捨得，捨不得──帶著金剛經旅行 （隨書附贈蔣勳念誦金剛經音檔QR Code）

回頭

生命如果不是從一點點小小的歡喜讚歎開始，大概最後總要墮入什麼都看不順眼的無明痛苦之中吧。

時光
秋天賞楓的季節，好幾次在京都。幾星期，一個月，好像忘了時間。好像春天才剛來過，同樣的山，同樣的道路，同樣的寺院，同樣的水聲，同樣的廢棄鐵道，同樣的水波上的浮沫，同樣的一座一座走過的橋，橋欄上的青苔，回首看去，那橋欄，不是剛才還鋪滿落花嗎？然而只是一回頭，落花都已一無蹤跡，已經是滿山的紅葉了。水渠清流裡也都是重重疊疊的紅楓落葉，隨波光雲影逝去。每一次回頭因此都踟躕猶疑，害怕一回頭一切繁華都已逝去。
已經是秋深了嗎？
一個地方去的次數多了，常常不知道為什麼還要再去，一去再去，像是解脫不開的一世一世的輪迴轉世嗎？
「無明所繫，愛緣不斷，又復受身。」常常說給朋友聽的《阿含經》的句子，或許是提醒自己於此肉身始終沒有徹底了悟吧。
為什麼還要有這一世的肉身？為什麼肉身還要一次一次再重來這世間？為什麼還要一次一次再與這麼多好像已經認識過的肉身相見？
「愛緣不斷」嗎？總是切不斷的牽掛愛恨，像一次一次地回頭。回頭時看到漫天花瓣如雪花飛舞，回頭時，水渠裡滿滿都是飄落的櫻花；回頭時，櫻花落在風中、水中、塵泥中，化烏有而去。殘楓紅豔如血，怵目心驚，也只是肉身又來了一次吧。不堪回首，彷彿回首時，只剩斑剝漫漶沉沉墨色裡一方令人心中一驚的朱紅印記，還如此鮮明。
一個地方，來的次數多了，來的時候好像沒有特意想看什麼？不想做什麼，不想趕景點行程，隨意信步走走。有時候就在寺町通一間叫smart的咖啡店坐一下午，白頭髮的老闆慢悠悠地煮著一杯咖啡。
我來過，在這個角落坐過，看著一個青鬢白皙的青年這樣慢條斯理地調理咖啡，留聲機還是那一條歌。
可以這樣坐著，把時光坐到老去嗎？
那年輕侍者把咖啡恭敬放在桌上，說了一句我沒有聽懂的話。
「無明所繫──」啊，是因為不懂，所以要一次一次重來嗎？看不懂，聽不懂，無法思維，以為懂了，並沒有懂，只是在巨大的「無明」中，要一次一次重來，做沒有做完的功課。
禪林寺
上一個秋天，有一個月的時間在京都，正是紅葉最盛的時候，遊客滿坑滿谷。我想還是避開所有人多的景點，不如往郊外人少的地方去。但是有一位朋友年中突染重病，昏迷了十二天，親人從國外趕回來，也都不能喚醒。十二天後卻奇蹟似的好了。清醒以後，雖然虛弱，卻也頭腦清楚，沒有什麼後遺症。醫師也覺得是萬幸，不可思議。
這位朋友知道我去日本，就順口要我替她到佛前一拜，也沒有指定哪一所寺廟。我當下想到京都禪林寺永觀堂的回頭阿彌陀佛那一尊像，供奉在釋迦堂瑞紫殿這尊像七十七公分高，與一般佛像不同，不做正面，而是由左肩回頭，向後看。以前去過好幾次，對這一件作品印象很深。
《阿彌陀經》說「從是西方，過十萬億國土──」，那是遙遠到我無法思議的空間啊。不可思維、不可議論的國度。「其國眾生，無有眾苦，但受諸樂──」那是在遙遠不可思議的地方享有一切安樂的國度吧。然而，為什麼已經到那樣國度的阿彌陀佛竟然都回頭了？我心裡想，如果連阿彌陀佛都回頭了，是可以安慰這病苦劫難中重新回來的朋友吧。私下心裡發願，這次京都一行，替她去永觀堂佛前一拜，帶一張回頭的阿彌陀佛像給她。
許願時沒有特別想到永觀堂是觀賞楓葉的首選，這個季節去永觀堂，會有多少遊客擠在山門前，會有多少世界各地的觀光客排長龍等待買票拜觀。
