我家的飲食經
雖然對南座裏時代幾乎沒什麼記憶，不過自從搬到南禪寺後，我們家在飲食方面的精緻豐富是衣著生活無法比擬的。我的雙親並非生性奢華，但他們對飲食卻非常講究，甚至可以說，「如何吃」這件事本身就表現出壽岳家的生活精神。
我就讀女校時期的日記裡，經常會提到餐桌上的逸事，許多熱鬧有趣的事情都是在飯桌上發生的。餐桌現在已經改成炭爐矮桌的形式。以前那間六蓆榻榻米大的房間裡，壁櫥就占了半蓆的空間；剩下五蓆半的空間，我們就在房間正中央的半蓆榻榻米擺了一張矮飯桌。那是搬去向日市後才買的大型矮飯桌，和前一個餐桌同樣是折疊式的，但是我們並不曾把飯桌收起來，就那樣一直擺放在房間正中央。這張餐桌就像是我們家的精神象徵一樣。
不論是吃飯還是喝茶，全家人都會聚集在這張餐桌上，開心的談天說地。而現在，這個地方仍然是我撰寫稿子的重要場所(家裡其他地方也有可以寫字讀書的桌子，和式、西式都有，但桌面上幾乎堆滿了書本、紙張等物品，所以父親和我可以提筆寫字的地方就只剩這裡了)。
大戰過後，常常來家裡走動的木工告訴我們，他那裡有一張質地不錯的二手炭爐矮桌，問我們要不要換個桌子，因為這個提議，我們家的桌子終於也換成可以取暖的炭爐矮桌。這張桌子的品質真的很好。雖然這麼說有點失禮，但是跟別人家裡的比較之下，真的覺得別人家的矮桌不太堅固。我家桌子的四個角各用兩支桌腿支撐著，所以非常穩固。現在，父親的腿變得不太方便，無法順利的自己站起身來，每次都要將全身的重量放在桌上後，才能費勁的站起；而家裡那張炭爐矮桌，堅固到可以承受父親這樣的動作。別家土木工程店的木工也常來家裡研究那張桌子，一邊用手摸著，一邊讚嘆這件作品的完美。添裝爐火的容器是一個大型的火盆，外頭小心謹慎的塗抹上一層水泥，竹葦蓆也是精心製作而成，爐子上設計了一個方格蓋，所以灰燼不會飛得到處都是。
我家最令人稱奇的是，我們至今仍使用火盆來燒木炭、煤球等。我們把木炭和軟性炭混著用，也用煤球來生暖爐的火，而剩下的碎煤塊也會放進灰裡。當然家裡還是會用煤氣爐、電暖爐等用品，但是每當天氣轉寒時，我們最常用的還是火盆。那個火盆是從已故的濱田庄司先生那裡拿來的，是益子製的茶色系傳統藝術品。生火是父親的拿手絕活，只要將前一天晚上埋入灰燼裡的火種稍微翻弄一下，然後添加少許的木炭，過沒多久黑炭就會慢慢燒紅，熱水壺也跟著沸騰出聲。身邊有火堆燃燒的感覺真的很溫暖，所以我們常生火來燒烤各種食材。吐司麵包是一定會有的，其他還有年糕、魚乾等。當然有許多燒炒的小菜必須在廚房料理，但是酒漬河豚、小魚乾等零嘴，我們全都是用茶室的火盆烤出來的。我們孩子總是圍繞在母親身旁，排隊等待母親料理出香噴噴的點心。「喂，烤好了！還很燙，要小心點。」我們總是會將熱騰騰的點心放在手掌心，邊喊燙邊用手左右拋換，噘起嘴 來呼呼的吹涼後，再吃下那香軟的美味。 我們也常常烤海苔。在火盆放上網子，將海苔折成兩半後，拿著海苔的一端，貼靠在網子上翻烤。那種烤過的香氣真是無與倫比。
在我們燒烤過的各種食材中，最有趣的是從日本西部流傳來的日常小點心，一種俗稱「骨頭」的糕點。這種糕點外形狀似骨頭，放在網上用中小火燒烤，再用筷子輕輕碰一下，就會慢慢膨脹成漂亮的形狀，大概會脹到原來的兩倍大。如果用筷子戳個一兩下，還會膨脹得更大。雖然這只是用砂糖和糯米粉揉合而成的簡單食品，卻是非常令人懷念的鄉土糕點。 母親喜歡的是酒糟。幸運的是，在大戰期間仍會有人送酒糟給我們，可以勉強做出一頓簡單的午餐。將酒糟分成適當的大小後拿去烤，稍微烤焦後，就會傳出濃醇的酒香味。接著再直接拿到火上烤一下，將酒糟烤得像濕亮的軟仙貝一樣，然後灑上白砂糖折成對半就可以吃了。有時候我們也會塗上蜂蜜食用。放在嘴裡慢慢咀嚼，一陣熱燙的口感伴隨著混在酒香中的砂糖甜味慢慢散開來，真是好吃得難以言喻。戰爭期間幾乎沒有砂糖，我們通常只灑一點點儲存起來的糖，或是不加糖直接吃燒烤後的酒糟，這在當時糧食缺乏的年代，可是非常珍貴的食物。
