被世界端上桌：東南亞飲食地圖，與世界相遇的方式
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內容簡介
越南河粉、菊苣咖啡、Adobo燉肉、Pad Thai、巴東牛肉、GadoGado、緬甸咖哩、魚湯麵、金邊粿條、青木瓜沙拉、Ramly漢堡……
食物不僅是舌尖上的記憶，更是心靈深處的安放。
從眼花撩亂的東南亞美食中，品嘗隱藏在背後的生命故事。
從歷史、政治、品牌、社會時事等角度，
記錄東南亞飲食文化的全球動態。
❖ 為什麼在美國的越南河粉店，店名後面常附有一個數字？
❖ 韓團BLACKPINK的Lisa去泰國吃的那家街頭餐廳，你有去過嗎？
❖ 紅遍全球的新加坡「麵包物語」集團，靈感來自台灣的肉鬆麵包？
❖ 入選《紐約時報》的Ramly漢堡，原來是馬來西亞的街頭美食？
❖ 泰式奶茶大家都喝過不少，泰式燒烤火鍋的魅力有見識過嗎？
一個人的思鄉是孤獨的，但一群人的思鄉若能以「共食療癒」，便是一場溫暖慶典。 ——吳象元
料理往往是地方文化最極致的體現，也微妙地蘊涵著身分認同與國族歷史在其中。菲律賓Adobo燉肉你吃過沒？這道料理本身就源於跨文化融合；還有印尼國菜巴東牛肉、爽口沙拉GadoGado、臭豆炒飯和彩虹娘惹涼糕，承載的是許多不同族群的文化；菲律賓菜在美國雖無法像越南菜、泰國菜般受大眾歡迎，但國民速食「快樂蜂」卻在能大行其道，並成為美國菲律賓移民身分認同的所在。
上世紀幾場東南亞國家的內戰與戰爭，造成大量難民被迫逃亡到世界不同國家，東南亞國家的食物也因此流傳到全世界，形成東南亞離散文化最具體的形態。在異鄉重製家鄉的食物，對於上世紀的東南亞移民來說，不只是延續家鄉的情感記憶，更是為了能在異地安身立命，這些源於離亂的食物，甚至成為改寫他們人生的關鍵。正是這些在全球化浪潮下，仍能憑藉自身特色在異鄉獲一席之地的食物，不斷傳誦離散者的家鄉故事，同時開發新的料理品牌，建立多元文化的跨國連結，譜寫世界飲食文化的新一頁。
台灣作者吳象元，關鍵評論網的東南亞版編輯，以同為身處異國的移民者，深刻理解「飲食」在全球遷移時代當中的意義，不只是一個歷史與文化研究的主題，更成為最貼近生活的文化實踐。本書不僅記錄東南亞飲食文化的全球動態，更特別專訪五位在台灣深耕東南亞飲食文化的女性：劉明芳、楊萬利、侯羽穎、李依庭、Josie，她們有的是移民者、新二代，有的是土生土長的台灣人，她們的生命故事是東南亞飲食文化全球紀錄的重要部分，也是台灣作為移民城市的重要篇章。
食物不僅是舌尖上的記憶，更是心靈深處的安放。
從眼花撩亂的東南亞美食中，品嘗隱藏在背後的生命故事。
從歷史、政治、品牌、社會時事等角度，
記錄東南亞飲食文化的全球動態。
❖ 為什麼在美國的越南河粉店，店名後面常附有一個數字？
❖ 韓團BLACKPINK的Lisa去泰國吃的那家街頭餐廳，你有去過嗎？
❖ 紅遍全球的新加坡「麵包物語」集團，靈感來自台灣的肉鬆麵包？
❖ 入選《紐約時報》的Ramly漢堡，原來是馬來西亞的街頭美食？
❖ 泰式奶茶大家都喝過不少，泰式燒烤火鍋的魅力有見識過嗎？
一個人的思鄉是孤獨的，但一群人的思鄉若能以「共食療癒」，便是一場溫暖慶典。 ——吳象元
料理往往是地方文化最極致的體現，也微妙地蘊涵著身分認同與國族歷史在其中。菲律賓Adobo燉肉你吃過沒？這道料理本身就源於跨文化融合；還有印尼國菜巴東牛肉、爽口沙拉GadoGado、臭豆炒飯和彩虹娘惹涼糕，承載的是許多不同族群的文化；菲律賓菜在美國雖無法像越南菜、泰國菜般受大眾歡迎，但國民速食「快樂蜂」卻在能大行其道，並成為美國菲律賓移民身分認同的所在。
上世紀幾場東南亞國家的內戰與戰爭，造成大量難民被迫逃亡到世界不同國家，東南亞國家的食物也因此流傳到全世界，形成東南亞離散文化最具體的形態。在異鄉重製家鄉的食物，對於上世紀的東南亞移民來說，不只是延續家鄉的情感記憶，更是為了能在異地安身立命，這些源於離亂的食物，甚至成為改寫他們人生的關鍵。正是這些在全球化浪潮下，仍能憑藉自身特色在異鄉獲一席之地的食物，不斷傳誦離散者的家鄉故事，同時開發新的料理品牌，建立多元文化的跨國連結，譜寫世界飲食文化的新一頁。
台灣作者吳象元，關鍵評論網的東南亞版編輯，以同為身處異國的移民者，深刻理解「飲食」在全球遷移時代當中的意義，不只是一個歷史與文化研究的主題，更成為最貼近生活的文化實踐。本書不僅記錄東南亞飲食文化的全球動態，更特別專訪五位在台灣深耕東南亞飲食文化的女性：劉明芳、楊萬利、侯羽穎、李依庭、Josie，她們有的是移民者、新二代，有的是土生土長的台灣人，她們的生命故事是東南亞飲食文化全球紀錄的重要部分，也是台灣作為移民城市的重要篇章。
名人推薦
【推薦人】
江逸之｜關鍵評論網總編輯杜晉軒｜自由撰稿人，《北漂臺灣：馬來西亞人跨境臺灣的流轉記憶》、《血統的原罪：被遺忘的白色恐怖東南亞受難者》作者李若庸｜國立臺北大學歷史系教授林美香｜國立臺灣大學歷史系教授張春炎｜國立暨南國際大學東南亞學系兼系主任陳尚懋｜佛光大學公共行政與國際事務學系教授曾勤博｜ASEAN Plus 南洋誌共同創辦人、哈佛大學費正清中心客座研究員，TWL Law Group德信律師事務所管理合夥人楊士範｜TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長葉 雲｜天下雜誌共同執行長兼業務長蕭新煌｜台灣亞洲交流基金會董事長，總統府資政賴珩佳｜《那些你未必知道的印尼》、《印尼現在進行式》作者鐘子偉｜TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨總裁高雅寧｜國立政治大學民族所副教授荊柏鈞｜ASEAN Plus 南洋誌共同創辦人、牛津大學全球與區域研究學院資深研究員
——美味推薦（姓名依筆畫排序）
江逸之｜關鍵評論網總編輯杜晉軒｜自由撰稿人，《北漂臺灣：馬來西亞人跨境臺灣的流轉記憶》、《血統的原罪：被遺忘的白色恐怖東南亞受難者》作者李若庸｜國立臺北大學歷史系教授林美香｜國立臺灣大學歷史系教授張春炎｜國立暨南國際大學東南亞學系兼系主任陳尚懋｜佛光大學公共行政與國際事務學系教授曾勤博｜ASEAN Plus 南洋誌共同創辦人、哈佛大學費正清中心客座研究員，TWL Law Group德信律師事務所管理合夥人楊士範｜TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長葉 雲｜天下雜誌共同執行長兼業務長蕭新煌｜台灣亞洲交流基金會董事長，總統府資政賴珩佳｜《那些你未必知道的印尼》、《印尼現在進行式》作者鐘子偉｜TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨總裁高雅寧｜國立政治大學民族所副教授荊柏鈞｜ASEAN Plus 南洋誌共同創辦人、牛津大學全球與區域研究學院資深研究員
