看完了角田光代的《今天也謝謝招待了》這本書，我也有一種情緒上吃飽了的感覺；很愉快，誰說寫飲食文章是為了指點讀者去哪吃吃什麼，而不是看了就已經心滿意足了，寫飲食文章寫得比真實食物好吃，就像寫愛情小說寫得比平常戀愛更精彩一樣重要。

過去五年，台灣書市翻譯了不少日本作家寫的飲食書，其中有不少都很好看，如：《食記百味》《餐桌上的點點滴滴》《記憶的味道》《男性料理讀本》《獻給炒高麗菜》等等，這些日系飲食書和其他國家的飲食書略有不同，如果用口感來形容，就是寫得比較清淡簡樸，台灣的飲食書寫大多比較重口味，中國大陸的比較厚實，法國的比較華麗精巧，如果用食物來描述，大部分日本作家喜歡寫的美味隨筆的風格，都有一種隨興輕簡做家常小菜的感覺，角田光代也屬於這樣的作家，在這本《今天也謝謝招待了》中，我們不時會看到她隨心所欲試做的各種日常輕食小菜，用的大多是常見的食材，幾乎沒有太繁重的料理程序，而她的文筆也因此十分易讀，像和風家常菜般親切。

多年來閱讀日系作家的美味隨筆，讓我有個心得，那就是不管這些作家（就如本書的角田光代）寫的多麼清淡，卻不會讓人有滋味不夠的感覺，是文章裡有什麼嗎？原來是日常生活裡輕淡卻雋永的對食物、生活、人情的感受性，這些感受性好像做和風小菜時打底的昆布高湯，淡淡的存在的好滋味，才讓文章可以清爽卻可口，法國人也很看重前菜、主菜中的高湯，但他們愛用肉高湯或蔬菜高湯，他們的飲食文章因此濃郁香醇，常吃比較不容易消化。

在角田光代的《今天也謝謝招待了》中，作者用春夏秋冬四季相遇的食材為經緯，寫出日本人和食物的季感心，對季節食物的敏感和珍惜，本是古老的世界飲食文化的通性，但在工業文明興盛的今日，大部分國家的飲食都喪失了和自然時令的聯結，日本人雖然也不能遵守不時不食的傳統，卻比較看重時食的食俗，在角田光代書中，從春天吃筍、野菜、新洋蔥、初鰹、蘆筍、馬鈴薯、酪梨，到夏天吃玉米、茄子、苦瓜、素麵、鰻魚、海鰻、番茄、秋葵，再到秋天吃秋刀魚、栗子、秋茸、芋頭、雜菇、鮭魚，以及冬天吃的番薯、白菜、蓮藕、螃蟹、牡蠣、鮪魚、菠菜、豆腐等等，哎呀！原來四季都有這些家常好食材，讀者們！你們有這樣依著時令吃東西嗎？還是總是不自覺地偏食、亂食、不時食呢？

角田光代除了寫美味隨筆外，也寫小說（還曾得過直木賞），使她對於生活的情思格外細膩，書中有不少她對自己和食物的關係的反省，例如她原本是超級的偏食狂，卻在三十而立的那年經由食物革命而扭轉了她和食物的偏執關係，而她在四十歲後也逐漸發現她和食物進入了成熟、平衡、穩建的關係，讓她懂得了原味最美，如豆腐、豆子的美味，在回憶她一生和各種食材相遇的情景，會讓我們看到角田光代在世界各地旅行時對食物展露的好奇心，她也會不時流露因某項食物而回想起一生和母親、情人、朋友的互動，食物的世界原來就是人生的世界啊！

在這本談四季食材相遇心得的書中，角田光代用非理論而充滿生活體驗感的方式，一直在談她和食物偏執與開放的關係，她的偏執主要在她自稱腦內有個食物建置區，因為母親的縱容，從不糾正她的偏食，使她在三十歲前一直是個不吃大部分蔬菜的人，角田光代的例子或許太誇張，但我們大部分的人也都有自己的腦內食物建置區，其中有特別喜歡的食物及特別排斥的食物等等，這些與食物的關係都很值得回想，其中也許藏有人生不少的情感、情緒的秘密，另外，角田光代在三十歲後的食物革命中，有一個重要的關鍵點，就是開始接受食物與文化魔咒的關係，例如像江戶人一般，晚春期待吃初鰹，夏日土用之日吃烤鰻，秋日吃松茸，冬日吃河豚等等，每一個國家都有自己的文化食物，如華人的端午粽子、春節年糕等等，台灣是長期受日本文化飲食的地方，許多台灣人也不免受日本文化飲食魔咒的催眠，也讓我們看角田光代的書備感親切，但日本人的飲食文化中，也有不少淵源於中國，如烏魚子叫唐墨，炸雞塊叫唐揚，哎呀！食物的有趣，即在於此，可吃亦可說。