酒糟也可以拿來製作甜酒，此外我們還常拿來煮父親最喜歡的酒糟醬湯。這料理和我曾經在南禪寺筵席上吃過的酒糟醬湯不一樣，在多到幾乎要滿出來的湯料中，我們會加入大塊的鰤魚肉(青魽)，或是切成骰子狀的鹹鮭魚，這些都是寺裡不會有的，而這樣的料理尤其得到父親的喜愛。當父親還健壯年輕的時候，一次可以吃下好幾碗的酒糟醬湯，我們孩子再怎麼會吃，頂多也只能吃兩碗就很飽了。在當時，酒糟醬湯對我們來說是冬季的「應景詩」。
我們也常拿變硬的今川燒在火盆上加熱。稍微烤焦的今川燒比剛做好的還要美味。
我家有許多料理都是這樣用火盆烤出來的。一有香味傳出，父親就會邊從書房走出來邊喊著：「煮什麼東西？算我一份吧！」這個時候就是全家人的歡笑 時光。邊吃邊聊，聊完了又繼續吃。說起來我們家人真的很愛吃。但通常吃最多的總是性格相似的我跟父親，母親吃得不多，而弟弟雖然還蠻能吃的，卻還是不及我和父親。總而言之，我們確實是熱愛美食的家族。
關於要不要在家吃飯這件事，如果說好要在家吃飯就絕對要確實遵守約定，這在我們家可是鐵的紀律。不過，父親偶爾和久未聯絡的好友碰面，就會跟朋友一起吃過晚飯才回來；這對世上的男人來說，並沒有什麼大不了的。不過，先讓孩子吃飽飯，自己卻空著肚子等待父親回家的母親，可對父親發了好大一頓脾氣，幾乎生了一整夜的氣。雖然父親道歉了，但母親還是非常惱怒。
這都是五十年前的事了，但是那一晚的事情我仍記憶猶新。過了四、五天，我終於忍不住向母親求情。
「爸爸真的好可憐，媽媽氣太久了。」
母親卻立刻回話：
「從結婚那天開始，我跟你父親一起生活的時日就一天天減少，所以每一天都是非常珍貴的。正因為如此，我才想和心愛的人多點時間一起用餐。但是他卻不明白我的心意，所以我才會這麼生氣。」
我們家的餐桌就像心靈交流的世界。這絕對不是單純的營養或是料理種類多寡而已。我們非常珍惜且充滿感激的度過每次的用餐時間。
美味的豆腐渣、山藥泥與什錦壽司蓋飯
母親在少女時代，每一天都過得很緊張，並沒有多餘的時間去學習烹飪，但是憑著她一絲不茍的個性及靈巧的雙手，一道道家常料理就這樣烹調出來了。
例如這一道每年冬天一定會出現兩、三次的豆腐渣。市面上賣的或別人家做的我都嚐過，但最好吃的還是母親煮的豆腐渣。這道料理用的是岩橋家的配方，紅蘿蔔、牛蒡、蔥等配料是一樣的，真正的關鍵在於熬湯的材料；母親用的是煮熟後曬成半乾的鰹魚，比例大約一點五份豆腐渣搭用兩片鰹魚肉。口味清淡的母親不使用魚腹，而是選用鰹魚背部的肉。將魚肉小心仔細的剝下後，用砂糖和醬油燉煮，接著加入切細的蔬菜和油炸豆腐，最後再將豆腐渣捏成小塊，加進高湯中熬煮。母親也曾用絞肉或雞絲等材料代替鰹魚，但煮出來的味道還是比不上鰹魚的美味。
母親去世後，每年我都會煮一次，一開始總是無法煮得跟母親一樣好，不是味道不夠甘甜，就是煮得有點鹹。不過，最近煮出來的味道也慢慢穩定下來了。先煮好一大鍋的豆腐渣，等放涼後再吃，味道美味極了。
