹹糜端上桌又去忙別的事，吃飯的時候兒子告訴她：「阿母！阿母！鹹糜裡面有一隻蟮蟲仔（壁虎）。」她探頭看了那鍋鹹糜一眼，伸手巴她兒子的頭罵說：「猴死囝仔咧！有魚脯仔猶毋食！」每次我阿母總是邊說邊笑，雖然有些匪夷所思，但鄉下房子從裡面往上看都可見樑柱屋瓦，蟮蟲仔失足掉落鹹糜中燙死是很有可能的事，加上以前的照明設備都只有10燭或20燭光，上了年紀的人把蟮蟲仔看成魚脯仔也很正常。
我們嘉義縣東石鄉圍潭村至今還存在許多古例，以喪事來說，家中老人彌留時就要「摒廳」，神明紅格桌先用紅布遮起來，床拆下床板放在大廳正中央，讓老人躺在上面等待嚥下最後一口氣。老人「過喟（嚥氣）」以前子孫都不能哭，確定斷氣後要拿一個碗公到埕尾用力摔破，跟著才能放聲大哭（以此通知左鄰右舍吧？），趕不及在嚥氣前見最後一面的子孫，回來奔喪時得從路頭跪爬進來，女兒更得從村口一路哭進家門，所以俗語才有「後生（兒子）捧斗，查某囝（女兒）哭路頭」這句話。不只如此，作法事還有各種「旬」，例如查某囝旬、查某孫旬，我阿公阿嬤過世時我不只得出錢做查某孫旬，做旬時所有的查某孫還得跪成一排，邊哭邊圍著棺木與靈位爬一大圈，雙膝都烏青。停靈期間三餐拜飯都要哭喊一回，有親人來上香，妯娌姑嫂還得輪流跪在旁邊陪哭，常見我阿母及阿姑們前一刻還坐在一起東家長西家短的聊得很熱絡，下一刻見有親戚來哭喪，立刻推派一人出來陪哭，感覺有種黑色幽默的氛圍，種種禮俗不勝枚舉，真正厚禮數！
鄉下婚喪喜慶的俗例，喜事一定有一大盆湯圓，喪事一定有一大盆鹹糜待客，阿公過世在先，數年後阿嬤才過世，出殯當天早晨，廚師煮好兩盆鹹糜讓所有參加喪禮的人當早餐吃，牽亡歌、五子哭墓、孝女白琴等陣頭演員人手一碗吃得津津有味，彼時我已離開戲班走上不同的人生階段，但看見她們便想起戲班裡的肉感姨在後台跳牽亡歌給我們看的情景，人生如戲，戲如人生，從小立志成為歌子戲演員的我，不惜離家出走追求理想，我在戲班的那段日子夢想破滅，卻成就了我的文學生命。
芋仔糜作法
芋頭削皮切小塊油炸至表面略赤黃備用，蛤蜊加少許鹽泡在水中吐沙，三層肉切小條狀，香菇泡水切絲，蝦米泡水洗淨，乾鍋炒肉條煏出油脂，放入香菇絲、蝦米爆香，加適量油蔥醬、白胡椒粉略炒，放入洗淨的白米翻炒出香氣即可加入肉骨高湯與芋頭熬煮成糜，米心熟透後放入蛤蜊煮開口，以鹽、味精調味，灑些芫荽增香即成。
＊炸芋頭時耗油，不妨多炸一些冷凍備用，方便做其他料理時使用，除了芋仔糜外，差不多的食材也可以做芋仔飯。
芋頭飯作法
乾鍋炒五花肉條煏出油脂，放香菇絲與蝦米爆香，加油蔥醬、白胡椒粉略炒至香氣四溢。米洗淨放入電子鍋，水量比一般煮飯略多一些（芋頭會吸水），讓炒香的佐料與炸芋頭舖在白米上，加入適量的鹽、味精調味，飯煮熟後打開鍋蓋灑上芫荽，用飯匙拌勻即可。紹興醉雞
這塊土地融合了多元文化，許多餐廳料理已經趨向無國界，這就是台灣特有的生命力。
剛認識我家方博土的時候，他最常掛在嘴上的一句話就是：「我在把七仔的時陣，妳猶在流鼻涕咧！」說起以前做工程時的種種風流韻事總是口沫橫飛，聽得一群男徒弟心馳神往，只恨生不逢辰無緣跟在師父身邊體驗一番的模樣。台灣開啟十大建設，帶動各項經濟繁榮時期，他才二十多歲正值年輕氣壯，白天在工地施工，交際應酬的酒攤不算，每晚不是去小吃部就是去妹妹多的餐館（例如日本料理店），偶而才去酒家（因為喝洋酒消費高，他不願意當凱子），喝得差不多就帶著小姐住飯店，相熟的「內將」（女侍）都知道他的習慣，為了能一早趕回工地指派工作，叫他起床時還要幫他準備一瓶紹興「醒酒」，當時酒場流行喝紹興，因為前晚喝多了頭腦還沒清醒，所以需要灌下至少半瓶紹興才能強迫頭腦開機，一瓶紹興市價約八十塊，他都給一百，剩下的酒先寄放下次來再喝！
