CHAPTER 1服裝基本概念
一、服裝款式
女裝基本款式為裙裝、褲裝、上袖襯衫、連身裙與背心，服裝製作職類女裝丙級術科測試的五件服裝款式：裙裝為跨步行走不會受到限制、機能性佳的寬襬斜裙款式；褲裝為貼體性佳的弧形腰帶剪接與斜向褲襬的喇叭款式；襯衫為圓領、短袖、傘襬，腰臀尺寸不受限的寬鬆款式；連身裙為無領、無袖、收腰、寬襬的合身款式；背心為立領、無袖、收腰的合身款式（圖1-1）。不論何種款式的服裝穿著首要確立衣服長度、三圍與肩寬尺寸是否合適，畫製圖版與車縫製作沒有絕對正確的標準方法，自己有把握且熟練的作法就是好的方法。
二、布料應用
服裝的用布要以設計款式、穿著時之用途、個人喜好等因素，做為材質成分、色彩、織紋、花樣的選擇參考。下身裙裝與褲裝使用稍帶厚度的硬挺材質可修飾身形。上身襯衫、背心與連身裙裝樣式簡潔，可在花色上求變化。
準備用布須了解用布量的計算，在購置布料前應先預估用布的長度，避免造成布料與金錢的浪費。布料的幅寬對用布量計算有很大的影響，布幅寬度分為單幅布與雙幅布：棉麻布料多為單幅布，寬度為72cm∼110cm；羊毛料布料多為雙幅布，寬度為144cm∼150cm（圖1-2）。
購買布料需將計算所得的用布長度換算為布商所使用的單位，台灣布料零售使用台尺（1 台尺＝ 30cm），不足1 台尺的長度必須裁剪整尺；國際布料零售使用公尺（1 公尺＝ 1 m ＝ 100cm），以0.5m 為販售基本單位。傳統零售市場雙幅布料裁剪長度只有單幅布料裁剪長度的一半，同樣購買1 尺布料，單幅布裁剪長度為30cm，雙幅布裁剪長度只有15cm。布幅愈寬愈容易運用排版裁布，考量成本以單幅布寬110cm 使用最為廣泛（圖1-3）。
布料幅寬的兩側有防止織物散開的緊密織紋稱為「布邊」，與布邊平行的布紋為經向直布紋，與布邊垂直的布紋為緯向橫布紋，以45 度角斜向的布紋為正斜布紋。經紗強度優於緯紗、緯紗彈性優於經紗，因此布料上下對拉直布時緊繃沒有拉伸感、左右對拉橫布時可些微拉伸，45 度角的正斜布拉伸度最大。布邊與直向經紗平行為裁布時對準布紋方向的基準，裁布時紙型方向若沒有對正布紋，容易導致成品歪扭變形。
布料生產在平整定型過程，會將左右布邊釘掛在定型機上，釘掛的方向使布邊正反針孔不同，鋼針戳入面孔洞往下邊緣凹陷，鋼針戳出面孔洞往上邊緣凸起。因為不是所有布料定型都會以正面釘掛，所以布邊針孔的凹凸判定布料的正反面僅為參考。布料在布邊呈現出商標或成分，才是可以判定布料正反面的依據。
布料的正反面通常以花紋圖案、顏色紋路、光澤較明顯的一面為正面，紡織過程中產生的微小紗結會呈現在反面。有些織物在室內照明與陽光下會呈現不同的色澤亮度，亦可改變光照環境判斷。若是無法區分正反面，則選定一面當作正面來剪裁，只要所有的裁片都是使用同一面即可。
三、量取尺寸
