險惡之旅
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內容簡介
這條路好像很危險，又看不到它到底通往哪裡。
不過只要是路終究會有盡頭，繼續走，不要放棄就是了。
《險惡之旅》是一個旅客在邪惡軸心以及其他地方的旅行，
包括那些有點走偏、稍微有害、嚴重脫軌、完全孤立、不被理解的地方；
《險惡之旅》是一本遊記
告訴你哪裡值得去、哪裡可以過夜、哪裡不該去。
在這個連飛機餐都使用塑膠刀的時代，
托尼‧惠勒竟敢大剌剌地說他造訪過所有在報紙頭版上看得到的流氓國家。
這是一本妙趣橫生的遊記，是托尼‧惠勒對險惡地區的第一手報導。
他遊覽了一些全世界最專制、最危險的國家：包括阿富汗、阿爾巴尼亞、緬甸、古巴、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓和沙烏地阿拉伯。
觀察這幾個國家對於人權、恐怖主義和外交政策的態度，
帶領讀者思考：「邪惡國家的本質為何？」、「真正的險惡究竟有多險惡？」
九個封閉國家多彩多姿的風土人情、貧乏的旅遊資源、鮮為人知的歷史、常見的迷思，在托尼‧惠勒的生花妙筆下，也一一呈現。
托尼‧惠勒是Lonely Planet的創辦人，
《當我們旅行》（Once While Traveling）一書作者，
他的親身體驗，將可吸引任何關心今日世界局勢、熱愛旅遊險地的人。
不過只要是路終究會有盡頭，繼續走，不要放棄就是了。
《險惡之旅》是一個旅客在邪惡軸心以及其他地方的旅行，
包括那些有點走偏、稍微有害、嚴重脫軌、完全孤立、不被理解的地方；
《險惡之旅》是一本遊記
告訴你哪裡值得去、哪裡可以過夜、哪裡不該去。
在這個連飛機餐都使用塑膠刀的時代，
托尼‧惠勒竟敢大剌剌地說他造訪過所有在報紙頭版上看得到的流氓國家。
這是一本妙趣橫生的遊記，是托尼‧惠勒對險惡地區的第一手報導。
他遊覽了一些全世界最專制、最危險的國家：包括阿富汗、阿爾巴尼亞、緬甸、古巴、伊朗、伊拉克、利比亞、北韓和沙烏地阿拉伯。
觀察這幾個國家對於人權、恐怖主義和外交政策的態度，
帶領讀者思考：「邪惡國家的本質為何？」、「真正的險惡究竟有多險惡？」
九個封閉國家多彩多姿的風土人情、貧乏的旅遊資源、鮮為人知的歷史、常見的迷思，在托尼‧惠勒的生花妙筆下，也一一呈現。
托尼‧惠勒是Lonely Planet的創辦人，
《當我們旅行》（Once While Traveling）一書作者，
他的親身體驗，將可吸引任何關心今日世界局勢、熱愛旅遊險地的人。
目錄
序
阿富汗
阿爾巴尼亞
緬甸
古巴
伊朗
伊拉克
利比亞
北韓
沙烏地阿拉伯
邪惡量表
其他險惡之地
阿富汗
阿爾巴尼亞
緬甸
古巴
伊朗
伊拉克
利比亞
北韓
沙烏地阿拉伯
邪惡量表
其他險惡之地
試閱
【沙烏地阿拉伯】
我出門去找租車公司，埃及人賈馬爾(Jamal)向我推銷一輛破舊的三菱汽車，同時向我聲明價格不包括保險在內。
我問道：「我能多付點錢買保險嗎？」
他回答：「抱歉，我們沒有保險，不過別擔心，你怎麼開都不會離艾卜哈太遠。」
好吧，什麼都不會發生，不過沙烏地阿拉伯人是來自另一個宇宙的駕駛，他們開起車來不像義大利人那麼好勇鬥狠，不像西班牙人或是德國人那樣全速前進，也不像在開羅或是德里的駕駛人那樣一團混亂，但沙烏地阿拉伯司機我行我素的程度，就像你在西方世界從曼徹斯特到墨爾本都可看到的一樣，沙國駕駛人根本就是完全按照自己的意思開車。他們可以在路上任意超車，也不急著回到車陣之中，直到遇上另一輛迎面駛來的汽車為止。他們還會在你車子後面橫衝直撞，既不想超車過去，又不肯減速，緊緊跟在你車後保險桿不到一公分的地方。
