我在法國西南:有間小屋
活動訊息
內容簡介
我在法國西南,尋覓了一間小屋短暫居留。
也許白天出門去,在市集與小舖間瞧瞧新鮮好玩的東西;也許下廚做幾道當地料理,滿足我的做菜慾望和好胃口;更也許,只是坐在院子裡發懶,吃著乳酪,搭配清涼的葡萄酒……一連兩年夏末,韓良憶和她的荷蘭老公約柏,都選擇到法國西南部『居遊』度暑假。
本書便記載了他們兩年來在西南法的旅遊心得與樂趣,當然也少不了讓人口水直流的法國美食生動描述,再搭配上約柏拍攝的精彩照片以及韓良憶提供的旅遊資訊,使這本書不僅賞心悅目,更十分實用!
到法國西南旅遊的三大理由
體驗美食加美酒的幸福滋味
法國西南是美酒的故鄉,也是法國美食的精髓地。這裡的葡萄酒莊各具特色,醇美紅酒與絕頂貴腐甜白酒,等你一一上門試飲;市集裡小販叫賣的食材,樣樣價廉質美,黑松露、肥鵝肝、陳年乳酪與鮮嫩生蠔,在這兒成了平民美食;傳統鄉村料理更是遠近馳名,絕妙風味早已征服饕客的味蕾。
享受最美的自然風光和最濃的人情味
遠離巴黎的法國西南鄉間,蓊鬱林蔭與蔓遍山坡的葡萄園取代了繁華。若你驅車穿梭山野間,總能不經意遇見牧人放養的牛羊,漫步在青綠的草地上,或者偶遇已佇立當地百年、甚至千年的樸拙小鎮與古老碉堡。這裡的人們也比巴黎人多了些親切,當地居民對待旅人的怡然態度,總能使旅人感覺恍如身處家鄉。
輕輕鬆鬆,旅人不再揹著沈重的行囊遊蕩
透過手續簡便的網站,你可以輕易在法國西南租到一間利用當地石材搭築,起居間、臥室與廚房一應俱全的古樸小屋,讓你能完全融入當地生活!也許出門遊逛市集,買些食材回『家』料理、也許漫無目的隨興開著車,遍覽鄉間風景、也許將車再開得遠一點,參訪古蹟與百年老鎮……真正的旅行,就該如此愜意!
試閱
波爾多之蠔
好幾次途經波爾多而不入,這一天終於進了城,來到這個法國西南部最大城。我和約柏懶得詳查地圖,抓住大致的方向,便安步當車,從火車站往市中心行去,一路就這麼晃呀晃的,偶爾停下腳步,瀏覽櫥窗裡陳列的新奇玩意,看看公園裡曬著暖陽的人。
走到車水馬龍的十字路口,發覺人潮多半往右方去,其中有不少人要嘛挽著藤籃,要嘛身後拉著菜籃車。
咦,敢情附近有菜場。
這可好,我們兩口子出門玩耍,最愛逛市集了。約柏的興趣是照相,菜市場的眾生相和色彩繽紛的蔬果魚肉,常是好看又有趣的攝影題材。我呢,號稱飲食寫作者,對各種食物自然有濃厚的好奇心,對像我這樣的人來講,天底下有什麼地方能比菜場更有吸引力呢?