——美味推薦（姓名依筆畫排序）
目錄
推薦序一 從西雅圖來稿開始：象元的十年書寫與東南亞觀察（楊士範）
推薦序二 吃在他鄉：東南亞料理與共食療癒的跨國實踐（張春炎）
推薦序三 從餐桌出發，重新理解東南亞（賴珩佳）
作者序 東南亞飲食，究竟是如何進入我的生命歷程？
第一部 在台灣續寫的南洋人生：飲食、遷移與身分的繼承
「南洋料理達人」劉明芳：家族的下南洋史是料理靈感的源頭
用越南料理築成理想生活：台中小夏天petit été負責人Josie
透過飲食來找尋認同：迴鄉辣東南亞文化基地創辦人楊萬利
不做外交官改做泰菜，斜槓廚師「暹羅猴老大」侯羽穎
外婆的絕活、母親的味道、孫女的承繼：「艷麗Pondok Sunny」負責人Jocelin
第二部 從移民餐桌到主流市場：東南亞料理的美國化之路
為什麼越南河粉店名都有一個數字？不只為了方便好記，還有關於戰爭和移民的記憶
越南河粉在美國：從擄獲大眾胃口到獲得食品界奧斯卡榮譽
越南難民創立的「是拉差醬」成為美國人不可或缺的「那一味」
八千家越南餐廳在美國：疫情加速越南餐飲的爆炸性成長
黃褐色咖啡罐的祕密：紐奧良菊苣咖啡與越南咖啡之間的關係
「正宗」越南咖啡風潮在美國
泰菜在美國：除了美食外交，冷戰和好萊塢也推了一把
菲律賓菜為何在美國就是紅不起來？
菲律賓國民速食龍頭「快樂蜂」，是身分認同與民族自豪所在
菲律賓的紫薯如何席捲美國形成熱潮？
柬埔寨移民要花超過四十年的時間才能向外介紹家鄉美食
從柬埔寨難民到加州「甜甜圈之王」
第三部 被世界記住的味道：餐桌上的東南亞
泰國庶民「國菜」、家喻戶曉的Pad Thai
風靡全球的泰式奶茶，鮮豔橘色原來是用色素調製？
泰式燒烤火鍋的過人魅力
小油條救了大公司：疫情期間解救泰航的泰式油條
首道登上Google塗鴉的菲律賓菜餚Adobo燉肉
菲律賓「香蕉番茄醬」原來是食物短缺下的產物？
菲律賓的「白飯之亂」？千萬別質疑為何菲律賓人要堅持吃米飯
馬來西亞街頭美食Ramly漢堡被《紐約時報》選為代表性漢堡
被低估的寮國飲食，名廚戈登拉姆齊更是情有獨鍾
談台灣的邦克列酸事件及印尼天貝
異國料理在先進國家吃，會比在原產地更好吃？
第四部 用料理改寫人生：東南亞飲食職人群像
曼谷最便宜的「米其林」，頭戴護目鏡炒菜的傳奇主廚Jay Fai
那位以難民身分離開的男孩，成年後返鄉摘下第一顆米其林星
奪下《廚神當道》冠軍的美國盲眼廚師
融合新加坡傳統飲食和西方烹飪的「Mod Sin教父」劉偉仁
資深空姐獲得美國「食品界奧斯卡」最佳廚師殊榮
Skrewball花生醬威士忌，來自在泰國難民營吃到的第一口花生醬
第五部 在移動中誕生的生意：東南亞飲食品牌的創業現場
從台灣肉鬆麵包開始的新加坡「麵包物語」集團
一位摩洛哥裔法國人是如何在新加坡打造全球最奢華的茶品牌TWG Tea？
讓顧客「一秒回到摩洛哥宮廷」的夿萐咖啡
日本夫妻在越南創立「產地到餐廳」的披薩品牌與高品質起司
全球知名能量飲料「紅牛」其實源自泰國
從空姐到「貓山女王」
第六部 香蕉、牛奶與影集：東南亞飲食背後的市場動態
香蕉大國之路：世界前五大出口國，「東京芭娜娜」也愛用
在泰國已有一百三十年的「雀巢」曾自主揭露強迫勞動
起初是為解決牛奶滯銷的泰國「學生牛奶計畫」
泰國漢堡王「真正的起司漢堡」，是迎合口味還是行銷手法？
為擺脫過度仰賴進口農產品，新加坡想出了「屋頂農場」
首部Netflix菲律賓原創影集《奇科大廚》，向全球介紹菲國飲食
引進Potato Corner卻「去菲律賓化」？
拒絕可口可樂二十五億美元收購的越南飲料巨頭
參考資料
推薦序二 吃在他鄉：東南亞料理與共食療癒的跨國實踐（張春炎）
推薦序三 從餐桌出發，重新理解東南亞（賴珩佳）
作者序 東南亞飲食，究竟是如何進入我的生命歷程？
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不做外交官改做泰菜，斜槓廚師「暹羅猴老大」侯羽穎
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第二部 從移民餐桌到主流市場：東南亞料理的美國化之路
為什麼越南河粉店名都有一個數字？不只為了方便好記，還有關於戰爭和移民的記憶
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越南難民創立的「是拉差醬」成為美國人不可或缺的「那一味」
八千家越南餐廳在美國：疫情加速越南餐飲的爆炸性成長
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「正宗」越南咖啡風潮在美國
泰菜在美國：除了美食外交，冷戰和好萊塢也推了一把
菲律賓菜為何在美國就是紅不起來？
菲律賓國民速食龍頭「快樂蜂」，是身分認同與民族自豪所在
菲律賓的紫薯如何席捲美國形成熱潮？
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第三部 被世界記住的味道：餐桌上的東南亞
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風靡全球的泰式奶茶，鮮豔橘色原來是用色素調製？
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菲律賓的「白飯之亂」？千萬別質疑為何菲律賓人要堅持吃米飯
馬來西亞街頭美食Ramly漢堡被《紐約時報》選為代表性漢堡
被低估的寮國飲食，名廚戈登拉姆齊更是情有獨鍾
談台灣的邦克列酸事件及印尼天貝
異國料理在先進國家吃，會比在原產地更好吃？
第四部 用料理改寫人生：東南亞飲食職人群像
曼谷最便宜的「米其林」，頭戴護目鏡炒菜的傳奇主廚Jay Fai
那位以難民身分離開的男孩，成年後返鄉摘下第一顆米其林星
奪下《廚神當道》冠軍的美國盲眼廚師
融合新加坡傳統飲食和西方烹飪的「Mod Sin教父」劉偉仁
資深空姐獲得美國「食品界奧斯卡」最佳廚師殊榮
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第五部 在移動中誕生的生意：東南亞飲食品牌的創業現場
從台灣肉鬆麵包開始的新加坡「麵包物語」集團
一位摩洛哥裔法國人是如何在新加坡打造全球最奢華的茶品牌TWG Tea？
讓顧客「一秒回到摩洛哥宮廷」的夿萐咖啡
日本夫妻在越南創立「產地到餐廳」的披薩品牌與高品質起司