更常見的是，沙國駕駛人發現用曲速行駛到下個角落可能太快了，因為到了轉角才一路踩煞車，就如那些被撞壞的防護欄和五彩水泥路障上端所畫的一樣，早就來不及了。從塔伊夫出發一路上，在經常發生事故的轉角常可看到車子被撞翻到山坡下的場景。
然而，沙烏地阿拉伯人最主要的開車技巧，要在那種沒有號誌的多線道上變換車道才會展現。沙國駕駛人開車時不習慣開方向燈，這使得他們在換車道時有種特別的快感。比方說有位駕駛突然決定要開到道路左邊，這時即使他的車子還遠在道路右邊三線道外也沒有問題，他只要直接把車頭轉向左邊開就行了，反正其他駕駛人多半會閃過他的車。
當一輛沙國雪佛萊汽車突然轉向，從我們的車頭橫越過去時，我在利雅德的巴基斯坦計程車司機說：「腦筋秀逗了。」
「沙烏地阿拉伯人用來綁頭巾的雙圈細繩圈成兩個圓圈，就可以看出他們有多聰明了。(編按：象徵2個零分，意為非常愚蠢)」他說。
沙烏地阿拉伯人開起車來可能很古怪，但他們對於那些可能在西方世界引起公憤或公路暴動的開車法，反應卻是十分平靜。沙國駕駛人唯一會不停按喇叭的時候，是當交通號誌轉為綠燈的那一刻，這時即使他們前頭還有10輛車，司機照樣大按喇叭。我在沙烏地阿拉伯學會的開車技巧是盡量和其他車輛保持距離，而且我會不停地看後照鏡，以確定沒有車子從我後方撞來。
一位英國僑民勸我說：「沒有車禍並不代表你就沒事了。」
他繼續說：「即使當地駕駛車子開太快，或是看也不看就從你車子後方撞上來，結果還是你的錯。因為這是他的國家，他屬於這裡，你不是這裡的人，而且要是你不在這裡的話，車禍也不會發生。」
在沙烏地阿拉伯隨處可見賓士與BMW；在利雅德與吉達這樣的大城市，對於像是勞斯萊斯(Rolls-Royce)、法拉利(Ferrari)和保時捷(Porsche)這種大廠來說自然十分重要，而沙國也是北美底特律以外，少數幾個還可以大搖大擺行駛這些高級車的地方。不過說來奇怪，沙國警方喜歡開的雪佛蘭Luminas卻來自澳洲，計程車則是清一色的豐田汽車。真正的沙烏地阿拉伯汽車，也就是那些你會在市中心停車場上看到的，一部接著一部並排的汽車，或是在沙漠中央貝都因(Bedouin)營地聚集在一起的，是豐田小貨車(Toyota Hilux)。當然日產和三菱汽車也是，不過就像塔利班一樣，沙烏地阿拉伯人認為，只要符合沙烏地阿拉伯貨卡車的標準顏色規格——白色車身加上兩側的橙色閃光，他們就能接受，所以對於豐田貨卡車他們皆懷有一種特殊的情感。據說沙國國王在波斯灣戰爭開打之前，分配好幾千輛這種豐田貨卡車給貝都因人，以確保他們對沙國的忠誠。
那天下午，我從另一個方向出城，開車去看另一處峭壁邊緣的美景。我一直開到山頂，才明白為什麼這輛租來的老爺車開起來這麼吃力，這裡海拔高度超過3000公尺，這也說明為什麼我不過是爬了一座小山就這麼氣喘噓噓。在我開車回到市區途中，我駛離主要道路，往下到艾卜哈去找另一處景點，卻發現自己到了可能是某位沙國王儲(從大門口守衛的軍警人員來判斷)的週末山區渡假別墅。
沙烏地阿拉伯四處都有皇室成員的王宮，特別是許多王子的王宮、行宮、渡假別墅、休養所和靜養處。這座別墅四周的高牆綿延了大約1公里，原本我以為是一排整齊的松樹，後來才發現是一排同樣整齊的可摺疊式綠色庭園傘，高高地伸出牆外，裡頭大概是個露天陽臺，可以讓人坐著喝杯不含酒精的飲料，一邊欣賞下方城鎮籠罩在夕陽餘暉中的美景。
為了讓所有皇室成員都住在王宮裡，光是他們使用的噴射機及大型轎車就佔去預算很大一部分；比方說，伊本‧紹德國王(King Ibn Saud)就有22位妻子和44個兒子，不過沙烏地阿拉伯還是設法在不徵收所得稅的情況下過活。偶爾沙國政府會考慮向外國人徵收少許稅金(大約2.5％)，畢竟，外國人每年寄回家的錢多達美金180億元，因此他們應該可以付點錢給他們的沙國雇主。