我先去了高野山，在舊識的清靜心院投宿兩晚。下了山一到京都就直接去了永觀堂。
永觀堂前果然人山人海，長長一條排隊買拜觀券的遊客，找了很久，才找到尾巴。我一度想放棄了。真要在雨中排一兩小時的隊伍嗎？剛一動念，隨即發現自己許的願，原來也如此輕率。只是雨，只是一兩小時的等待，許的願就可以輕易放棄，自己許願的力量如此脆弱啊。想起《阿彌陀經》的句子──「舍利弗，若有人已發願，今發願，當發願，欲生阿彌陀佛國者，是諸人等，皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。」
我想要退轉了嗎？
排隊等候的時候，人聲吵雜沸沸揚揚，起初心亂，細聽卻也都是在讚美秋光，讚美紅葉，讚美雨聲。不同聲音的歡喜讚歎，像一片和聲。有的大概初次來京都賞楓，當然狂喜驚叫，讚歎連連，語言彷彿不足以表達心中興奮激動。來過次數多的，或許就較安靜，沉默微笑，看著不斷驚歎的遊客，用相機東拍西拍的初來者，也多還是點頭微笑，彷彿讚賞地說──啊，真好，你也看到了。
生命如果不是從一點點小小的歡喜讚歎開始，大概最後總要墮入什麼都看不順眼的無明痛苦之中吧。什麼都不對，什麼都罵，結果世界並沒有好轉的機會，自己也沒有好轉的機會，只是一起向毀滅的深淵沉淪吧。
原以為這樣擠在一堆遊客間排隊是苦差事，卻意外看到很美的秋天，秋天的淅淅瀝瀝的雨，秋天雨中的楓葉，青綠、赭黃、金紅，一片秋光，燦爛迷離如煙霞雲霧。眾人仰面讚美嘖歎，初聽吵雜的聲音，形成和聲，高高低低，大大小小，遠遠近近，因為心中都是歡喜讚歎，便有了冥冥中的呼應吧，彷彿十萬億國土的梵音。
因為下雨，進了禪林寺，在入口大玄關脫鞋，把鞋放進塑膠袋中，撐著傘，彎腰解鞋帶，都是艱難事。遊客因此相互扶持遮雨，認識與不認識，都在玄關處進進出出，有了短暫擦肩而過的緣分。
禪林寺依山而建，最早是日本文人藤原關雄的私人邸所。藤原去世，這一處雅致的莊院就由五十六代清河天皇敕賜為禪林寺。藤原是平安時代日本權力核心的世族，清河天皇的皇后藤原高子就出身於這一家族。清河天皇死後，陽成天皇即位，也由天皇的伯父藤原基經攝政。權傾天下的世家，豪門的富貴，加上關雄文人雅士的嚮往，為這一所宅院建立了優雅的基礎。
清和天皇貞觀五年（八六三）年，敕賜禪林院題額，使這一所寺院成為鎮護國家的重要道場，全名是聖眾來迎山無量壽院禪林寺。
永觀
這所歷經天皇敕封的護國禪寺，一直到第七世住持永觀律師，做了幾件對大眾有深遠影響的事，才被世俗大眾通稱為永觀堂，成為家喻戶曉的著名寺院。
永觀律師據說身體孱弱，自己長年病痛，因此特別能體會為疾病所苦的大眾吧，他就在一○九七年於禪林寺中設立了藥王院，以湯藥濟度眾生。或許因為如此，使一所由天皇賜額、原來很皇家貴族氣派的寺院，轉變成了家販夫走卒平民百姓都可以來此求藥拜佛還願的寺廟吧。禪林寺的名字逐漸被淡忘，大家都以永觀師父的名字來稱呼這所寺院了。
永觀律師最出名的傳奇故事，是他在彌陀堂上念誦，或許一時心不專一，就看到阿彌陀佛顯身，回頭向他說：永觀，你遲了。
這一流傳久遠的故事，使禪林寺因此創作了世間唯一一尊回頭的阿彌陀佛像，以為紀念。
這一尊像與一般阿彌陀像並無太大不同，右手手掌向上向外揚起，食指與大拇指圈成法輪形狀，持無畏說法手印。左手手掌向下，持施與說法印。佛身褒衣廣袖，赤袒胸腹。身後有頭光背光，背光有火焰流雲紋，火焰流雲中有飛天供養。阿彌陀像唯一特殊的是頭部不作正面，而是向左肩身後轉頭探望。
