伊斯坦堡──遇見世界之都
拿破崙曾說：「若世界是一個國家，那它的首都一定是伊斯坦堡。」
我越過四分之一個地球，來到了世界之都，
遇見了她的現代與傳統，看見了她的繁華與凝滯。
我想，她美好的容貌任誰都會想在有生之年看一眼，
那美麗中帶著憂愁的映像，哪怕只是倉促一瞥……
他就站在那裡，手中拿著一朵浪漫的紅玫瑰，緩緩地朝我走來。這一小段路我們走了三年。
我們的遠距離異國戀曲，最終在媽媽和妹妹的陪同下，於伊斯坦堡的阿塔圖克機場相聚。原本是個浪漫的雙人愛情之旅，就在我帶上媽媽和妹妹後，變成一場名副其實的四人家族旅遊。沒辦法，考量我在異地的人身安全，她們倆是跟定了，於是我們就這樣越過四分之一個地球，來到了伊斯坦堡和塞爾相見。
為了迎接我們清晨五點半抵達的班機，塞爾前一晚睡在機場的長椅上，見面時他的眼睛充滿血絲，可卻精神奕奕地帶著我們展開這趟精采的旅程……
初遇伊斯坦堡
早晨七點半，我們搭著地鐵抵達伊斯坦堡舊城區，空氣十分清新舒適，淡藍的天空還抹上一層冬天的灰。
一大早的舊城街道上，來往的人並不多，我們拖著大行李箱，穿越一個寫著「烤魚三明治四點五里拉*」招牌的巷子，經過一家掛有紅白星月國旗的銀行，它的門窗上照映著一棵枯樹、幾條電車纜線，還有遠方的博斯普魯斯海峽，我們瞬間成了一幅窗上風景畫。
走過幾條鋪有石板路的巷子，行李箱在靜謐的早晨街頭喀喀作響，我們終於來到這兩個星期的落腳處──維瓦旅店。旅店規模不大，但是小巧可愛、應有盡有。付清住宿費，我們搭乘復古式電梯，進入三樓的三人房，放下行李並重新整裝後，我們正式踏上伊斯坦堡──遇見世界之都之旅。
出了旅店的第一個轉角，是一家小型雜貨攤，櫥櫃裡擺滿了各牌菸酒、洋芋片和口香糖，櫃檯上凌亂地放著幾支打火機，塞爾在攤前買了幾瓶水，從厚重的大衣口袋裡取出幾枚銅板，交給一個留著落腮鬍的年輕店員。土耳其沒有「便利商店」，這種雜貨攤算是非常方便，可以買吃的、喝的，或者儲值交通卡。
沿著雙向電車道走，發現街上的藥局、餐館和商店尚未營業，而連接錫爾凱吉火車站（Sirkeci Garı）和博斯普魯斯海峽的那條大街，竟開滿了麥當勞、漢堡王和肯德基這類速食店，不過時差導致我們根本沒有胃口，一心往街道尾端的海岸步去。
天空的灰雲逐漸散去，明淨而蔚藍的海水映入眼簾，接著，一座微彎的橋梁自金角灣旁的海面上劃過，直抵對岸加拉達塔下錯亂交加的矮房前，一旁有好幾艘即將載滿遊客和通勤族的渡輪停靠著，而七輛悠閒的計程車，前後排在懷舊的渡輪站前，司機在車外抽菸，等待今天的第一位乘客。
畫面看上去協調得不得了，但仔細一瞧，又覺得龐雜地令人不知該把重點放在何處，這是我對伊斯坦堡的第一印象。
海岸旁的小徑上，有個賣芝麻圈餅的攤販，和幾個試圖拉客的渡輪公司員工，在冬日刺眼的陽光、凜冽的寒風中辛勤地工作著，雖然他們頭戴厚毛帽，但身上穿的卻是單薄的黑色夾克，還有早已被劃破的牛仔褲。撒在我手心上的冬天日光多麼溫柔，可卻在他們的手掌上割出一道道的細紋。我們遇見的伊斯坦堡是如此不同。
盤旋在空中的海鷗，伴著拋竿後耐心等待魚兒上鉤的釣客，為忙碌的一天拉開序幕。
第一站，我們來到新清真寺（Yeni Camii）旁的香料市集，又名「埃及市集」（Mısır Çarşısı）。建於西元一六六四年，原先是開羅商隊的絲路轉站，因眾多自埃及進口的商品在此交易而得名，同時，它也是伊斯坦堡最主要的香料販售區，因此又有「香料市集」這個名稱。
市集裡陳列著琳瑯滿目的食品、生活用品，店員的叫賣聲此起彼落，遠處一端賣的是五色繽紛的香料、花茶、果乾和香皂；隔壁家賣的是以鄂圖曼藝術結合花草、幾何圖案點綴畫成的杯盤、綢緞和裝飾畫作；回過頭一看，離我最近的店舖裡掛滿了中東風情的閃亮肚皮舞衣。
話說回來，大概只有曾做過文化研究的我，才會在這熙來攘往的市集商店前，試圖對土耳其的歷史、宗教文化抽絲剝繭，而媽媽和妹妹早已被一旁不斷喊著「美女，美女」的土耳其男店員帶進了他們的店舖裡，正開心地試吃著椰棗。不懂土耳其語的媽媽竟拿著計算機用中文開始跟店員殺價，妹妹則在一旁以她熟悉的幾句英語湊湊熱鬧。