那次我在科羅拉多州的一處滑雪勝地喝咖啡，碰巧有機會一窺沙國王儲和隨從人員的消費方式。我到該處是為了和一名從事飛機交易的英國主管碰面，討論關於滑雪升降機的事，他簡單地跟我介紹了二手噴射機的市場狀況。
他說：「我不做像是李耳噴射機(Learjet)這種小飛機的生意，我處理的交易都是G5以上的機型。」
通常他不做二手噴射機買賣，他的角色比較像是房地產仲介，不過遇到好生意時，他也會自己投資再下場交易。
他解釋說：「那是一位即將下台的獨裁者所擁有的一架DC9飛機，飛行哩數還很少，因為對方急於脫手，所以我用很好的價錢把它買下來。不過我得去找個飛行員把這架飛機飛到另一個國家，以防暴民在王宮門外鼓噪得太過分，甚至失控之前，可以及時把皇室成員載走。最後我在沙烏地阿拉伯找到了買主，這位國王已經有一架波音747客機，飛機下層還有一個手術室，以防他在3萬英尺的高空中心臟病突發，而他的王子們也想買寬體客機。當我繼續往下看他們吹毛求疵的採購清單時，發現他們在考慮買噴射機之前，會先買小型客機。有位王子隨從人員的家人也想要有自己的飛機，所以我那架DC9最後賣給了一位高層王子的黎巴嫩籍商業顧問。」
據說那位國王的747客機上不只有間手術室，還有位活生生的器官捐贈者在每次飛行時跟著登機，以便在必要時犧牲自己的性命，提供一顆新鮮的心臟供國王移植使用。
我出門去找租車公司，埃及人賈馬爾(Jamal)向我推銷一輛破舊的三菱汽車，同時向我聲明價格不包括保險在內。
我問道：「我能多付點錢買保險嗎？」
他回答：「抱歉，我們沒有保險，不過別擔心，你怎麼開都不會離艾卜哈太遠。」
好吧，什麼都不會發生，不過沙烏地阿拉伯人是來自另一個宇宙的駕駛，他們開起車來不像義大利人那麼好勇鬥狠，不像西班牙人或是德國人那樣全速前進，也不像在開羅或是德里的駕駛人那樣一團混亂，但沙烏地阿拉伯司機我行我素的程度，就像你在西方世界從曼徹斯特到墨爾本都可看到的一樣，沙國駕駛人根本就是完全按照自己的意思開車。他們可以在路上任意超車，也不急著回到車陣之中，直到遇上另一輛迎面駛來的汽車為止。他們還會在你車子後面橫衝直撞，既不想超車過去，又不肯減速，緊緊跟在你車後保險桿不到一公分的地方。
更常見的是，沙國駕駛人發現用曲速行駛到下個角落可能太快了，因為到了轉角才一路踩煞車，就如那些被撞壞的防護欄和五彩水泥路障上端所畫的一樣，早就來不及了。從塔伊夫出發一路上，在經常發生事故的轉角常可看到車子被撞翻到山坡下的場景。
然而，沙烏地阿拉伯人最主要的開車技巧，要在那種沒有號誌的多線道上變換車道才會展現。沙國駕駛人開車時不習慣開方向燈，這使得他們在換車道時有種特別的快感。比方說有位駕駛突然決定要開到道路左邊，這時即使他的車子還遠在道路右邊三線道外也沒有問題，他只要直接把車頭轉向左邊開就行了，反正其他駕駛人多半會閃過他的車。
當一輛沙國雪佛萊汽車突然轉向，從我們的車頭橫越過去時，我在利雅德的巴基斯坦計程車司機說：「腦筋秀逗了。」
「沙烏地阿拉伯人用來綁頭巾的雙圈細繩圈成兩個圓圈，就可以看出他們有多聰明了。(編按：象徵2個零分，意為非常愚蠢)」他說。
沙烏地阿拉伯人開起車來可能很古怪，但他們對於那些可能在西方世界引起公憤或公路暴動的開車法，反應卻是十分平靜。沙國駕駛人唯一會不停按喇叭的時候，是當交通號誌轉為綠燈的那一刻，這時即使他們前頭還有10輛車，司機照樣大按喇叭。我在沙烏地阿拉伯學會的開車技巧是盡量和其他車輛保持距離，而且我會不停地看後照鏡，以確定沒有車子從我後方撞來。
一位英國僑民勸我說：「沒有車禍並不代表你就沒事了。」
他繼續說：「即使當地駕駛車子開太快，或是看也不看就從你車子後方撞上來，結果還是你的錯。因為這是他的國家，他屬於這裡，你不是這裡的人，而且要是你不在這裡的話，車禍也不會發生。」