波爾多這個菜場分作兩部分,戶外有兩長列攤子,沿街而擺,賣的全是蔬菜水果;室內也有三、四個菜攤,還有更多的酒行、麵包坊、乳酪店、魚販和肉舖,各種食材應有盡有,遊客在菜場內外走一圈下來,對本地一般的飲食喜好,應該就會有概括的了解。
我從菜場東側向西側走,遠遠便看見有個攤子似乎特別忙,圍了一圈客人,全靠頭髮花白的老闆一個人招呼。走進一瞧,攤位上連殼的牡蠣堆積如山,有葡萄牙種長型牡蠣,也有較少見的扁型牡蠣,原來是獨沽一味的生蠔攤。
也難怪人都擠到這兒來,波爾多西邊的阿卡雄(Arcachon)正是全世界最大的牡蠣苗產地,出產的生蠔原就格外新鮮又肥美,況且按照西方人的習慣,每年的五月到八月(所謂拼字中不帶R的月份),因是牡蠣的產卵季,故為一年當中最不宜捕食的時節,老饕們想吃生蠔,非得等到夏天過了不可。而眼下已是秋初,牡蠣再度當令,好一陣子吃不到生蠔的法國老饕,八成早已等不及大快朵頤。
法國生蠔品質之佳,享譽國際,我在來到波爾多之前幾個月,才譯完美國已故飲食文學大家費雪(M. F. K. Fisher)的名著《牡蠣之書》(Consider the Oyster)。這本書篇幅雖然短小,全長不過四萬字左右,可是文學價值和資訊分量卻一點也不輕薄,是英語飲食文壇的經典著作,嗜蠔者不可不讀。
費雪在書中極力推崇法國生蠔滋味濃烈鮮美,我在譯書時,經常一邊在電腦鍵盤上打著字,一邊忍不住嚥口水。
有一回讀到費雪以無限緬懷的語氣,提起久遠以前食蠔的往事。她當年隨著第一任丈夫暫居法國小城,每逢冬日,常常到火車站前的牡蠣攤前,站在那兒,看著賣蠔的老人以熟練的手法,用小刀撬開一個個粗糙的雙殼牡蠣。
費雪說,狹長的蠔殼色泛青綠,彷彿銅澤,模樣實在不大好看,甚至有點嚇人,可是那裡頭藏的卻是人間美味。我讀著費雪對法國生蠔的回憶,真恨不得自己也住在那裡,以便大啖從產地直接運到市場,再從市場直接上了餐桌,沒進過冰箱,用不著烹調的生蠔。
這會兒,面前分明就是這樣新鮮的生蠔,我卻只能站在攤子邊,眼巴巴看著眾人爭購生蠔,自己卻沒法下手也買上兩打,誰叫生蠔講究趁鮮吃,最好當天即買即食,而我只是波爾多的一日過客,在這裡並沒有自己的廚房,總不能提著一大袋生蠔四處閒逛,等到下午或晚上有空處理進食的時候,生蠔恐已是死蠔,吃不得了。
哎呀,我真嫉妒這些波爾多人。
八成是我臉上愁悵的表情太明顯,約柏放下他的相機,提議說:『那邊有個咖啡吧兼小食舖,我們去喝點什麼吧。』
我簡直是依依不捨地離開那堆吃不到的雙殼貝,拖著步伐走到咖啡吧,看也沒看,就點了杯濃縮咖啡,隨便找了張空桌。
剛就座,便看到三十開外的掌櫃,捧著大托盤,施施然向我左鄰的桌子走來,拖盤上竟是一大碟生蠔,還有兩杯白葡萄酒。
想不到這市場尻尻不起眼的小舖,竟還供應一般所謂的高檔美食。生蠔畢竟不是漢堡、薯條或三明治,可不是走到哪兒都吃得到的,我僑居的荷蘭也產生蠔,可就算在那裡,也得上較像樣的餐廳,才嚐得到這道海中珍。
鄰座是兩位家庭主婦模樣的中年婦女,我身旁的這位,座位邊擺著帆布菜籃車,鼓得滿滿的,還有兩根大蔥從袋口探出頭來。她們可真會享受,才早上十點多,便吃起生蠔,喝起白酒。不知道這是她們的早餐呢?還是午餐前的點心?
