【推薦文】
你以為自己認識印度嗎？看過這本書再說！
◎林玉菁（印度文化專業口筆譯）
2000年代初期，首度到尼泊爾參加南亞區域會議時，恰逢前一年尼泊爾王室發生血腥政變，外有毛派反抗軍從地方圍攻中央。加德滿都市區天一黑，四處隨即架起鐵網拒馬檢查哨，施行宵禁。一晚，我與數名友人在市區晚餐結束，搭計程車返回旅館時，在拒馬前遭持槍士兵攔下。
「快！露出你的臉！」還沒搞清楚怎麼回事，同行的尼泊爾友人急忙把我的頭推出窗外。
「日本人！我們陪這個日本人回旅館！」士兵拿手電筒在我臉上掃了一圈，揮揮手，讓我們過去。
爾後多年出入南亞的過程中，這類故事，屢見不鮮，成了一種「南亞幫」、「印度迷」的文化況味：一種在社會文化的刻板印象縫隙間玩耍的樂趣。這種樂趣，是多次穿梭混亂車陣、試圖聽懂混濁英語、無奈學會通殺密技、輕鬆無視牛糞垃圾山，還要熟稔寶萊塢俊男美女祖上N代家譜的「印度迷」，才懂的「裏」印度。
逸琪的《奇怪捏！印度跟你想的不一樣》無關地緣政治、也非投資寶典，實際是二十年來多次進出南亞，對半島又愛又恨的人，巷子裡的人寫下的印度八卦指南。
你知道大家愛吃的奶油咖哩雞（Butter Chicken），根本不是印度傳統菜嗎？
你知道讓印度人驚為天人的台灣「餅」，是哪種餅嗎？
你知道一踏上印度半島，要如何在這個「殺戮戰場」生存嗎？
你知道印度國服沙麗，其實是殖民者的「發明」嗎？
你知道「亂世佳人」其實生在大吉嶺嗎？
你知道賈伯斯在印度流浪過嗎？
你知道大文豪泰戈爾家，其實是靠鴉片發家致富嗎？
你知道印度的國家英雄，其實死在松山機場嗎？
你知道你其實跟不少印度人長得很像嗎？
你知道看起來乖乖的台灣淑女何女士，竟然挑釁婆羅門祭司：「你可以幫我詛咒前男友嗎？」
（看到這忍不住大笑！）
吃過印度菜，看過泰姬瑪哈陵，別說你認識印度。看看這本書，保證會大開眼界。
PS. 其實我最想問何逸琪，在人車牛羊馬犬相愛相殺的印度車陣中，她是怎麼騎車悠遊的？讀者們你們不好奇嗎？
/////
殺價
一踏上印度半島，即是步入殺戮戰場。沒有其他的選擇，每天睜開眼、跟人交流的第一件事情就是殺價，主導生活步調，不管殺多殺少，從吐出口的一個數字，印度人看著你，就知道你在這片土地上生活多久，隨即調整心態，重新回合，很少人不墜入無限迴圈的：長居印度的人對價格會非常有感，是一種物價通膨的意念；其外，出門在外的背包客，必須精打細算，通常從踏出民宿的第一步起，開始演練，不是在被剝削，就是在剝削人的路上。
通常是這樣的，嘟嘟車司機（鄉村一點的是三輪車夫）在門外鎖定目標，先示意歡迎，接著打量來者到印度多少天了，姑且說個價錢。若是來者，身穿蠟染棉布混搭嬉痞風、面容略帶赭黃，多多少少沾染模稜兩可的語調，然後物理上地搖頭晃腦（挪動腦袋瓜），以印度方式表達介於好與不好，這人一定是來了好些天了，能篤定地大手一揮砍成半價，不會覺得不好意思，這是印度大多人做法。
例如，要到遠一點的景區，嘟嘟車司機說五百盧比，那麼你開口不能高於二百五十盧比，司機堅決反對之後，會詳細分析油價上漲，路況不好，只要你不為所動地搖頭晃腦一番，他立刻降價，接著從他的四百，你的二百五，又從二百五加碼到三百五，一來一往，終價來到二百五十至三百盧比之間，其中五分之二價差，以臺灣薪水收入而言並不多，只是人到異鄉為異客，不求與當地人同價，不殺價反倒是步步認輸了。