服裝版型依據製圖需求量取尺寸，量身尺寸與衣服成品尺寸不同（圖1-4）。量身尺寸為設定量身部位的基準點以立體方式測量人體實際尺寸，衣服成品尺寸是把衣服平鋪在桌面上以平面方式測量衣服的「平量尺寸」。人體尺寸為合身測量沒有鬆份，製圖版型時以量身部位的英文名稱縮寫（表1-1），標示所繪製基礎架構線代表的位置（圖1-5）。衣服尺寸則帶有適應人體活動的鬆份量，因應布料的材質特性與彈性不同，衣服尺寸可有±1cm 的誤差。
四、製圖符號
製圖時會標示簡單的符號，區別所繪製線條的代表意義或拆版、裁剪縫製時應使用的方法，製圖符號的應用參考圖1-6、圖1-7 簡要說明。
五、版型核對
以現成的紙型製作衣服，應先檢查紙型尺寸與線條弧度預作訂正，每片紙型的布紋記號、裁片位置名稱與裁片數皆需清楚標明。
1. 相縫合線段的尺寸等長：相縫合的剪接線、前後脇線、前後肩線、衣領接縫線、袖下線⋯⋯以紙型比對線段長度是否等長。
2. 相縫合裁片的弧度順暢：肩線合併後的領圍與袖襱、脇線合併後的袖襱與衣襬、袖下線合併後的袖襱與袖口⋯⋯將紙型合併修訂縫合線段為無角度順線。
3. 剪牙口做對合記號防止縫合誤差：拉鍊止點、前身與前貼邊的上領止點、身片腰圍與臀圍對合點、上袖AH 對合點⋯⋯剪牙口深度約0.3cm。
4. 衣服接縫領片與袖片時要確實對合牙口記號，衣服接縫領子對合BNP、SNP 與前領止點，衣服接縫袖子對合SNP、脇線與AH 對合點（圖1-8）。
六、裁剪要點
1. 紙型裁剪完成線外緣，並預先做好對合記號。
2. 實版紙型不含縫份，裁布時要外加縫份。
3. 相縫合線段的兩側留相同寬度的縫份，可直接對齊裁邊車縫。
4. 有斜度的下襬與袖口裁片線條延伸時，上下會產生寬度差距，縫份要摺疊完成線裁剪縫份尺寸才會相符。
5. 排布前先熨燙整布，蒸汽熨斗溫度不足時不可放蒸汽、避免出水形成汙漬。
6. 布料折雙排布，上下兩層需平整，排布確認大裁片都可排下才能裁剪。前後片長度相似的裁片排在同列先裁，領、袖片與腰帶之類小裁片利用空隙處碎料裁剪。
7. 特殊布料不可倒插裁剪，例如有圖案方向的花紋布、有光澤方向差異的布料、有毛腳方向的毛絨布、不對稱的格子布⋯⋯需同一方向排布。沒有毛向或光澤的方向差異性的布料可以採用倒插排布方式節省用布量。
8. 用粉片或消失筆做記號，不能顯露於表面。粉片記號外露，可以拍掉或稍微用水沾濕刷掉。部分深色布使用魔擦筆畫線，熨燙時會褪色出現白色的線痕，應小心使用不能影響成品外觀。
9. 裁剪作業時養成習慣隨手將裁下丟棄的碎布料置於垃圾袋中，維持工作場域的整潔。作品完成後才丟棄整袋碎布料，以防製作中需更換做錯裁片或重剪遺失小裁片的意外狀況。
10. 裁片貼襯是使表布強度安定，襯布布紋、縫份皆與表布相同。襯布不留縫份依完成線裁剪可避免表面呈現縫份的厚度，裁剪時需確認裁片不會因貼襯燙縮導致尺寸變小。不考慮厚度差含縫份裁剪貼滿襯可提高裁剪工作效率，貼滿襯的裁片在貼襯後才依需求繪製完成線。
11. 貼襯的裁片貼完襯後再拷克，拷克車縫線可固定表布與襯布。拷克車縫針目有正反差異，拷克時應將裁片正面朝上車縫。
12. 服裝成品依據材質特性與成品品質要求，貼襯與拷克有不同的處理作法，實際車縫仍應以自己順手的方式製作為佳。