全球知名能量飲料「紅牛」其實源自泰國
從空姐到「貓山女王」
第六部 香蕉、牛奶與影集：東南亞飲食背後的市場動態
香蕉大國之路：世界前五大出口國，「東京芭娜娜」也愛用
在泰國已有一百三十年的「雀巢」曾自主揭露強迫勞動
起初是為解決牛奶滯銷的泰國「學生牛奶計畫」
泰國漢堡王「真正的起司漢堡」，是迎合口味還是行銷手法？
為擺脫過度仰賴進口農產品，新加坡想出了「屋頂農場」
首部Netflix菲律賓原創影集《奇科大廚》，向全球介紹菲國飲食
引進Potato Corner卻「去菲律賓化」？
拒絕可口可樂二十五億美元收購的越南飲料巨頭
參考資料
序／導讀
推薦序一
從西雅圖來稿開始：象元的十年書寫與東南亞觀察
楊士範／TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團共同創辦人、內容長
象元是跟我們一起工作非常久的一位老同事。我還記得一開始，她從西雅圖投書給我們的時候， 那是一篇跟超脫樂團（Nirvana）貝斯手有關的有趣文章，但我們並不知道，接下來，這會發展成一段超過十年的同事情誼。
緣分很奇妙。當她提議是否有機會加入我們的時候，我們才剛創業沒多久。她是一個從西雅圖念 完碩士回來的歷史研究所學生，但是寫了非常多各種各樣、領域廣闊，從人物採訪到科學普及的文章跟報導。
在創業初期，她也花了很多時間跟我們嘗試很多瘋狂的想法，其中包含了在二○一四年「三一八太陽花學運」的時候，我們想要做一場透過視訊對談的方式，把不同立場的人拉在一起做線上辯論。
這樣子的對談活動，現在看起來是理所當然且非常容易的事情，但在十幾年前，即便網路已經很普及，但我們是要在超過四個以上不同地點，而且是在還沒有4G的網路環境當中做這樣的事情，其實還是有很多技術挑戰。當時我們派了很多同事去各個要上線的來賓那邊負責電腦連線， 象元就是其中一位同事。
後來我們開始要成立東南亞頻道，象元就是我們的第一位編輯。當她開始做東南亞內容沒多久之後，我們得知了她的好消息：他跟先生岱維結婚，即將前往美國居住。我們祝福她也非常開心，而且她希望能繼續跟我們一起用遠端的方式工作。 他們在台灣的婚禮我當然參加了，我也上台致詞，並代表我的合夥人Joey一起致意。
後來她在美國除了負責東南亞內容，也開始嘗試從飲食的角度去觀察東南亞的文化。這些文章在這許多年來慢慢累積，最終成了一個系列，其中有很多篇章都非常地膾炙人口。 例如〈為什麼越南河粉店名都有一個數字〉這篇，還有解釋「是拉差醬帝國」成立起源的文章等等。
書中也有收錄一篇討論安東尼．波登（Anthony Bourdain）明明對菲律賓菜如此情有獨鍾，但為什麼菲律賓菜在美國就是紅不起來的文章。另外我還記得，雖然沒有收錄在這一本書當中，但寫了當時歐巴馬跟波登在越南一起吃烤肉米線的那篇文章，也是象元所寫的。
我感到非常榮幸。這本書裡面多數的文章，最初都是刊登在關鍵評論網上面。 但有一點慚愧的是，因為我並沒有全程參與每一篇東南亞文章的刊登跟核稿，所以有一些文章是透過這本書的書稿，我才第一次閱讀。不過，當我重新好好閱讀這本書時，我感受到每一篇文章，其實都很明顯地帶有我認識超過十年的象元風格。
首先，會有很扎實的歷史事實，她的文章總是以清楚的歷史史實做為討論基礎。另外她還會把複雜的資訊，透過簡單的文字，把脈絡梳理清楚。最後，也是最重要的，她的文章總是帶有一些很細緻的觀點和分析，讓文章不只是資訊整理，還包含了人文思維以及各種有趣的觀察角度。這些看似非常細微的地方，對我來說，反而是讓這本書的每一篇章不至於變成單純的歷史史實描述，或是常見的新聞報導，而帶有更濃厚的人文觀點。 這本書裡的多數文章，都是從在美國居住者的角度，透過歷史學和記者的訓練，觀察到許多東南亞飲食在美國落地生根的情況。
最後我想說，象元這本新書，讓我再次體悟到東南亞的飲食文化是一個非常有趣，且值得更多深入研究的現象。 然後在閱讀這些文章時，我另外一個領悟是：台灣相對來說距離東南亞更近，但對於東南亞飲食的接受程度或接受的廣度，顯然跟美國這樣的移民國家比起來，可能還稍微沒有那麼豐富。
當然在台灣，不管是泰國、越南、菲律賓或馬來西亞等地的飲食，可能都是大家容易接觸到的。 但我們有沒有更多以在地觀點出發，又帶有歷史脈絡的視野，加上記者好奇心，以及動人文筆的分析文章？
這本書的前五篇，介紹了五位在台灣從事東南亞飲食推廣的專家，算是補上了一部分這樣的視角，不過我想，或許這是我們可以期待象元下一本書的主要內容？
相信這本書能讓讀者對東南亞飲食文化打開理解之門，進而對於東南亞的文化和歷史脈絡想要進行更深的探索。
推薦序二
吃在他鄉：東南亞料理與共食療癒的跨國實踐
張春炎／國立暨南國際大學東南亞學系兼系主任
如果一本書可以用關鍵字來自我介紹，那麼這本書顯然是一位不太低調的作者：全書之中，「味道」出現四十二次，「東南亞」出現七十五次，「料理」出現了一百二十九次，與飲食相關的詞語總計高達二百零一次。這些關鍵字的頻繁出現，彷彿在告訴讀者：這是一本關於東南亞料理的書，然而，又不僅僅是料理。
這本書寫的，是身在異鄉的象元，從家鄉台灣出發，透過觀察現居地美國與東南亞代表佳餚的誕生與傳播，探索東南亞飲食在世界各地的「吃」與「煮」。在書中我們看到，有人在異地市場尋找替代食材，有人在廚房反覆嘗試熟悉的味道，也有人透過聚餐維繫彼此的關係，進而建立出「移人的宜人生活」。這些看似平凡的故事，卻不斷指向一個共同經驗：食物不只是料理的完成品，更像是接合生活與生命的歷程。
作為東南亞議題的研究者，我與作者因為東南亞新聞的合作而相識數年，也敬佩她對於東南亞議題的多元關注。在閱讀本書時，我注意到她在研究視角上的選擇。象元並未停留在原鄉或單一移入國的固定框架，而是將東南亞料理放置於台灣、美國的移民社會之中。這樣的安排，使料理不僅是文化延續的媒介，也成為跨文化互動與再詮釋的場域。換言之，這本書談的不是「某個地方的味道」，而是味道如何在異地被重新召喚？
召喚如果是一個過程，正如作者在序言提出「共食療癒」的概念，從書中多個篇章可以看出，共同進食並不只是分享食物，而是一種組織情誼的過程。透過餐桌，生活在美國的人們，得以暫時擱置差異，在熟悉或半熟悉的味道之中，找到某種療癒；療癒並非來自食物本身，而是來自共食所創造的社會連結。
書中多處呈現，移人即使依循記憶中的步驟進行烹調，最終的味道仍可能有所偏移。這種「差一點」的狀態，是因為料理總是嵌在特定的時間節奏、味覺記憶、身體習慣與社會環境之中。當這些條件改變時，料理也因地制宜、隨之轉變。同時，料理也是情感與記憶的重要載體。書中反覆出現的經驗是，某些味道會在不經意之間被喚起，像是一種無法預期的記憶觸發。這樣的瞬間，使「家鄉」少了地理的意涵，多了一種可以被味覺召喚的感受。