通常司機會額外奉送「名單之外」的景點，除了講好的風景名勝，嘟嘟車司機三件套——兒子或女兒朋友開的紀念品店、親戚工作的服飾工廠、還有種種難以細分的人際蜘蛛網之所衍生的「印度土產店」，因此每次的殺戮戰場，講起來有點殘忍，卻又像是為自己消失的時間，爭取一點回饋。開著google map，看著自己離開既定路線，在一些沒標出的窄路微塵裡殺出重圍，跟著其他司機的外國客人們相聚一堂，或許最後買上有那麼一丁點合自己眼緣的東西，快樂而欣喜地坐回小車，接續旅程。司機不忘親切的問候一句多少錢，等下要回去拆帳。剛剛店內的殺價情形，司機並未參與其中，卻在連環賽局裡占有一席之地，你以為講好價了，其實下一關待續，印度人已經把乘法和加法數學推廣到生活層面。
在印度什麼都可以殺價，或者可以親切一點形容：大家一起計算，找到彼此都滿意的數字。印度商販最常掛在嘴邊的英文是：「你講一個價？」（What’s your price?）帶著單刀直入的印度魄力，然而完全沒有「一口價」的意思，依舊你講罷我方登場，得花上好幾分鐘才結束。生在臺灣很難想像，為什麼開開心心旅遊要花那麼大心力？有所不知，在印度勞動人民眼中，外國人等於有錢的人，不必是那種花花有錢人，而是外國人身分就像是電鍍一層金燦燦的剎帝利階級（武士、統治者層）護體一般，自然開價要高一點，廣大的商販知道價格不合理，同樣地也推想外國人會殺價，講多講少的差別而已。
地處的沙漠拉加斯坦邦（Rajastan）是初試印度背包旅行的熱門景區，稀珍的天然湖泊水井、還有王公壯觀蜿蜒的宮牆，在市井則以多彩玻璃、幾何排列的圖形建築引人目光、以及七彩繽紛卻易碎的玻璃手環聞名。隨便逛街就時不時撞見一疋疋棉線綑綁的床單被套、恍若從《天方夜譚》重新打樣的燈罩，無一不讓遊客生氣盎然，於沙漠開出玫瑰般的燦爛笑容鬥志。
年輕時我每年帶上學弟、妹妹、鄰居、朋友到印度，由於每個人假期長短不一，我們有時在孟買送機、在加爾各答話別、去海德拉巴後飛走、跟新德里再見……。剛落地時大家是《格林童話》中不萊梅的音樂師，於社畜生涯滄桑憔悴，到了印度大陸，我們起死回生，殺價聲隆隆，反而渾身是勁，每個人越來越會講。我妹妹眼神離不開拉加斯坦的梳妝小鏡，邊框一格格有序地鑲嵌其他亮片，配上一些野草蒔花裝飾，的確非常搶眼，小販直接拉攤車過來：「一個五十，兩個一百，買十送一」（這麼多年了，我還記得價格）我妹妹面色不改：「二十！」，小販將美麗小物擺好排開，塑膠袋包裝的一串掛在身上，花枝招展的：「四十」，我們記得購物準則，絕不輕易開口，小販改用哀兵政策：「工作辛苦，太陽很大，吸收大量廢氣。」我們點點頭真的好辛苦，他接著說：「我有一個太太、七個孩子要養。」也不知我妹妹哪來的口語能力：「我有一隻兔子、一百零八隻蟑螂要養。」圍觀的其他攤販突然齊聲大笑，最後我妹妹以三百盧比成交十一面小鏡子，第十一個是贈品。
後來我們這群背包團去銀行講匯率，幾百美金也能換到高於公定匯率，算「殺」銀行得好價錢。繞回到德里先送妹妹與鄰居搭機回臺灣，她們到月光市集（Chandni chowk）大殺四方，買足親友紀念品，其實在臺灣根本不曾有過講價。在印度，時間是不能計較的沉沒成本，我們很自然培養了一套殺法，大費周章不過蠅頭小利，居然每一次都能成功，算是一點小小回饋吧。