其實他在去霧台開山闢路投資採大理石礦之前已經戒酒，因為他收到老天爺的警告，有一天晚上兩個朋友約他出去喝酒，其中一個說他胃不太舒服所以不想喝，自願充當司機，還叫他們盡量喝沒關係，結果他喝到差不多時那個說不喝的人卻先醉，只好由他開車回高雄準備投宿旅館，車上還載著兩位小姐，當時高速公路的車輛原本就不多，又是深夜所以沒有其他車輛，也許是眼花或真的有古怪，他突然看見前方路面有一堆如山的砂石，為了避免撞上他本能的急打方向盤，就這樣在高速公路平坦的路面上做特技表演，左右擺尾用兩輪直立，把他嚇出一身冷汗，酒也醒了大半，回頭一看路面哪有什麼砂石？住進飯店後大家性趣全無，拿了些錢打發小姐回去，從此慢慢就戒酒了，大概也瞭解到生命可貴，繼續喝下去早晚會死人！
我還是文藝少女時期，在一些文壇前輩引薦下開始參加作家們的聚會活動，本省掛常由當時的《台灣時報》副刊主編許振江，與任職太子建設的詩人龔顯榮號召，外省掛則由蕭颯（男作家）、楊濤、李冰等前輩作家帶領，偶而參加文建會或新聞局辦的文化參訪活動，有緣認識一些副刊常見作品發表的知名作家，感覺很新鮮。生平第一次喝酒是在那些外省籍老師邀約的飯局上，吃的是江浙菜或川菜，喝的酒不是花雕就是陳紹，老師們會先把酒倒入大杯中，加入話梅與嫩薑絲調味，再倒入小酒杯裡，對菜鳥而言就算不乾杯，只是陪著老師們隨意小飲一口，幾輪下來也會開始有醉意，有時一不小心甚至會在廁所「出酒」，所吃的佳餚伴隨黃酒下肚，嘔吐出來的穢物氣味實在非常難聞，幸好酒醒得快，不至於醜態畢露。而本省籍文壇大哥邀約的飯局都是在本土海鮮餐廳，喝的多是金門陳年高粱或洋酒，讓我有機會接觸不同的飲食文化。
頭一次吃到紹興醉雞自然也是在那些外省老師的餐聚上，就像台式料理用米酒做燒酒雞一樣，紹興酒做的醉雞，也別有一番風味。台灣這塊土地長期以來融合了多元文化，許多餐廳的料理已經趨向無國界，不論是台菜、客家菜、江浙菜、川菜、滇緬菜、泰式、越式料理都有可能出現在同一張菜單上，這就是台灣特有的生命力。多年前許振江大哥從台時副刊主編的位置退下來，投入出版行列成立「派色出版社」，最後卻負債倒閉抑鬱而終。曾任高雄市文藝學會理事長的蕭颯老師過世數年，主編《高青文萃》多年的李冰老師近日也辭世，長江後浪推前浪，許多文壇前輩在屬於他們的年代各領風騷，讓文學的園地百花齊放，我們後生晚輩在他們的引導下，有幸埋下文學的種子努力耕耘，結出豐碩的果實。不論是外省籍老師或本土籍文壇大哥，都在我的文學生命裡為我開啟一扇窗，屬於他們那世代的風華與味道，至今深刻保留在腦海裡，如這道紹興醉雞，酒香四溢，令人難忘！紹興醉雞作法
仿土雞腿兩隻，紹興酒一瓶，當歸一片，枸杞少許洗淨備用。
湯鍋放半鍋水（以能淹過雞腿的量），水燒開後放入雞腿，大火燒開轉小火（不加蓋）煮約十分鐘，加蓋後熄火悶約十五分鐘，撈起放至雞湯與雞腿皆冷卻。
將雞腿置入容器中，放入當歸與枸杞，倒入整瓶紹興酒與等量的雞湯，若不喜酒味太重可以調整比例，最好雞腿能完全浸泡在湯汁裡，以適量的鹽與少許冰糖調味，最少要浸漬一天以上才能入味。
＊泡過雞腿的湯汁為免浪費，最好再做一道醉蝦也很好吃。
醉蝦作法
大蝦一斤洗淨，燒開一鍋水，加一小匙鹽放入蝦子，煮至水再次燒開，蝦子煮至適量熟度撈起放涼（或置於冰水中增加脆度），把蝦子浸泡在醉雞湯汁中一天以上，使其入味即可。
＊有一個煮蝦的訣竅是由一位開過海鮮餐廳的朋友分享，他說蝦子入滾水煮至捲曲約十元硬幣弧度，脆嫩口感最剛好，大家可以試看看！