在沙烏地阿拉伯隨處可見賓士與BMW；在利雅德與吉達這樣的大城市，對於像是勞斯萊斯(Rolls-Royce)、法拉利(Ferrari)和保時捷(Porsche)這種大廠來說自然十分重要，而沙國也是北美底特律以外，少數幾個還可以大搖大擺行駛這些高級車的地方。不過說來奇怪，沙國警方喜歡開的雪佛蘭Luminas卻來自澳洲，計程車則是清一色的豐田汽車。真正的沙烏地阿拉伯汽車，也就是那些你會在市中心停車場上看到的，一部接著一部並排的汽車，或是在沙漠中央貝都因(Bedouin)營地聚集在一起的，是豐田小貨車(Toyota Hilux)。當然日產和三菱汽車也是，不過就像塔利班一樣，沙烏地阿拉伯人認為，只要符合沙烏地阿拉伯貨卡車的標準顏色規格——白色車身加上兩側的橙色閃光，他們就能接受，所以對於豐田貨卡車他們皆懷有一種特殊的情感。據說沙國國王在波斯灣戰爭開打之前，分配好幾千輛這種豐田貨卡車給貝都因人，以確保他們對沙國的忠誠。
那天下午，我從另一個方向出城，開車去看另一處峭壁邊緣的美景。我一直開到山頂，才明白為什麼這輛租來的老爺車開起來這麼吃力，這裡海拔高度超過3000公尺，這也說明為什麼我不過是爬了一座小山就這麼氣喘噓噓。在我開車回到市區途中，我駛離主要道路，往下到艾卜哈去找另一處景點，卻發現自己到了可能是某位沙國王儲(從大門口守衛的軍警人員來判斷)的週末山區渡假別墅。
沙烏地阿拉伯四處都有皇室成員的王宮，特別是許多王子的王宮、行宮、渡假別墅、休養所和靜養處。這座別墅四周的高牆綿延了大約1公里，原本我以為是一排整齊的松樹，後來才發現是一排同樣整齊的可摺疊式綠色庭園傘，高高地伸出牆外，裡頭大概是個露天陽臺，可以讓人坐著喝杯不含酒精的飲料，一邊欣賞下方城鎮籠罩在夕陽餘暉中的美景。
為了讓所有皇室成員都住在王宮裡，光是他們使用的噴射機及大型轎車就佔去預算很大一部分；比方說，伊本‧紹德國王(King Ibn Saud)就有22位妻子和44個兒子，不過沙烏地阿拉伯還是設法在不徵收所得稅的情況下過活。偶爾沙國政府會考慮向外國人徵收少許稅金(大約2.5％)，畢竟，外國人每年寄回家的錢多達美金180億元，因此他們應該可以付點錢給他們的沙國雇主。
那次我在科羅拉多州的一處滑雪勝地喝咖啡，碰巧有機會一窺沙國王儲和隨從人員的消費方式。我到該處是為了和一名從事飛機交易的英國主管碰面，討論關於滑雪升降機的事，他簡單地跟我介紹了二手噴射機的市場狀況。
他說：「我不做像是李耳噴射機(Learjet)這種小飛機的生意，我處理的交易都是G5以上的機型。」
通常他不做二手噴射機買賣，他的角色比較像是房地產仲介，不過遇到好生意時，他也會自己投資再下場交易。
他解釋說：「那是一位即將下台的獨裁者所擁有的一架DC9飛機，飛行哩數還很少，因為對方急於脫手，所以我用很好的價錢把它買下來。不過我得去找個飛行員把這架飛機飛到另一個國家，以防暴民在王宮門外鼓噪得太過分，甚至失控之前，可以及時把皇室成員載走。最後我在沙烏地阿拉伯找到了買主，這位國王已經有一架波音747客機，飛機下層還有一個手術室，以防他在3萬英尺的高空中心臟病突發，而他的王子們也想買寬體客機。當我繼續往下看他們吹毛求疵的採購清單時，發現他們在考慮買噴射機之前，會先買小型客機。有位王子隨從人員的家人也想要有自己的飛機，所以我那架DC9最後賣給了一位高層王子的黎巴嫩籍商業顧問。」
據說那位國王的747客機上不只有間手術室，還有位活生生的器官捐贈者在每次飛行時跟著登機，以便在必要時犧牲自己的性命，提供一顆新鮮的心臟供國王移植使用。
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