以佛教教義而言，菩薩於世間有情，牽連掛念眾生，因此常回世間。唐代敦煌帛畫也常畫引路菩薩，是喪禮中懸掛招亡者之魂的條幡，上畫亡者肖像，前有菩薩引路，也是頻頻回首，彷彿擔心掛念往生的漫漫長途上，跟隨者步履艱難，跟不上進度。
佛與菩薩不同，已入涅盤，不受後有，因此應該是不會回頭的了。
然而永觀堂的阿彌陀佛意外回頭了，成為傳世唯一的一尊回頭的佛像。
永觀律師因為自己的身體疾病，同體大悲，創建了藥王院，可以濟度眾生肉身之苦。永觀律師修行中一時的分心，也讓阿彌陀佛在永世的寂滅超然中動心動念，又回了一次頭。
眾生對永觀律師的身體病苦之痛，對永觀偶爾的分心渙散、不夠精進，彷彿都沒有嘲諷惡念，對他人的不幸，有許多感念原諒，我們是藉著自己或他人的不完美，才給了自己更寬容的修行機會吧。
永觀，你遲了。佛的聲音如此督促鼓勵。
在漫長的修行路上，或快或慢，或早或遲，其實都是修行，也都可以被包容顧念吧。
我擠在眾多的遊客間一殿一殿拜去，心裡不急，也就不計較快慢遲早。
禪林寺在上千年間一直整建，建築園林的布局空間依循自然山丘脈絡走勢，不像一般禪院那樣規矩平板。走累了，可以停在水琴窟靜坐一會兒，聆聽若有若無的細細水聲穿流過石窟孔洞。水流緩、急、快、慢，力度輕重變化，都在幽微石窟裡構成彷彿琴音的水聲。但當然是自己靜下來了，才聽得到這麼幽靜在有無之間的水聲。台北故宮有南宋馬麟的名作〈靜聽松風〉，風穿過松葉，靜靜震動松針，不是靜到一清如水，是聽不到這樣細微的聲音的。東方美學多不停留滿足在人為的藝術層次上，人為的聲響音樂，人為的色彩絢爛塗抹，最終只是領悟大自然的過渡與媒介，像《指月錄》裡說手指指月亮，手指的重要性太被誇張，可能看不見手指指向的月光，也忘了真正要看的不是手指，而是皓月當空。
水琴窟在日本許多寺廟都有，比叡山延曆寺釋迦堂前也有極幽微動聽的水琴窟，水聲說法，來的人或聽到或無聞無明，各自有各自領悟的因果。
十六世紀初禪林寺修建了臥龍廊，把前方的釋迦堂、瑞紫殿、御影堂，和後方的多寶塔、開山堂、阿彌陀堂，用長廊連接起來。長廊複道，有時凌空飛起，沒有阻擋，也是眺望俯瞰山景寺院全局的最好景點。許多遊客從此高處，看到整片飛紅的秋楓，層林盡染，更是讚歎不止。
《阿彌陀經》說五濁惡世──劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，然而正是要在五濁中求阿耨多羅三藐三菩提。離此煩惱濁世，並沒有修行，也沒有真正的領悟。
永觀律師的身體疾病，永觀律師的分心，因此才如此為後來眾生紀念吧。
我在出玄關前為朋友求了一張回頭阿彌陀佛的像，在她大病初癒的案前，或許可以更讓她安心吧。
永觀堂鐘聲極出名，悠悠盪盪，東山一帶，遠近都可以聽到。如果有緣，剛好遇到鐘聲迴盪，許多路上行人都會回頭張望，尋找鐘聲。永觀堂鐘樓雖遠，其實最後回頭尋找的人也都發現：鐘聲就在耳邊。
無夢

一件簡單的事，做起來不難，可以日復一日，成為每一天例行的公式，每天做，卻不覺得厭倦，繁瑣。每一天做，都有新的領悟，每一天都歡喜去做，會不會就是修行的本質？


清邁