約柏好像又看穿了我的心思,開口說了:『不如妳也來一份,好不容易來波爾多一趟,不嚐嚐特產,怎麼行呢?』
我欣然照辦,點了半打,不管飽,解饞而已。
墊在碎冰上的生蠔上桌,是長型蠔,已剖開成半邊殼,想是現開的,因為那蠔汁液淋漓,裙邊似乎還在微微顫動。到底是菜場裡的小店,方便張羅最新鮮的材料,我盤上的這六只生蠔,說不定正是從方才見到的攤子買來的。
隨生蠔送來的,除了一杯波爾多白酒,就只有唯一的調味料──兩小瓣檸檬。到底是法國,這裡的人吃生蠔,不作興像英國人、美國人那樣,淋上番茄醬啊、辣椒汁啊等一大堆醬料,而講究品嘗原味,頂多擠兩滴檸檬汁提鮮。
所謂入境隨俗,我有樣學樣,用小叉稍撥開鬆動殼裡灰白泛青的蠔肉,淋點檸檬汁,隨即提起半邊殼送到唇邊,將蠔肉連同汁液倒進張得大大的口中,咀嚼個兩下,便讓嫩中帶點爽脆的蠔肉順著喉際滑下,在口中留下淡淡的海水味。費雪說過,所謂好吃的生蠔,即嚐來就像蠔的生蠔,而我這會兒嘗到的,正是百分之百純正而鮮活的蠔味。
我不知道曾在多少華麗氣派的餐廳,吃過多少次肥腴的生蠔,可牠們的滋味全比不上這個不冷不熱的初秋上午,在波爾多菜市場不起眼的一角,這一盤剛離開大海不久的雙殼貝。
好幾次途經波爾多而不入,這一天終於進了城,來到這個法國西南部最大城。我和約柏懶得詳查地圖,抓住大致的方向,便安步當車,從火車站往市中心行去,一路就這麼晃呀晃的,偶爾停下腳步,瀏覽櫥窗裡陳列的新奇玩意,看看公園裡曬著暖陽的人。
走到車水馬龍的十字路口,發覺人潮多半往右方去,其中有不少人要嘛挽著藤籃,要嘛身後拉著菜籃車。
咦,敢情附近有菜場。
這可好,我們兩口子出門玩耍,最愛逛市集了。約柏的興趣是照相,菜市場的眾生相和色彩繽紛的蔬果魚肉,常是好看又有趣的攝影題材。我呢,號稱飲食寫作者,對各種食物自然有濃厚的好奇心,對像我這樣的人來講,天底下有什麼地方能比菜場更有吸引力呢?
波爾多這個菜場分作兩部分,戶外有兩長列攤子,沿街而擺,賣的全是蔬菜水果;室內也有三、四個菜攤,還有更多的酒行、麵包坊、乳酪店、魚販和肉舖,各種食材應有盡有,遊客在菜場內外走一圈下來,對本地一般的飲食喜好,應該就會有概括的了解。
我從菜場東側向西側走,遠遠便看見有個攤子似乎特別忙,圍了一圈客人,全靠頭髮花白的老闆一個人招呼。走進一瞧,攤位上連殼的牡蠣堆積如山,有葡萄牙種長型牡蠣,也有較少見的扁型牡蠣,原來是獨沽一味的生蠔攤。
也難怪人都擠到這兒來,波爾多西邊的阿卡雄(Arcachon)正是全世界最大的牡蠣苗產地,出產的生蠔原就格外新鮮又肥美,況且按照西方人的習慣,每年的五月到八月(所謂拼字中不帶R的月份),因是牡蠣的產卵季,故為一年當中最不宜捕食的時節,老饕們想吃生蠔,非得等到夏天過了不可。而眼下已是秋初,牡蠣再度當令,好一陣子吃不到生蠔的法國老饕,八成早已等不及大快朵頤。
法國生蠔品質之佳,享譽國際,我在來到波爾多之前幾個月,才譯完美國已故飲食文學大家費雪(M. F. K. Fisher)的名著《牡蠣之書》(Consider the Oyster)。這本書篇幅雖然短小,全長不過四萬字左右,可是文學價值和資訊分量卻一點也不輕薄,是英語飲食文壇的經典著作,嗜蠔者不可不讀。