很多報章雜誌刊出的偉人故事裡，都曾提到這些偉人沒米飯可吃只好以豆腐渣來溫飽的窘境，這麼美味的料理居然是貧窮食物的象徵，這對孩提時期的我而言，簡直難以理解。之後，我才明白，這是因為原本就不太好吃的豆腐渣，還要用最令人難以下嚥的方法、直接生吃的緣故。
另外，豆腐渣的主要原料如果沒有精挑細選，怎樣也做不出這道佳餚的。而且若不是向遵循古法製作豆腐的店家購買，也無法煮出軟爛易嚥的豆腐渣。雖然我並不是很清楚如何選擇古法製造的豆腐，但最好是到懸掛「豆腐店」古式招牌的店家，購買外觀有一顆顆粒狀物的大塊豆腐渣，一般市場所賣的豆腐渣，煮出的成品往往會像凝固的麵粉。住在京都最幸運的，就是老字號的店家很多，有不少類似嵯峨的「森嘉」等著名老店。
山藥泥也常在我家的餐桌上登場。這道料理已經快要變成過去式了，現在我實在提不起勁來做這道菜。母親去世後，我動手做過兩三回，做出來的成品和印象中的味道相差無幾，但是每次我總是邊做邊流淚。從前這可是一道充滿歡樂的料理。母親會先把野生山藥或塊莖山藥 ②放到大研缽裡磨碾，大概研磨個一兩千下後，再加入高湯。從這步驟開始就是全家總動員的時候。家裡四個人都到廚房集合，首先把研缽穩穩的放在廚房地板上，由我或弟弟負責扶穩研缽，接著一點一點的將母親一大早就熬好的高湯，沿著研缽的邊緣緩緩加進。使用大量昆布和柴魚熬煮出來的高湯，比起清湯味道還要濃郁一些，如果一開始就把高湯全部倒進去的話，山藥泥和高湯的美味就無法自然的調合在一起。將高湯緩緩倒入研缽後，聽到父親的指示，再打一顆蛋到研缽裡。使用研磨棒時不可以粗魯的碰撞到研缽的邊緣或底部，正確的力道要能讓研磨棒輕輕的遊走在山藥泥之間。
總而言之，曾經在寺廟當過小沙彌的父親，是將這道料理帶進壽岳家的最大功臣，因為岩橋家幾乎不做這道料理。習慣粗茶淡飯的父親沒有什麼食譜可以傳授給母親，家裡的料理全是來自於岩橋家系，然而這道山藥料理可是一道驕傲的父系料理，雖然只是用山藥和高湯做成的簡單料理，但是製作過程卻相當費工夫。所以，不是每個人家都能做出來的。附近鄰居好像也沒有哪戶人家會這麼費心的做這道山藥料理。所以，我常會分一些給鄰居來分享這道美味。啊，這真是一道珍貴又充滿歡樂回憶的料理啊。
完成後，我們會將裝滿一整個研缽的山藥泥拿到茶室，在每個人的湯碗裡盛上滿滿的一碗，但是最美味的是把山藥泥直接加到白飯裡的吃法。在飯碗裡添進少許的飯(大約半碗左右)，淋上山藥泥，再灑上事先用火烤過揉碎的青海苔就可以吃了。這道美味又容易吞嚥的料理，讓伺候大家吃飯的工作變得非常辛苦；母親和我不停的幫大家添飯。總之這道集全家人之力所完成的料理，真的是蘊含許多歡笑的回憶。
當然一個人也可以完成這道料理。父親和我這個逐漸年邁的女兒不需要用到大型研缽，用來做芝麻拌菜的中型研缽和半份山藥就已經足夠了。所有料理過程都是由我一個人完成：研磨山藥，再繼續研磨個幾千遍，然後加入高湯，還要一邊攪動著研磨棒。我年輕時曾向父親學過，所以攪動研磨棒這種事做起來還蠻得心應手的。現在，父親手腳不太靈活，沒有辦法幫我的忙，我必須一個人單手扶著缽，用另一隻手攪動研磨棒。
雖然我能做出和從前相差無幾的味道，但是這些料理現在也只是令人感到心酸罷了。這樣的心情，讓我近來做這道料理時都是草率的敷衍了事。我去買了一個小型研缽，材料也改為普通山藥，調味則用幾乎沒有鮮味的高湯和醬油，再加入一點點的味醂，這樣做出來的只能勉強算是山藥泥料理而已。我也不再特地去買青海苔，用手邊現有的淺草海苔將就一下。曾經充滿歡笑的山藥泥料理現在已經榮光不再。