幾天下來，我們帶著這般趣味走過了伊斯坦堡的每一個角落：聖索菲亞清真寺（Ayasofya Camii）、藍色清真寺（Sultanahmet Camii）、少女塔（Kız Kulesi）、蘇萊曼清真寺（Süleymaniye Camii）、托普卡匹皇宮（Topkapı Sarayı）和時髦繁華的希什利（Şişli）商業區。伊斯坦堡真是多變。
後來，我們在希什利商業區看見人生的第一場雪，也是伊斯坦堡的第一場冬雪。像棉絮一樣輕輕飄在空中，有時被風吹得四處亂彈，行人莫不快步行走，只有我們待在原地，伸出雙手接下一片片細小的「雪白花片」。那是我們待在伊斯坦堡的最後幾天，幸運地，一場白雪皚皚清楚地勾勒出旅程最後的模樣。
第一口土耳其料理
初至伊斯坦堡，我壓根沒想過要塞進嘴裡的是哪一類食物，只知道是不同於家鄉的西式食物。結果，出乎意料，土耳其的食物既不東方，也不是我們熟悉的西式餐點──它和中國菜、法國菜合稱「世界三大菜系」，土耳其菜在中、法菜系之間自成一格，就如同它的地理位置和多元文化，融合了地中海和阿拉伯文化元素。
同一張餐桌上，你可以吃到橄欖、沙拉和乳酪的冷盤料理，也會出現由酸奶熬煮而成的濃湯，還有撒滿香料的烤肉料理。雖然土耳其菜給人的印象，沒有中國菜和法國菜烙印得那麼深刻，可是它以一種極為獨特的樣貌，試圖征服遠道而來的旅人味蕾。
時值寒冷的冬季，我們走進一家海鮮餐廳，點了在伊斯坦堡的第一餐──炸鯷魚。鯷魚，或者土耳其人口中的「Hamsi」，每年十月至隔年三月盛產於土耳其北部的黑海地區，也因此，冬天時走進土耳其北部的海鮮餐廳時，服務生通常會推薦客人選擇當季新鮮的炸鯷魚餐。
每隻鯷魚身長大約十公分，顏色介於黑、銀之間，炸熟後原本銀色的部分會轉為淡淡的焦黃，香氣也在此時瀰漫整間餐廳。土耳其人習慣在炸魚上擠上適量的檸檬汁，搭配著麵包、生洋蔥和生菜一起享用，吃起來外皮酥脆可口，內層的肉質滑嫩鮮美，好一頓黑海鯷魚餐啊！
雖然走在伊斯坦堡街頭，左看右看都是烤肉料理餐廳，但是跟著當地人走，就能吃到所謂的「人間美味」，不過，每個人對食物的敏感度與偏好有所不同，究竟好不好吃真的見仁見智了！
吃遍了土耳其菜，才知道原來土耳其也有印象中的碎肉薄餅（Lahmacun），和道地的土耳其披薩披得（Pide），而聞名世界的沙威瑪（Döner Kebabı）吃起來比想像中的更加油膩，還有一股濃濃的「羊騷味」，並非每個人都能征服它。
在土耳其一條平凡的街道上，賣著夾有白色乳酪和番茄的芝麻圈餅、肉質Ｑ彈的烤牛肉丸（Izgara Köfte）、番茄牛肉燉白扁豆（Etli Kuru Fasulye），還有各種豆類、小麥熬煮而成的濃湯，與多種得喝幾杯無糖土耳其紅茶，才能平衡過來的甜食，對停留一兩星期的旅人來說，足矣。
若你未曾邁出步伐，不會知道世界之大；若你未曾品嘗土耳其菜，不會知道愛恨之分明。對我來說，亞歷山大烤肉（İskender Kebabı）就是如此奇妙的存在。
那是我們在伊斯坦堡吃的第二餐，待服務生端上桌前，塞爾還鄭重地對我們說：「這道烤肉料理比較特別，你們可能不適應或不喜歡，所以我先點一盤讓你們試試。」讓我不禁好奇，究竟是什麼料理，搞得這麼神祕。
幾分鐘後，服務生小心翼翼地將那盤烤肉端上桌，我幾乎不敢相信我的眼睛，抽筋般地眨了幾下──天啊！烤牛肉和烤麵包怎麼會浸泡在白白糊糊的優格裡！雖然我心中有萬分的抗拒，仍然拿起叉子，把一小塊烤牛肉和麵包，沾點優格一口吃下去……
「千萬別再提起這道烤肉的名字……」我低頭揮著手跟塞爾說。一旁的媽媽和妹妹也在吃下一口後放棄，看來它難以被吃慣東亞食物的人們接受。
在我勉強把那口食物吞進肚裡後，正式和亞歷山大烤肉絕交，原因是它整體的味道實在太不對勁。當時的我絕對沒想過……數年後搬到伊斯坦堡定居的我，有天會在某家烤肉餐廳裡，大聲讚美亞歷山大烤肉的絕妙之處，還一邊喝著鹹酸奶（Ayran），一邊說出「亞歷山大烤肉是最好吃的烤肉料理」這句話。
土耳其菜，不是令人恨得徹底，就是讓人愛得瘋狂啊！
伊斯坦堡之旅，本是一場視覺和味蕾的雙重盛宴。為期兩星期的短暫旅程，其實只是伊斯坦堡一個季節裡的一種面貌，真實的她，實在太多變了。在每個季節裡，每條街道上，每家餐廳裡……都會有屬於每個人的伊斯坦堡記憶。
幸運地，我曾踏上伊斯坦堡，今後仍將繼續站在這裡。