進一步，本書也透露出，食物同時也是權力與認同的場域。在美國的飲食環境中，東南亞料理可能被標示為「異國風味」，並在某些情境中被賦予文化價值；但在另一些情境裡，類似的味道卻可能被視為陌生甚至不被接受。這樣的差異，反映的不只是口味偏好，而是一套由主流社會所建構的感官與價值秩序。
因此，閱讀本書的過程，一開始像是在翻閱異鄉人的料理故事，但更多時候，像是在理解一種跨國生活的樣態。透過料理與共食的經驗，我們得以看見移民者如何在異地建立連結、維繫記憶，並在不同文化之間持續協商自己的位置。
對台灣而言，書中故事與觀察非常具啟發性。當東南亞料理不再只是「來自他方的味道」，我們如何理解同一塊土地之上的多元滋味？本書提供了一個值得深思的答案：多元文化並非抽象的理念，而是發生在餐桌之間的具體實踐。也正是在這個意義上，本書提醒我們，在最日常的一餐之中，蘊含著跨國流動的軌跡，以及人在其中不斷尋找安身之處的努力。這些，或許正是理解當代社會最值得細細品味的部分。
推薦序三
從餐桌出發，重新理解東南亞
賴珩佳／《那些你未必知道的印尼》、《印尼現在進行式》作者，精品商務飯店（Accor集團旗下）董事長
如果說，有一本書能帶我們從餐桌出發，重新理解東南亞如何與世界連結，那麼象元的這本《被世界端上桌：東南亞的飲食地圖，與世界相遇的方式》，會是一個很好的開始。
與象元相識，是在二○一七年。當時我的第一本書《那些你未必知道的印尼》剛出版不久，她是第一位主動與出版社聯繫，希望分享書摘的平台編輯。那時台灣與印尼的交流尚未如今日頻繁，相關書籍仍屬小眾，她卻能在茫茫書海之中迅速注意到這本作品，讓我印象深刻。身為關鍵評論網負責東南亞區域的資深編輯，她對這個多元且快速變動區域的關注與敏銳，由此可見。
之後，我有幸受邀成為關鍵評論網的專欄作者。每篇文章都先寄給她，經過她的審閱與討論才會發布。無論是內容理解、事實考證，或文字刪修，她總是反覆確認，確保最終呈現不失原意。這樣嚴謹且細緻的專業態度，始終如一，讓我由衷敬佩，也建立起深厚的信任。
象元的這本書，展現了她一貫的風格。從在台灣的東南亞料理職人訪談，到各國代表性飲食背後的歷史與文化，再到這些料理如何在如美國這樣的文化大熔爐中生根、被世界看見，內容層次豐富而紮實。同時，她也梳理了東南亞飲食品牌如何走向國際，讓我們看見飲食不只是味覺，更是一種文化與產業的流動。
有些汗顏的是，雖然我因緣際會在印尼生活工作已超過二十年，但在飲食方面的探險精神仍嫌不足，也未曾如此系統性地理解東南亞飲食的脈絡。讀著書中象元對各國特色料理的描述，不禁激發起好奇心，決心要從所在地印尼開始，按圖索驥地嘗試。閒暇之餘，也學習南洋料理達人試做「台灣與南洋風味」結合的甜點，比如將自己很喜歡的芋頭，結合椰奶與生薑，果然美味無比，有些「相識恨晚」之嘆。
書中對東南亞飲食品牌發展的觀察，也讓我特別有感。多年來往返新加坡超過百次，親眼見證 TWG Tea 與 BACHA Coffee 從開幕時的鼎沸人潮，到至今仍然不墜的高人氣。也才知道，近年來每到新加坡必光顧的「吳寶春麵包店」，對我只是單純解饞解鄉愁，但書中詳細分享了新加坡「麵包物語集團」如何一步步壯大，吳寶春麵包店只是發展的其中一步，還有「鼎泰豐」在新加坡、英國、泰國的特許經營權也是該集團所有。
鼎泰豐目前在新加坡已有三十家分店，密度之高，或者比台灣更勝一籌。之前我也曾在英國倫敦的鼎泰豐用餐，對於排隊人龍之長、與餐廳裝潢之大器與創意，印象深刻，也可看出該集團的雄心與用心。還有台灣人到日本喜愛購買的伴手禮「東京芭娜娜」，當中所使用的香蕉究竟是來自何地呢？邀請大家快到書中找答案吧。
象元的書寫，讓這些在日常消費中習以為常的品牌，都有了更鮮活立體的面貌。
長年關注東南亞，並非易事。這個區域之中，各國之間在文化、歷史、社會甚至宗教上都有極大的差異，無法以一概全。感謝象元總是抱持著求知熱誠與開闊的眼界，帶領讀者一起認識複雜、豐富、又迷人的東南亞——這個離台灣雖近，但我們卻不甚熟悉的鄰居。「民以食為天」，飲食不只是生活的日常，也是理解一個地方最溫柔的入口。這本書，為我們打開了認識東南亞的那扇門。
作者序
東南亞飲食，究竟是如何進入我的生命歷程？
二○○八年夏天，在天主教明愛會安排下，我和哥哥隨著台大國際志工社前往泰國清萊府芳縣的黃果園華人村。那場旅程，埋下了我對東南亞關注的種子。
二○一三年加入關鍵評論網並擔任東南亞版編輯後，這份關注從宏觀的政治、社會、文化，逐漸聚焦至最具溫度的「飲食」主題，更與自己的新移民背景產生了深度連結。
二○二○年，隨夫赴美定居第四年。疫情襲來，在風聲鶴唳的封城期間，坐困家中的我，開始在廚房嘗試復刻台灣的家鄉味。一日，當那鍋熱騰騰的「牛肉麵」端上餐桌，熟悉的香氣，瞬間把我帶回奶奶與婆婆在眷村和鄰居交流料理的場景，也為我帶來落地生根的勇氣。
嘗到「媽媽的味道」，是遊子離家最近的距離。這不僅是舌尖上的記憶，更是心靈深處的安放。
突然之間，「飲食」不再只是研究或書寫的主題，而成為一種貼近生活，又契合自身經驗的深刻共鳴，也促使我提筆寫下一篇篇海外東南亞移民的飲食故事。
當時居住的大華府地區，正是越南移民的代表性據點，我便從越南河粉出發，試著拆解在美國越南餐館端出的Pho，檢視其中的歷史背景和文化意涵。隨後，也進一步探究泰國、菲律賓、柬埔寨飲食在美國的特殊性：為何美國的越南河粉竟能青出於藍，甚至摘下「食品界奧斯卡」的桂冠？為何人口占比不到百分之一的泰裔，竟能撐起超過五千間泰國餐廳的江山？又為何菲律賓料理始終難以在美國主流餐飲市場中普及？
這些提問，構成了「東南亞飲食在美國」系列文章的撰寫背景。自二○二一年寫下〈越南河粉在美國：從擄獲美國大眾胃口到獲得「食品界奧斯卡」榮譽〉後，這五年間竟已累積數十篇文章，從歷史、政治、移民、企業、品牌、時事等角度，觀察東南亞飲食文化的全球動態。
過去，我長期編輯和撰寫在台新移民的新聞與評論，直到客居異鄉，才又更深刻體悟融入異地的挑戰，以及異鄉人透過食物撫慰心靈的心路歷程。一個人的思鄉是孤獨的，但一群人的思鄉若能以「共食療癒」，便是一場溫暖慶典。
本書有幸訪談了五位在台灣從事東南亞飲食推廣的專家：劉明芳、楊萬利、侯羽穎、李依庭、Josie（喬西）。她們身分各異，是移民、新二代，也是土生土長的台灣人。感謝這五位才華洋溢的女性，給我這寶貴的機會記錄她們的生命故事，並看見飲食背後承載的酸甜苦辣。
本書能夠出版，首先要感謝八旗文化副總編輯邱建智，讓我的文字得以透過不同形式與讀者相遇；也感謝本書編輯李銳俊，在出版過程投注的耐心與心力。特別感謝政大史研所好友賴芊曄，她是第一位鼓勵我將東南亞飲食文化寫成書的重要推手。