費雪在書中極力推崇法國生蠔滋味濃烈鮮美,我在譯書時,經常一邊在電腦鍵盤上打著字,一邊忍不住嚥口水。
有一回讀到費雪以無限緬懷的語氣,提起久遠以前食蠔的往事。她當年隨著第一任丈夫暫居法國小城,每逢冬日,常常到火車站前的牡蠣攤前,站在那兒,看著賣蠔的老人以熟練的手法,用小刀撬開一個個粗糙的雙殼牡蠣。
費雪說,狹長的蠔殼色泛青綠,彷彿銅澤,模樣實在不大好看,甚至有點嚇人,可是那裡頭藏的卻是人間美味。我讀著費雪對法國生蠔的回憶,真恨不得自己也住在那裡,以便大啖從產地直接運到市場,再從市場直接上了餐桌,沒進過冰箱,用不著烹調的生蠔。
這會兒,面前分明就是這樣新鮮的生蠔,我卻只能站在攤子邊,眼巴巴看著眾人爭購生蠔,自己卻沒法下手也買上兩打,誰叫生蠔講究趁鮮吃,最好當天即買即食,而我只是波爾多的一日過客,在這裡並沒有自己的廚房,總不能提著一大袋生蠔四處閒逛,等到下午或晚上有空處理進食的時候,生蠔恐已是死蠔,吃不得了。
哎呀,我真嫉妒這些波爾多人。
八成是我臉上愁悵的表情太明顯,約柏放下他的相機,提議說:『那邊有個咖啡吧兼小食舖,我們去喝點什麼吧。』
我簡直是依依不捨地離開那堆吃不到的雙殼貝,拖著步伐走到咖啡吧,看也沒看,就點了杯濃縮咖啡,隨便找了張空桌。
剛就座,便看到三十開外的掌櫃,捧著大托盤,施施然向我左鄰的桌子走來,拖盤上竟是一大碟生蠔,還有兩杯白葡萄酒。
想不到這市場尻尻不起眼的小舖,竟還供應一般所謂的高檔美食。生蠔畢竟不是漢堡、薯條或三明治,可不是走到哪兒都吃得到的,我僑居的荷蘭也產生蠔,可就算在那裡,也得上較像樣的餐廳,才嚐得到這道海中珍。
鄰座是兩位家庭主婦模樣的中年婦女,我身旁的這位,座位邊擺著帆布菜籃車,鼓得滿滿的,還有兩根大蔥從袋口探出頭來。她們可真會享受,才早上十點多,便吃起生蠔,喝起白酒。不知道這是她們的早餐呢?還是午餐前的點心?
約柏好像又看穿了我的心思,開口說了:『不如妳也來一份,好不容易來波爾多一趟,不嚐嚐特產,怎麼行呢?』
我欣然照辦,點了半打,不管飽,解饞而已。
墊在碎冰上的生蠔上桌,是長型蠔,已剖開成半邊殼,想是現開的,因為那蠔汁液淋漓,裙邊似乎還在微微顫動。到底是菜場裡的小店,方便張羅最新鮮的材料,我盤上的這六只生蠔,說不定正是從方才見到的攤子買來的。
隨生蠔送來的,除了一杯波爾多白酒,就只有唯一的調味料──兩小瓣檸檬。到底是法國,這裡的人吃生蠔,不作興像英國人、美國人那樣,淋上番茄醬啊、辣椒汁啊等一大堆醬料,而講究品嘗原味,頂多擠兩滴檸檬汁提鮮。
所謂入境隨俗,我有樣學樣,用小叉稍撥開鬆動殼裡灰白泛青的蠔肉,淋點檸檬汁,隨即提起半邊殼送到唇邊,將蠔肉連同汁液倒進張得大大的口中,咀嚼個兩下,便讓嫩中帶點爽脆的蠔肉順著喉際滑下,在口中留下淡淡的海水味。費雪說過,所謂好吃的生蠔,即嚐來就像蠔的生蠔,而我這會兒嘗到的,正是百分之百純正而鮮活的蠔味。
我不知道曾在多少華麗氣派的餐廳,吃過多少次肥腴的生蠔,可牠們的滋味全比不上這個不冷不熱的初秋上午,在波爾多菜市場不起眼的一角,這一盤剛離開大海不久的雙殼貝。
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