你以為自己認識印度嗎？看過這本書再說！
◎林玉菁（印度文化專業口筆譯）
2000年代初期，首度到尼泊爾參加南亞區域會議時，恰逢前一年尼泊爾王室發生血腥政變，外有毛派反抗軍從地方圍攻中央。加德滿都市區天一黑，四處隨即架起鐵網拒馬檢查哨，施行宵禁。一晚，我與數名友人在市區晚餐結束，搭計程車返回旅館時，在拒馬前遭持槍士兵攔下。
「快！露出你的臉！」還沒搞清楚怎麼回事，同行的尼泊爾友人急忙把我的頭推出窗外。
「日本人！我們陪這個日本人回旅館！」士兵拿手電筒在我臉上掃了一圈，揮揮手，讓我們過去。
爾後多年出入南亞的過程中，這類故事，屢見不鮮，成了一種「南亞幫」、「印度迷」的文化況味：一種在社會文化的刻板印象縫隙間玩耍的樂趣。這種樂趣，是多次穿梭混亂車陣、試圖聽懂混濁英語、無奈學會通殺密技、輕鬆無視牛糞垃圾山，還要熟稔寶萊塢俊男美女祖上N代家譜的「印度迷」，才懂的「裏」印度。
逸琪的《奇怪捏！印度跟你想的不一樣》無關地緣政治、也非投資寶典，實際是二十年來多次進出南亞，對半島又愛又恨的人，巷子裡的人寫下的印度八卦指南。
你知道大家愛吃的奶油咖哩雞（Butter Chicken），根本不是印度傳統菜嗎？
你知道讓印度人驚為天人的台灣「餅」，是哪種餅嗎？
你知道一踏上印度半島，要如何在這個「殺戮戰場」生存嗎？
你知道印度國服沙麗，其實是殖民者的「發明」嗎？
你知道「亂世佳人」其實生在大吉嶺嗎？
你知道賈伯斯在印度流浪過嗎？
你知道大文豪泰戈爾家，其實是靠鴉片發家致富嗎？
你知道印度的國家英雄，其實死在松山機場嗎？
你知道你其實跟不少印度人長得很像嗎？
你知道看起來乖乖的台灣淑女何女士，竟然挑釁婆羅門祭司：「你可以幫我詛咒前男友嗎？」
（看到這忍不住大笑！）
吃過印度菜，看過泰姬瑪哈陵，別說你認識印度。看看這本書，保證會大開眼界。
PS. 其實我最想問何逸琪，在人車牛羊馬犬相愛相殺的印度車陣中，她是怎麼騎車悠遊的？讀者們你們不好奇嗎？
/////
殺價
一踏上印度半島，即是步入殺戮戰場。沒有其他的選擇，每天睜開眼、跟人交流的第一件事情就是殺價，主導生活步調，不管殺多殺少，從吐出口的一個數字，印度人看著你，就知道你在這片土地上生活多久，隨即調整心態，重新回合，很少人不墜入無限迴圈的：長居印度的人對價格會非常有感，是一種物價通膨的意念；其外，出門在外的背包客，必須精打細算，通常從踏出民宿的第一步起，開始演練，不是在被剝削，就是在剝削人的路上。
通常是這樣的，嘟嘟車司機（鄉村一點的是三輪車夫）在門外鎖定目標，先示意歡迎，接著打量來者到印度多少天了，姑且說個價錢。若是來者，身穿蠟染棉布混搭嬉痞風、面容略帶赭黃，多多少少沾染模稜兩可的語調，然後物理上地搖頭晃腦（挪動腦袋瓜），以印度方式表達介於好與不好，這人一定是來了好些天了，能篤定地大手一揮砍成半價，不會覺得不好意思，這是印度大多人做法。
例如，要到遠一點的景區，嘟嘟車司機說五百盧比，那麼你開口不能高於二百五十盧比，司機堅決反對之後，會詳細分析油價上漲，路況不好，只要你不為所動地搖頭晃腦一番，他立刻降價，接著從他的四百，你的二百五，又從二百五加碼到三百五，一來一往，終價來到二百五十至三百盧比之間，其中五分之二價差，以臺灣薪水收入而言並不多，只是人到異鄉為異客，不求與當地人同價，不殺價反倒是步步認輸了。