感謝公司關鍵評論網，十三年的編輯工作，持續打磨我的專業與視野，讓我深感幸運。感謝南洋誌創辦人荊柏鈞、曾勤博，領我進入東南亞研究殿堂。
深深感謝我的先生岱維，始終給予我最大的支持與呵護；也感謝一雙兒女曖柏、曖澧帶來的幸福與驚喜。隨著孩子們的相繼出生，我的重心雖逐漸從動盪的國際新聞轉向平凡的柴米油鹽，但正是這些年深刻的小家庭歷險記，才有了這本書的誕生。此外，由衷感謝哥哥、大嫂與姪子安得對我的愛護，和對母親無微不至的孝順與照顧；也感謝台美兩地家人們始終如一的關愛與祈禱。
最後，我要將這本書獻給我摯愛的父母。感謝母親，讓我看見一位充滿信德、智慧與生命力的女性形象，那將尋常片刻都吟唱為童話的天賦，深深影響了我的生命和寫作；父親在二○二四年二月五日回到天父的懷抱，雖無法親眼見到本書出版，但他始終是女兒每篇文章的第一位忠實讀者，熱愛閱讀的他，此刻或許正為愛女的新書，露出溫暖又驕傲的微笑吧！
感謝天主，願一切榮耀全歸於祢。
從西雅圖來稿開始：象元的十年書寫與東南亞觀察
楊士範／TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團共同創辦人、內容長
象元是跟我們一起工作非常久的一位老同事。我還記得一開始，她從西雅圖投書給我們的時候， 那是一篇跟超脫樂團（Nirvana）貝斯手有關的有趣文章，但我們並不知道，接下來，這會發展成一段超過十年的同事情誼。
緣分很奇妙。當她提議是否有機會加入我們的時候，我們才剛創業沒多久。她是一個從西雅圖念 完碩士回來的歷史研究所學生，但是寫了非常多各種各樣、領域廣闊，從人物採訪到科學普及的文章跟報導。
在創業初期，她也花了很多時間跟我們嘗試很多瘋狂的想法，其中包含了在二○一四年「三一八太陽花學運」的時候，我們想要做一場透過視訊對談的方式，把不同立場的人拉在一起做線上辯論。
這樣子的對談活動，現在看起來是理所當然且非常容易的事情，但在十幾年前，即便網路已經很普及，但我們是要在超過四個以上不同地點，而且是在還沒有4G的網路環境當中做這樣的事情，其實還是有很多技術挑戰。當時我們派了很多同事去各個要上線的來賓那邊負責電腦連線， 象元就是其中一位同事。
後來我們開始要成立東南亞頻道，象元就是我們的第一位編輯。當她開始做東南亞內容沒多久之後，我們得知了她的好消息：他跟先生岱維結婚，即將前往美國居住。我們祝福她也非常開心，而且她希望能繼續跟我們一起用遠端的方式工作。 他們在台灣的婚禮我當然參加了，我也上台致詞，並代表我的合夥人Joey一起致意。
後來她在美國除了負責東南亞內容，也開始嘗試從飲食的角度去觀察東南亞的文化。這些文章在這許多年來慢慢累積，最終成了一個系列，其中有很多篇章都非常地膾炙人口。 例如〈為什麼越南河粉店名都有一個數字〉這篇，還有解釋「是拉差醬帝國」成立起源的文章等等。
書中也有收錄一篇討論安東尼．波登（Anthony Bourdain）明明對菲律賓菜如此情有獨鍾，但為什麼菲律賓菜在美國就是紅不起來的文章。另外我還記得，雖然沒有收錄在這一本書當中，但寫了當時歐巴馬跟波登在越南一起吃烤肉米線的那篇文章，也是象元所寫的。
我感到非常榮幸。這本書裡面多數的文章，最初都是刊登在關鍵評論網上面。 但有一點慚愧的是，因為我並沒有全程參與每一篇東南亞文章的刊登跟核稿，所以有一些文章是透過這本書的書稿，我才第一次閱讀。不過，當我重新好好閱讀這本書時，我感受到每一篇文章，其實都很明顯地帶有我認識超過十年的象元風格。
首先，會有很扎實的歷史事實，她的文章總是以清楚的歷史史實做為討論基礎。另外她還會把複雜的資訊，透過簡單的文字，把脈絡梳理清楚。最後，也是最重要的，她的文章總是帶有一些很細緻的觀點和分析，讓文章不只是資訊整理，還包含了人文思維以及各種有趣的觀察角度。這些看似非常細微的地方，對我來說，反而是讓這本書的每一篇章不至於變成單純的歷史史實描述，或是常見的新聞報導，而帶有更濃厚的人文觀點。 這本書裡的多數文章，都是從在美國居住者的角度，透過歷史學和記者的訓練，觀察到許多東南亞飲食在美國落地生根的情況。
最後我想說，象元這本新書，讓我再次體悟到東南亞的飲食文化是一個非常有趣，且值得更多深入研究的現象。 然後在閱讀這些文章時，我另外一個領悟是：台灣相對來說距離東南亞更近，但對於東南亞飲食的接受程度或接受的廣度，顯然跟美國這樣的移民國家比起來，可能還稍微沒有那麼豐富。
當然在台灣，不管是泰國、越南、菲律賓或馬來西亞等地的飲食，可能都是大家容易接觸到的。 但我們有沒有更多以在地觀點出發，又帶有歷史脈絡的視野，加上記者好奇心，以及動人文筆的分析文章？
這本書的前五篇，介紹了五位在台灣從事東南亞飲食推廣的專家，算是補上了一部分這樣的視角，不過我想，或許這是我們可以期待象元下一本書的主要內容？
相信這本書能讓讀者對東南亞飲食文化打開理解之門，進而對於東南亞的文化和歷史脈絡想要進行更深的探索。
推薦序二
吃在他鄉：東南亞料理與共食療癒的跨國實踐
張春炎／國立暨南國際大學東南亞學系兼系主任
如果一本書可以用關鍵字來自我介紹，那麼這本書顯然是一位不太低調的作者：全書之中，「味道」出現四十二次，「東南亞」出現七十五次，「料理」出現了一百二十九次，與飲食相關的詞語總計高達二百零一次。這些關鍵字的頻繁出現，彷彿在告訴讀者：這是一本關於東南亞料理的書，然而，又不僅僅是料理。
這本書寫的，是身在異鄉的象元，從家鄉台灣出發，透過觀察現居地美國與東南亞代表佳餚的誕生與傳播，探索東南亞飲食在世界各地的「吃」與「煮」。在書中我們看到，有人在異地市場尋找替代食材，有人在廚房反覆嘗試熟悉的味道，也有人透過聚餐維繫彼此的關係，進而建立出「移人的宜人生活」。這些看似平凡的故事，卻不斷指向一個共同經驗：食物不只是料理的完成品，更像是接合生活與生命的歷程。
作為東南亞議題的研究者，我與作者因為東南亞新聞的合作而相識數年，也敬佩她對於東南亞議題的多元關注。在閱讀本書時，我注意到她在研究視角上的選擇。象元並未停留在原鄉或單一移入國的固定框架，而是將東南亞料理放置於台灣、美國的移民社會之中。這樣的安排，使料理不僅是文化延續的媒介，也成為跨文化互動與再詮釋的場域。換言之，這本書談的不是「某個地方的味道」，而是味道如何在異地被重新召喚？
召喚如果是一個過程，正如作者在序言提出「共食療癒」的概念，從書中多個篇章可以看出，共同進食並不只是分享食物，而是一種組織情誼的過程。透過餐桌，生活在美國的人們，得以暫時擱置差異，在熟悉或半熟悉的味道之中，找到某種療癒；療癒並非來自食物本身，而是來自共食所創造的社會連結。