一、服裝款式
女裝基本款式為裙裝、褲裝、上袖襯衫、連身裙與背心，服裝製作職類女裝丙級術科測試的五件服裝款式：裙裝為跨步行走不會受到限制、機能性佳的寬襬斜裙款式；褲裝為貼體性佳的弧形腰帶剪接與斜向褲襬的喇叭款式；襯衫為圓領、短袖、傘襬，腰臀尺寸不受限的寬鬆款式；連身裙為無領、無袖、收腰、寬襬的合身款式；背心為立領、無袖、收腰的合身款式（圖1-1）。不論何種款式的服裝穿著首要確立衣服長度、三圍與肩寬尺寸是否合適，畫製圖版與車縫製作沒有絕對正確的標準方法，自己有把握且熟練的作法就是好的方法。
二、布料應用
服裝的用布要以設計款式、穿著時之用途、個人喜好等因素，做為材質成分、色彩、織紋、花樣的選擇參考。下身裙裝與褲裝使用稍帶厚度的硬挺材質可修飾身形。上身襯衫、背心與連身裙裝樣式簡潔，可在花色上求變化。
準備用布須了解用布量的計算，在購置布料前應先預估用布的長度，避免造成布料與金錢的浪費。布料的幅寬對用布量計算有很大的影響，布幅寬度分為單幅布與雙幅布：棉麻布料多為單幅布，寬度為72cm∼110cm；羊毛料布料多為雙幅布，寬度為144cm∼150cm（圖1-2）。
購買布料需將計算所得的用布長度換算為布商所使用的單位，台灣布料零售使用台尺（1 台尺＝ 30cm），不足1 台尺的長度必須裁剪整尺；國際布料零售使用公尺（1 公尺＝ 1 m ＝ 100cm），以0.5m 為販售基本單位。傳統零售市場雙幅布料裁剪長度只有單幅布料裁剪長度的一半，同樣購買1 尺布料，單幅布裁剪長度為30cm，雙幅布裁剪長度只有15cm。布幅愈寬愈容易運用排版裁布，考量成本以單幅布寬110cm 使用最為廣泛（圖1-3）。
布料幅寬的兩側有防止織物散開的緊密織紋稱為「布邊」，與布邊平行的布紋為經向直布紋，與布邊垂直的布紋為緯向橫布紋，以45 度角斜向的布紋為正斜布紋。經紗強度優於緯紗、緯紗彈性優於經紗，因此布料上下對拉直布時緊繃沒有拉伸感、左右對拉橫布時可些微拉伸，45 度角的正斜布拉伸度最大。布邊與直向經紗平行為裁布時對準布紋方向的基準，裁布時紙型方向若沒有對正布紋，容易導致成品歪扭變形。
布料生產在平整定型過程，會將左右布邊釘掛在定型機上，釘掛的方向使布邊正反針孔不同，鋼針戳入面孔洞往下邊緣凹陷，鋼針戳出面孔洞往上邊緣凸起。因為不是所有布料定型都會以正面釘掛，所以布邊針孔的凹凸判定布料的正反面僅為參考。布料在布邊呈現出商標或成分，才是可以判定布料正反面的依據。
布料的正反面通常以花紋圖案、顏色紋路、光澤較明顯的一面為正面，紡織過程中產生的微小紗結會呈現在反面。有些織物在室內照明與陽光下會呈現不同的色澤亮度，亦可改變光照環境判斷。若是無法區分正反面，則選定一面當作正面來剪裁，只要所有的裁片都是使用同一面即可。
三、量取尺寸