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有幾道新奇獨特的料理是岩橋家系食譜裡所沒有的，其中一道是父親到琦玉縣的小川調查製紙工業時，某家高級日式料理店供應的「海苔飯」。這道料理不僅美味，製作起來也不像山藥泥那麼費工，現在仍然是我家家常食譜的料理之一，非常適合拿來招待客人。
這道料理首先需要的是濃郁的高湯。昆布、柴魚、少量的鹽，再加上主要的調味料醬油，先熬出一鍋熱騰騰的高湯。另外，先準備好大量的白蘿蔔泥。接著在餐桌上擺放精緻的研缽和民族風味的大湯匙。除此之外，還要準備好碎海苔、曬乾的蔥，以及最重要的芥末。我們所使用的芥末並非管裝的市售品，而是拿真正的山葵研磨後，再用菜刀細心敲碎、過濾之後的芥末。將這些材料各自裝盛至小碗裡，飯碗裡也盛上少量的白飯。在白飯上放白蘿蔔泥、海苔、乾蔥、芥末，最後再淋上滿滿的、熱騰騰的高湯。這道口味清淡又精緻講究的美味，因為加入白蘿蔔泥的關係，即使吃多了也很容易消化，完全不會有消化不良的飽膩感。海苔飯比起海苔茶泡飯的味道要更濃郁一些，在我們家是一道極受歡迎的料理。父親對這道料理讚不絕口，母親因此絞盡腦汁做出這道料理。母親每天的生活都很忙碌，不可能一天到晚待在廚房，即使如此她還是常動腦筋每餐做出豐富的餐點，這道料理正好為母親的盡心盡力做了最好的證明。
母親花最多心力烹調的料理，大概就是什錦壽司蓋飯了吧。每到春分時節，母親一定會煮這道料理。我大約過了二十歲以後，也開始幫忙切蔬菜或是煎蛋絲等工作，這真的是一道美味滿點的料理。紅蘿蔔、牛蒡、香菇、蓮藕，將這些材料切成細絲狀，做成飽含水分的配料。另外，還要將一桶白飯調成甜鹹適中的壽司飯，這可是無法言喻的好味道。
母親很討厭腥臭味(我們回父親的故鄉時，曾吃過加入玉筋魚的什錦壽司蓋飯，結果母親胸口一陣噁心，感到非常不舒服。母親常提起這件事，甚至連小白魚乾都不用)，所以這道料理的食材中，只有蛋絲是屬於葷食。但是切成細絲狀的紅薑絲、碎海苔以及煎蛋絲，光是將這些材料鋪放在蓋飯上，就已經非常美味了。每次母親做這道料理，都會用上將近三頓飯的白飯份量，所以我們對於這道蓋飯的期待自然是筆墨難以形容。說到我們家的什錦壽司蓋飯，最大的特色當然在於比別家多三倍以上的配料了，這也是母親最自豪的一點。飯碗裡配料醬汁將飯粒都染了顏色，幾乎看不到純白的飯粒，配料豐富、營養滿分，實在是一道美味至極的餐點。而這道料理在我們家稱之為什錦壽司蓋飯或是綜合飯。
到了夏天，母親會特地做好吃又精緻美觀的細捲壽司。炎炎夏日，被暑氣悶得昏昏欲睡的一家人，只要吃了這道料理就可以振作精神。份量大、捲入大量壽司飯的粗捲壽司，因為季節的關係會暫時消失在餐桌上。母親用來做細捲壽司的食材，有調了稍許鹹味的煎蛋，先將蛋煎成蛋皮，再切成約一公分寬大小；香菇也是切成細絲，再煮成略帶香甜的味道；小黃瓜則是縱切成段，淋上甜醋來調味。接著就要將這些材料用海苔捲成直徑約三公分大小的筒狀。將海苔、食材放在竹簾上，手指輕柔的將其捲緊成漂亮的滾筒狀後，將濕布巾鋪在砧板上，再把壽司放在上面，用菜刀切成適當大小就完成了。每到這個時候，我都會緊挨在母親身邊，目的是為了拿到切剩下來、大小和其他部分不一樣的頭尾兩段壽司。而母親也總是微笑的將那段剩下的壽司拿給我，這也是印象中的美味之一。比起後來裝盛在盤上、裝飾精美的壽司，這段拿來試味道的部分更是這道料理的樂趣所在，同時也是令我回味不已的味道。