書中多處呈現，移人即使依循記憶中的步驟進行烹調，最終的味道仍可能有所偏移。這種「差一點」的狀態，是因為料理總是嵌在特定的時間節奏、味覺記憶、身體習慣與社會環境之中。當這些條件改變時，料理也因地制宜、隨之轉變。同時，料理也是情感與記憶的重要載體。書中反覆出現的經驗是，某些味道會在不經意之間被喚起，像是一種無法預期的記憶觸發。這樣的瞬間，使「家鄉」少了地理的意涵，多了一種可以被味覺召喚的感受。
進一步，本書也透露出，食物同時也是權力與認同的場域。在美國的飲食環境中，東南亞料理可能被標示為「異國風味」，並在某些情境中被賦予文化價值；但在另一些情境裡，類似的味道卻可能被視為陌生甚至不被接受。這樣的差異，反映的不只是口味偏好，而是一套由主流社會所建構的感官與價值秩序。
因此，閱讀本書的過程，一開始像是在翻閱異鄉人的料理故事，但更多時候，像是在理解一種跨國生活的樣態。透過料理與共食的經驗，我們得以看見移民者如何在異地建立連結、維繫記憶，並在不同文化之間持續協商自己的位置。
對台灣而言，書中故事與觀察非常具啟發性。當東南亞料理不再只是「來自他方的味道」，我們如何理解同一塊土地之上的多元滋味？本書提供了一個值得深思的答案：多元文化並非抽象的理念，而是發生在餐桌之間的具體實踐。也正是在這個意義上，本書提醒我們，在最日常的一餐之中，蘊含著跨國流動的軌跡，以及人在其中不斷尋找安身之處的努力。這些，或許正是理解當代社會最值得細細品味的部分。
推薦序三
從餐桌出發，重新理解東南亞
賴珩佳／《那些你未必知道的印尼》、《印尼現在進行式》作者，精品商務飯店（Accor集團旗下）董事長
如果說，有一本書能帶我們從餐桌出發，重新理解東南亞如何與世界連結，那麼象元的這本《被世界端上桌：東南亞的飲食地圖，與世界相遇的方式》，會是一個很好的開始。
與象元相識，是在二○一七年。當時我的第一本書《那些你未必知道的印尼》剛出版不久，她是第一位主動與出版社聯繫，希望分享書摘的平台編輯。那時台灣與印尼的交流尚未如今日頻繁，相關書籍仍屬小眾，她卻能在茫茫書海之中迅速注意到這本作品，讓我印象深刻。身為關鍵評論網負責東南亞區域的資深編輯，她對這個多元且快速變動區域的關注與敏銳，由此可見。
之後，我有幸受邀成為關鍵評論網的專欄作者。每篇文章都先寄給她，經過她的審閱與討論才會發布。無論是內容理解、事實考證，或文字刪修，她總是反覆確認，確保最終呈現不失原意。這樣嚴謹且細緻的專業態度，始終如一，讓我由衷敬佩，也建立起深厚的信任。
象元的這本書，展現了她一貫的風格。從在台灣的東南亞料理職人訪談，到各國代表性飲食背後的歷史與文化，再到這些料理如何在如美國這樣的文化大熔爐中生根、被世界看見，內容層次豐富而紮實。同時，她也梳理了東南亞飲食品牌如何走向國際，讓我們看見飲食不只是味覺，更是一種文化與產業的流動。
有些汗顏的是，雖然我因緣際會在印尼生活工作已超過二十年，但在飲食方面的探險精神仍嫌不足，也未曾如此系統性地理解東南亞飲食的脈絡。讀著書中象元對各國特色料理的描述，不禁激發起好奇心，決心要從所在地印尼開始，按圖索驥地嘗試。閒暇之餘，也學習南洋料理達人試做「台灣與南洋風味」結合的甜點，比如將自己很喜歡的芋頭，結合椰奶與生薑，果然美味無比，有些「相識恨晚」之嘆。
書中對東南亞飲食品牌發展的觀察，也讓我特別有感。多年來往返新加坡超過百次，親眼見證 TWG Tea 與 BACHA Coffee 從開幕時的鼎沸人潮，到至今仍然不墜的高人氣。也才知道，近年來每到新加坡必光顧的「吳寶春麵包店」，對我只是單純解饞解鄉愁，但書中詳細分享了新加坡「麵包物語集團」如何一步步壯大，吳寶春麵包店只是發展的其中一步，還有「鼎泰豐」在新加坡、英國、泰國的特許經營權也是該集團所有。
鼎泰豐目前在新加坡已有三十家分店，密度之高，或者比台灣更勝一籌。之前我也曾在英國倫敦的鼎泰豐用餐，對於排隊人龍之長、與餐廳裝潢之大器與創意，印象深刻，也可看出該集團的雄心與用心。還有台灣人到日本喜愛購買的伴手禮「東京芭娜娜」，當中所使用的香蕉究竟是來自何地呢？邀請大家快到書中找答案吧。
象元的書寫，讓這些在日常消費中習以為常的品牌，都有了更鮮活立體的面貌。
長年關注東南亞，並非易事。這個區域之中，各國之間在文化、歷史、社會甚至宗教上都有極大的差異，無法以一概全。感謝象元總是抱持著求知熱誠與開闊的眼界，帶領讀者一起認識複雜、豐富、又迷人的東南亞——這個離台灣雖近，但我們卻不甚熟悉的鄰居。「民以食為天」，飲食不只是生活的日常，也是理解一個地方最溫柔的入口。這本書，為我們打開了認識東南亞的那扇門。
作者序
東南亞飲食，究竟是如何進入我的生命歷程？
二○○八年夏天，在天主教明愛會安排下，我和哥哥隨著台大國際志工社前往泰國清萊府芳縣的黃果園華人村。那場旅程，埋下了我對東南亞關注的種子。
二○一三年加入關鍵評論網並擔任東南亞版編輯後，這份關注從宏觀的政治、社會、文化，逐漸聚焦至最具溫度的「飲食」主題，更與自己的新移民背景產生了深度連結。
二○二○年，隨夫赴美定居第四年。疫情襲來，在風聲鶴唳的封城期間，坐困家中的我，開始在廚房嘗試復刻台灣的家鄉味。一日，當那鍋熱騰騰的「牛肉麵」端上餐桌，熟悉的香氣，瞬間把我帶回奶奶與婆婆在眷村和鄰居交流料理的場景，也為我帶來落地生根的勇氣。
嘗到「媽媽的味道」，是遊子離家最近的距離。這不僅是舌尖上的記憶，更是心靈深處的安放。
突然之間，「飲食」不再只是研究或書寫的主題，而成為一種貼近生活，又契合自身經驗的深刻共鳴，也促使我提筆寫下一篇篇海外東南亞移民的飲食故事。
當時居住的大華府地區，正是越南移民的代表性據點，我便從越南河粉出發，試著拆解在美國越南餐館端出的Pho，檢視其中的歷史背景和文化意涵。隨後，也進一步探究泰國、菲律賓、柬埔寨飲食在美國的特殊性：為何美國的越南河粉竟能青出於藍，甚至摘下「食品界奧斯卡」的桂冠？為何人口占比不到百分之一的泰裔，竟能撐起超過五千間泰國餐廳的江山？又為何菲律賓料理始終難以在美國主流餐飲市場中普及？
這些提問，構成了「東南亞飲食在美國」系列文章的撰寫背景。自二○二一年寫下〈越南河粉在美國：從擄獲美國大眾胃口到獲得「食品界奧斯卡」榮譽〉後，這五年間竟已累積數十篇文章，從歷史、政治、移民、企業、品牌、時事等角度，觀察東南亞飲食文化的全球動態。
過去，我長期編輯和撰寫在台新移民的新聞與評論，直到客居異鄉，才又更深刻體悟融入異地的挑戰，以及異鄉人透過食物撫慰心靈的心路歷程。一個人的思鄉是孤獨的，但一群人的思鄉若能以「共食療癒」，便是一場溫暖慶典。
本書有幸訪談了五位在台灣從事東南亞飲食推廣的專家：劉明芳、楊萬利、侯羽穎、李依庭、Josie（喬西）。她們身分各異，是移民、新二代，也是土生土長的台灣人。感謝這五位才華洋溢的女性，給我這寶貴的機會記錄她們的生命故事，並看見飲食背後承載的酸甜苦辣。