服裝版型依據製圖需求量取尺寸，量身尺寸與衣服成品尺寸不同（圖1-4）。量身尺寸為設定量身部位的基準點以立體方式測量人體實際尺寸，衣服成品尺寸是把衣服平鋪在桌面上以平面方式測量衣服的「平量尺寸」。人體尺寸為合身測量沒有鬆份，製圖版型時以量身部位的英文名稱縮寫（表1-1），標示所繪製基礎架構線代表的位置（圖1-5）。衣服尺寸則帶有適應人體活動的鬆份量，因應布料的材質特性與彈性不同，衣服尺寸可有±1cm 的誤差。
四、製圖符號
製圖時會標示簡單的符號，區別所繪製線條的代表意義或拆版、裁剪縫製時應使用的方法，製圖符號的應用參考圖1-6、圖1-7 簡要說明。
五、版型核對
以現成的紙型製作衣服，應先檢查紙型尺寸與線條弧度預作訂正，每片紙型的布紋記號、裁片位置名稱與裁片數皆需清楚標明。
1. 相縫合線段的尺寸等長：相縫合的剪接線、前後脇線、前後肩線、衣領接縫線、袖下線⋯⋯以紙型比對線段長度是否等長。
2. 相縫合裁片的弧度順暢：肩線合併後的領圍與袖襱、脇線合併後的袖襱與衣襬、袖下線合併後的袖襱與袖口⋯⋯將紙型合併修訂縫合線段為無角度順線。
3. 剪牙口做對合記號防止縫合誤差：拉鍊止點、前身與前貼邊的上領止點、身片腰圍與臀圍對合點、上袖AH 對合點⋯⋯剪牙口深度約0.3cm。
4. 衣服接縫領片與袖片時要確實對合牙口記號，衣服接縫領子對合BNP、SNP 與前領止點，衣服接縫袖子對合SNP、脇線與AH 對合點（圖1-8）。
六、裁剪要點
1. 紙型裁剪完成線外緣，並預先做好對合記號。
2. 實版紙型不含縫份，裁布時要外加縫份。
3. 相縫合線段的兩側留相同寬度的縫份，可直接對齊裁邊車縫。
4. 有斜度的下襬與袖口裁片線條延伸時，上下會產生寬度差距，縫份要摺疊完成線裁剪縫份尺寸才會相符。
5. 排布前先熨燙整布，蒸汽熨斗溫度不足時不可放蒸汽、避免出水形成汙漬。
6. 布料折雙排布，上下兩層需平整，排布確認大裁片都可排下才能裁剪。前後片長度相似的裁片排在同列先裁，領、袖片與腰帶之類小裁片利用空隙處碎料裁剪。
7. 特殊布料不可倒插裁剪，例如有圖案方向的花紋布、有光澤方向差異的布料、有毛腳方向的毛絨布、不對稱的格子布⋯⋯需同一方向排布。沒有毛向或光澤的方向差異性的布料可以採用倒插排布方式節省用布量。
8. 用粉片或消失筆做記號，不能顯露於表面。粉片記號外露，可以拍掉或稍微用水沾濕刷掉。部分深色布使用魔擦筆畫線，熨燙時會褪色出現白色的線痕，應小心使用不能影響成品外觀。
9. 裁剪作業時養成習慣隨手將裁下丟棄的碎布料置於垃圾袋中，維持工作場域的整潔。作品完成後才丟棄整袋碎布料，以防製作中需更換做錯裁片或重剪遺失小裁片的意外狀況。
10. 裁片貼襯是使表布強度安定，襯布布紋、縫份皆與表布相同。襯布不留縫份依完成線裁剪可避免表面呈現縫份的厚度，裁剪時需確認裁片不會因貼襯燙縮導致尺寸變小。不考慮厚度差含縫份裁剪貼滿襯可提高裁剪工作效率，貼滿襯的裁片在貼襯後才依需求繪製完成線。
11. 貼襯的裁片貼完襯後再拷克，拷克車縫線可固定表布與襯布。拷克車縫針目有正反差異，拷克時應將裁片正面朝上車縫。
12. 服裝成品依據材質特性與成品品質要求，貼襯與拷克有不同的處理作法，實際車縫仍應以自己順手的方式製作為佳。