通常司機會額外奉送「名單之外」的景點，除了講好的風景名勝，嘟嘟車司機三件套——兒子或女兒朋友開的紀念品店、親戚工作的服飾工廠、還有種種難以細分的人際蜘蛛網之所衍生的「印度土產店」，因此每次的殺戮戰場，講起來有點殘忍，卻又像是為自己消失的時間，爭取一點回饋。開著google map，看著自己離開既定路線，在一些沒標出的窄路微塵裡殺出重圍，跟著其他司機的外國客人們相聚一堂，或許最後買上有那麼一丁點合自己眼緣的東西，快樂而欣喜地坐回小車，接續旅程。司機不忘親切的問候一句多少錢，等下要回去拆帳。剛剛店內的殺價情形，司機並未參與其中，卻在連環賽局裡占有一席之地，你以為講好價了，其實下一關待續，印度人已經把乘法和加法數學推廣到生活層面。
在印度什麼都可以殺價，或者可以親切一點形容：大家一起計算，找到彼此都滿意的數字。印度商販最常掛在嘴邊的英文是：「你講一個價？」（What’s your price?）帶著單刀直入的印度魄力，然而完全沒有「一口價」的意思，依舊你講罷我方登場，得花上好幾分鐘才結束。生在臺灣很難想像，為什麼開開心心旅遊要花那麼大心力？有所不知，在印度勞動人民眼中，外國人等於有錢的人，不必是那種花花有錢人，而是外國人身分就像是電鍍一層金燦燦的剎帝利階級（武士、統治者層）護體一般，自然開價要高一點，廣大的商販知道價格不合理，同樣地也推想外國人會殺價，講多講少的差別而已。
地處的沙漠拉加斯坦邦（Rajastan）是初試印度背包旅行的熱門景區，稀珍的天然湖泊水井、還有王公壯觀蜿蜒的宮牆，在市井則以多彩玻璃、幾何排列的圖形建築引人目光、以及七彩繽紛卻易碎的玻璃手環聞名。隨便逛街就時不時撞見一疋疋棉線綑綁的床單被套、恍若從《天方夜譚》重新打樣的燈罩，無一不讓遊客生氣盎然，於沙漠開出玫瑰般的燦爛笑容鬥志。
年輕時我每年帶上學弟、妹妹、鄰居、朋友到印度，由於每個人假期長短不一，我們有時在孟買送機、在加爾各答話別、去海德拉巴後飛走、跟新德里再見……。剛落地時大家是《格林童話》中不萊梅的音樂師，於社畜生涯滄桑憔悴，到了印度大陸，我們起死回生，殺價聲隆隆，反而渾身是勁，每個人越來越會講。我妹妹眼神離不開拉加斯坦的梳妝小鏡，邊框一格格有序地鑲嵌其他亮片，配上一些野草蒔花裝飾，的確非常搶眼，小販直接拉攤車過來：「一個五十，兩個一百，買十送一」（這麼多年了，我還記得價格）我妹妹面色不改：「二十！」，小販將美麗小物擺好排開，塑膠袋包裝的一串掛在身上，花枝招展的：「四十」，我們記得購物準則，絕不輕易開口，小販改用哀兵政策：「工作辛苦，太陽很大，吸收大量廢氣。」我們點點頭真的好辛苦，他接著說：「我有一個太太、七個孩子要養。」也不知我妹妹哪來的口語能力：「我有一隻兔子、一百零八隻蟑螂要養。」圍觀的其他攤販突然齊聲大笑，最後我妹妹以三百盧比成交十一面小鏡子，第十一個是贈品。
後來我們這群背包團去銀行講匯率，幾百美金也能換到高於公定匯率，算「殺」銀行得好價錢。繞回到德里先送妹妹與鄰居搭機回臺灣，她們到月光市集（Chandni chowk）大殺四方，買足親友紀念品，其實在臺灣根本不曾有過講價。在印度，時間是不能計較的沉沒成本，我們很自然培養了一套殺法，大費周章不過蠅頭小利，居然每一次都能成功，算是一點小小回饋吧。