本書能夠出版，首先要感謝八旗文化副總編輯邱建智，讓我的文字得以透過不同形式與讀者相遇；也感謝本書編輯李銳俊，在出版過程投注的耐心與心力。特別感謝政大史研所好友賴芊曄，她是第一位鼓勵我將東南亞飲食文化寫成書的重要推手。
感謝公司關鍵評論網，十三年的編輯工作，持續打磨我的專業與視野，讓我深感幸運。感謝南洋誌創辦人荊柏鈞、曾勤博，領我進入東南亞研究殿堂。
深深感謝我的先生岱維，始終給予我最大的支持與呵護；也感謝一雙兒女曖柏、曖澧帶來的幸福與驚喜。隨著孩子們的相繼出生，我的重心雖逐漸從動盪的國際新聞轉向平凡的柴米油鹽，但正是這些年深刻的小家庭歷險記，才有了這本書的誕生。此外，由衷感謝哥哥、大嫂與姪子安得對我的愛護，和對母親無微不至的孝順與照顧；也感謝台美兩地家人們始終如一的關愛與祈禱。
最後，我要將這本書獻給我摯愛的父母。感謝母親，讓我看見一位充滿信德、智慧與生命力的女性形象，那將尋常片刻都吟唱為童話的天賦，深深影響了我的生命和寫作；父親在二○二四年二月五日回到天父的懷抱，雖無法親眼見到本書出版，但他始終是女兒每篇文章的第一位忠實讀者，熱愛閱讀的他，此刻或許正為愛女的新書，露出溫暖又驕傲的微笑吧！
感謝天主，願一切榮耀全歸於祢。
試閱
對劉明芳來說，料理從來不是單純的味道，而是一段家族下南洋的記憶。
出生於印尼，十五歲後定居台灣，著有《道地南洋風家常料理開飯》、《南洋香料風味全書》、《探索精彩印尼，從美食啟程》、《餐桌上的南洋香料百科》等著作。回憶生命經驗中的飲食啟蒙，家族的遷徙歷史歷歷在目，言談中都是最親密家人的拿手好菜。
民國初年中國戰亂頻仍，劉明芳的外曾祖父因聽說荷蘭東印度有許多機會，為了讓家人有更安定的生活，選擇移居印尼。外曾祖父先是在當地開立冬粉食品廠，家族的遷徙史也先後在邦加島、巨港和楠榜留下紀錄。
位於蘇門答臘以東的邦加島，原屬南蘇門答臘省，目前隸屬邦加勿裏洞省。這座三百年前即有華人移居，以錫礦聞名的島嶼，約有百分之三十到五十的居民是客家人。劉明芳祖籍湖北的外公因而在這樣的環境中學會客家話，日常用語則是混雜著湖北話、印尼語和巨港方言，並在島上從事假牙製作。
作為古國室利佛逝（Siriwijaya）的首都巨港，島上許多華人的祖先是在十五至十九世紀移居當地的「峇峇娘惹」，又稱「僑生」。因受荷蘭教育，僑生的生活較洋派，還會帶著身為「新客」的外公打網球、跳交際舞、穿西裝、打領結，體驗新奇的西化生活。
作為家族在印尼出生的第二代，楠榜出生的劉明芳在一歲多時搬到巨港，九歲回到楠榜，國中再移居雅加達，直到十五歲來到台灣。
在大家庭長大的劉明芳，可說是由整個家族共同照顧。除了原生家庭，還有阿姨、姨丈、舅舅、舅媽們看顧，每個家庭的餐桌也成為她認識多元飲食的開端，從小她就喜歡看大人們做飯，更會擔任磨香料的小幫手。
雖然劉家是以傳統華人飲食為主，但家族成員因著與不同族群聯姻，桌上菜色便隨著家庭的開枝散葉而起了變化。
說起從小接觸的飲食類型，劉明芳一一細數家族成員們的喜好和演變：湖北籍的母親嗜辣，不愛豬肉；外公則偏好印尼菜；客家籍的父親習慣傳統客家菜；嫁給土生娘惹人的舅媽是客家人，又和印尼人比鄰而居，客家菜和印尼料理遂成為家中主要飲食；嫁給福建人的大阿姨，因嫂嫂有娘惹背景，因此在大阿姨家能吃到福建菜和娘惹菜；而親族中還有潮州背景，使潮州菜成為日常的飲食之一。
除了家族成員的背景豐富了劉明芳幼年的飲食經驗外，身為蘇門答臘第二大城的家鄉巨港，因著地緣因素受到印度、波斯、中國和馬來文化的影響，作為民族大熔爐，飲食文化也是千變萬化，讓她在移居台灣前，料理地圖已標誌著湖北菜、客家菜、潮州菜、娘惹菜和印尼菜的位置。
多年後，這些多元飲食經驗，也在畢業、工作後，一點一滴匯成她以「南洋料理」創業的靈感動力。
大學畢業後，劉明芳進入廣告媒體業，工作數年後暫離職場，因發現台灣人對南洋料理開始萌生興趣，於是先從引進「椰糖」這個東南亞料理中常見的調味品開始，後也找到符合需求的工廠，開發以採用天然辛香料製作的南洋料理冷凍包。
而真正的轉折點，來自她親自站到第一線示範。
進口椰糖到台灣後，發現多數台灣人其實不太了解椰糖的用法，在幾乎是一人公司的情況下，劉明芳決定親身擔綱示範角色，開始拍影片、寫文章，竟因此有了意想不到的火花，開始有許多邀約上門，也有出版社邀請出書。
回顧推動南洋料理的契機，劉明芳表示當時是一個很好的時機。具廣告產業背景的她，觀察到台灣東南亞料理的市場已蔚然成風，尤其泰國料理在台灣逐漸流行，而劉明芳也借力使力，透過泰國料理話題，將過去台灣人較不熟悉的蝦醬、魚露等醬料介紹給大眾。
若要說推廣南洋飲食的最大挑戰，劉明芳毫不猶豫地指向「食材」。例如新鮮的山柰比薑黃更難取得，雖然台灣南部地區有種植薑黃、香茅和部分香料，但仍會受氣候因素影響；泰國的青檸一年只有三、四月才有，還只在特殊的泰國店家才找得到，泰國小辣椒更是可遇不可求。
劉明芳也坦言，若一開始是以印尼料理為出發點，可能會面對台灣人對印尼相對陌生、甚至帶有刻板印象的現實。由於已預想到這些難關，當時便決定以「辛香料」為主軸，出版社也因此將主題定位為「南洋料理」，而這也呼應她來台唸書後，因認識來自東南亞其他國家的同學，拓展了她的東南亞飲食地圖。
此外，因台灣近年來爆發多起食安危機事件，讓台灣人對天然香料更感興趣，加上歐美對東南亞料理的關注，吸引了台灣人對東南亞飲食的目光。
談到料理製作，定居台灣超過三十年的劉明芳也分享自己味覺的變化：「來到台灣後，已沒辦法做得像印尼那樣鹹了。」她笑說，現在回到印尼，吃千層糕時反而要減糖，不過回到閩南人居多的巨港吃羹湯就覺得鹹度剛好，跟台灣羹湯的鹹度如出一轍。
這樣的轉變也反映在劉明芳的料理創作中，並將台灣經驗注入南洋料理之中，例如印尼娘惹千層糕色澤豔麗，但在台灣做千層糕則以淡雅為主，避免被誤認為是加了色素。曾住在澎湖三年的劉明芳，也會用澎湖美味的明蝦搭配羅望子1一起燒烤，讓明蝦更有鮮甜的口感。其他台灣與南洋風味結合的例子，還包括用芋頭結合椰奶、加生薑和椰奶的綠豆湯、仙草凍加椰奶等。
對於這個問題，劉明芳表示，這牽涉到印尼料理的性質，以及印尼新住民移居台灣的背景。
首先，印尼料理高度依賴基底醬料，須透過石缽或食物調理機研磨而成，技術門檻與成本都不低，穩定供應香料本身也是一場考驗。另外在台印尼新移民族群以移工居多，多數為短期停留，相較之下，許多越南新住民則是在台灣成家，越南河粉的製作與供應模式也更適合在台灣落地，因此在飲食傳播上會有落差。
劉明芳表示，印尼許多代表性料理都需小火慢燉，具代表性的印尼國菜如「巴東牛肉」就是「慢燉出好料」，沒辦法倚賴壓力鍋，即便只是炒飯也要有香料為基底，純香料的堅持也會有成本過高的考量。
不過聊到印尼菜在台灣推廣的可能性，劉明芳還是抱持正面態度，例如受台灣人歡迎的「沙嗲」就會是個很好的敲門磚，更不用說如果大力推廣巴東牛肉，和以花生醬為基底的爽口沙拉GadoGado，都會是在台灣極具市場賣點的代表飲食。
從料理創業到書寫飲食，對劉明芳而言，寫南洋飲食為題的書籍，從來就不只是單純寫一本食譜，還希望能寫出料理歷史的來龍去脈，這樣的興趣和喜好，也和台灣人喜愛專研飲食文化相互輝映，吸引到不只是因美食而來的讀者。
劉明芳表示，透過飲食認識一個人是最快的方法，書寫飲食不只讓她重新寫出自己的家族史，也讓她重新認識自己。
出生於印尼，十五歲後定居台灣，著有《道地南洋風家常料理開飯》、《南洋香料風味全書》、《探索精彩印尼，從美食啟程》、《餐桌上的南洋香料百科》等著作。回憶生命經驗中的飲食啟蒙，家族的遷徙歷史歷歷在目，言談中都是最親密家人的拿手好菜。
民國初年中國戰亂頻仍，劉明芳的外曾祖父因聽說荷蘭東印度有許多機會，為了讓家人有更安定的生活，選擇移居印尼。外曾祖父先是在當地開立冬粉食品廠，家族的遷徙史也先後在邦加島、巨港和楠榜留下紀錄。
位於蘇門答臘以東的邦加島，原屬南蘇門答臘省，目前隸屬邦加勿裏洞省。這座三百年前即有華人移居，以錫礦聞名的島嶼，約有百分之三十到五十的居民是客家人。劉明芳祖籍湖北的外公因而在這樣的環境中學會客家話，日常用語則是混雜著湖北話、印尼語和巨港方言，並在島上從事假牙製作。
作為古國室利佛逝（Siriwijaya）的首都巨港，島上許多華人的祖先是在十五至十九世紀移居當地的「峇峇娘惹」，又稱「僑生」。因受荷蘭教育，僑生的生活較洋派，還會帶著身為「新客」的外公打網球、跳交際舞、穿西裝、打領結，體驗新奇的西化生活。
作為家族在印尼出生的第二代，楠榜出生的劉明芳在一歲多時搬到巨港，九歲回到楠榜，國中再移居雅加達，直到十五歲來到台灣。
在大家庭長大的劉明芳，可說是由整個家族共同照顧。除了原生家庭，還有阿姨、姨丈、舅舅、舅媽們看顧，每個家庭的餐桌也成為她認識多元飲食的開端，從小她就喜歡看大人們做飯，更會擔任磨香料的小幫手。
雖然劉家是以傳統華人飲食為主，但家族成員因著與不同族群聯姻，桌上菜色便隨著家庭的開枝散葉而起了變化。
說起從小接觸的飲食類型，劉明芳一一細數家族成員們的喜好和演變：湖北籍的母親嗜辣，不愛豬肉；外公則偏好印尼菜；客家籍的父親習慣傳統客家菜；嫁給土生娘惹人的舅媽是客家人，又和印尼人比鄰而居，客家菜和印尼料理遂成為家中主要飲食；嫁給福建人的大阿姨，因嫂嫂有娘惹背景，因此在大阿姨家能吃到福建菜和娘惹菜；而親族中還有潮州背景，使潮州菜成為日常的飲食之一。
除了家族成員的背景豐富了劉明芳幼年的飲食經驗外，身為蘇門答臘第二大城的家鄉巨港，因著地緣因素受到印度、波斯、中國和馬來文化的影響，作為民族大熔爐，飲食文化也是千變萬化，讓她在移居台灣前，料理地圖已標誌著湖北菜、客家菜、潮州菜、娘惹菜和印尼菜的位置。
多年後，這些多元飲食經驗，也在畢業、工作後，一點一滴匯成她以「南洋料理」創業的靈感動力。
大學畢業後，劉明芳進入廣告媒體業，工作數年後暫離職場，因發現台灣人對南洋料理開始萌生興趣，於是先從引進「椰糖」這個東南亞料理中常見的調味品開始，後也找到符合需求的工廠，開發以採用天然辛香料製作的南洋料理冷凍包。
而真正的轉折點，來自她親自站到第一線示範。
進口椰糖到台灣後，發現多數台灣人其實不太了解椰糖的用法，在幾乎是一人公司的情況下，劉明芳決定親身擔綱示範角色，開始拍影片、寫文章，竟因此有了意想不到的火花，開始有許多邀約上門，也有出版社邀請出書。
回顧推動南洋料理的契機，劉明芳表示當時是一個很好的時機。具廣告產業背景的她，觀察到台灣東南亞料理的市場已蔚然成風，尤其泰國料理在台灣逐漸流行，而劉明芳也借力使力，透過泰國料理話題，將過去台灣人較不熟悉的蝦醬、魚露等醬料介紹給大眾。
若要說推廣南洋飲食的最大挑戰，劉明芳毫不猶豫地指向「食材」。例如新鮮的山柰比薑黃更難取得，雖然台灣南部地區有種植薑黃、香茅和部分香料，但仍會受氣候因素影響；泰國的青檸一年只有三、四月才有，還只在特殊的泰國店家才找得到，泰國小辣椒更是可遇不可求。
劉明芳也坦言，若一開始是以印尼料理為出發點，可能會面對台灣人對印尼相對陌生、甚至帶有刻板印象的現實。由於已預想到這些難關，當時便決定以「辛香料」為主軸，出版社也因此將主題定位為「南洋料理」，而這也呼應她來台唸書後，因認識來自東南亞其他國家的同學，拓展了她的東南亞飲食地圖。
此外，因台灣近年來爆發多起食安危機事件，讓台灣人對天然香料更感興趣，加上歐美對東南亞料理的關注，吸引了台灣人對東南亞飲食的目光。
談到料理製作，定居台灣超過三十年的劉明芳也分享自己味覺的變化：「來到台灣後，已沒辦法做得像印尼那樣鹹了。」她笑說，現在回到印尼，吃千層糕時反而要減糖，不過回到閩南人居多的巨港吃羹湯就覺得鹹度剛好，跟台灣羹湯的鹹度如出一轍。
這樣的轉變也反映在劉明芳的料理創作中，並將台灣經驗注入南洋料理之中，例如印尼娘惹千層糕色澤豔麗，但在台灣做千層糕則以淡雅為主，避免被誤認為是加了色素。曾住在澎湖三年的劉明芳，也會用澎湖美味的明蝦搭配羅望子1一起燒烤，讓明蝦更有鮮甜的口感。其他台灣與南洋風味結合的例子，還包括用芋頭結合椰奶、加生薑和椰奶的綠豆湯、仙草凍加椰奶等。
對於這個問題，劉明芳表示，這牽涉到印尼料理的性質，以及印尼新住民移居台灣的背景。
首先，印尼料理高度依賴基底醬料，須透過石缽或食物調理機研磨而成，技術門檻與成本都不低，穩定供應香料本身也是一場考驗。另外在台印尼新移民族群以移工居多，多數為短期停留，相較之下，許多越南新住民則是在台灣成家，越南河粉的製作與供應模式也更適合在台灣落地，因此在飲食傳播上會有落差。
劉明芳表示，印尼許多代表性料理都需小火慢燉，具代表性的印尼國菜如「巴東牛肉」就是「慢燉出好料」，沒辦法倚賴壓力鍋，即便只是炒飯也要有香料為基底，純香料的堅持也會有成本過高的考量。
不過聊到印尼菜在台灣推廣的可能性，劉明芳還是抱持正面態度，例如受台灣人歡迎的「沙嗲」就會是個很好的敲門磚，更不用說如果大力推廣巴東牛肉，和以花生醬為基底的爽口沙拉GadoGado，都會是在台灣極具市場賣點的代表飲食。
從料理創業到書寫飲食，對劉明芳而言，寫南洋飲食為題的書籍，從來就不只是單純寫一本食譜，還希望能寫出料理歷史的來龍去脈，這樣的興趣和喜好，也和台灣人喜愛專研飲食文化相互輝映，吸引到不只是因美食而來的讀者。
劉明芳表示，透過飲食認識一個人是最快的方法，書寫飲食不只讓她重新寫出自己的家族史，也讓她重新認識自己。
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