這幾年很喜歡清邁，沒有曼谷那麼熱鬧繁華，過去統治這一地區的蘭納王朝（Lanna），似乎也不是大帝國，篤信南傳佛教，沒有太霸道向外征伐的野心。王朝舊城方整，磚砌城牆外圍繞護城河，雖有幾處坍塌，大致都還完整。城裡許多古寺廟，許多枝葉茂密、覆蓋廣闊的大樹。一條不十分寬闊的瀕河（Mae Ping），波瀾不驚，也不洶湧，卻總在身邊，自北而南，悠悠流淌穿過城市。
整個城市還保有中世紀農業手工時代的緩慢、專心、安分，有一種讓人慢下來的靜定悠閒。
初去清邁，也會對城市中心的夜市有興趣，看附近少數民族販售各種手工藝品，銀飾的精緻，木雕的渾厚粗樸。棉麻手工紡織，質料染色都有很好的觸感，剪裁成傳統衣褲，形式大方，穿著起來也非常舒適便利。瓦製陶缽、陶碗，有手拉胚的粗樸紋理，拿在手裡厚實沉甸。
手工傳統在數百年間累積的經驗，像一種生態，其實常常是文化潛藏在土裡的深根。土夠厚，根夠深，也才有文化的美學可言。近來台灣常愛說「文創產業」，所謂「創意」，又常常是刨去厚土，斬伐了大樹的深根，替換一時短暫炫目淺根的花花草草，使文化愈來愈不長久。「新」失去了「舊」的滋養，根基不厚，或無根基，根土淺薄，「創新」常常只是作怪，當然也就無美學可言。
清邁在上一世紀八○年代開始，受到世界觀光的重視。當世界許多城市迅速衝向工業化惡質發展之時，這一古城，卻保留擁有著農業時代人與土地和諧相處的生態倫理，保留著多元民族豐厚的部落傳統手工技術產業，讓世界各地在城市惡質化的工業夢魘中焦慮不堪的遊客，在生活裡迷亂了方向的遊客，來到清邁，可以坐下來，在一座寺廟庭院，或一棵大樹下，找到了使自己清醒的淨土。
多去了幾次清邁，時間住得久一點，在幾年間，發現清邁也迅速變化。夜市的手工藝品，因為適應太多各國湧進的觀光客，愈來愈大量生產，不控制品質，開始粗製濫造，或迎合消費者，創新作怪，失去了原有傳統手工的素樸認真，失去了手工的本質精神，逐漸走向所有手工傳統共同的沒落命運。
這幾年去清邁多，常住一個月左右，不是為了觀光，遠離城市中心，住在城市郊外，讀書或誦經。
清邁西側有素帖山（Sutep），一帶丘陵自北而南，蜿蜒起伏，最高處有海拔一千公尺，山巔上有著名的素帖寺，香火很盛，金碧輝煌，遊客也多。寺廟平台可以俯瞰清邁全城，從清邁城市各個角落，一抬頭，也都很容易看到高踞山巔閃著金光的素帖寺。
我住的地方在素帖山腳，鄰近清邁大學，附近是大片森林，也是清邁城水源的保護區，有清澈湖水，匯集山上岩石峽谷間沖下的雨水。冬天乾季，涼爽舒適，即使夏天雨季，除了正午陽光強烈燠熱，一陣暴雨過後，空氣中瀰漫各種植物釋放出的香味，一入傍晚，整座山就從大樹間吹拂來舒爽的涼風。寺院鐘聲過後，各種蟲鳴升起，間雜著一兩聲悠長的夜梟叫聲，萬籟如此寂靜，使人可以安然入眠入夢。
蟬聲
有一個夏天去清邁，住在無夢寺（Wat Umong）旁。Umong泰文的意思是「甬道」、「隧道」。寺廟建於十三世紀末，數百年間曾經是南亞南傳佛教的中心，十五世紀前後強大過的蘭納王朝時代，曾經在此處召開過國際間的佛學會議。
無夢寺坐落在素帖山麓大片的森林中，從附近經過，常常看不到寺廟建築，連最高的大佛塔也掩蔽在大樹間。
佛寺最大的特色即是「甬道」。「甬道」是民間俗稱，其實用漢字的「洞窟」，就容易理解了。無夢寺因為依山麓建造，大佛塔露出地面，佛塔下即是一層一層的甬道，從外面看，現在仍留有三個幽暗的入口，約一人高，進到甬道內部，看到甬道四通八達，做成一個一個佛龕。古代沒有今日照明設備，「龕」「窟」上端或兩側都有利用自然採光的孔洞，很像我在敦煌、雲岡石窟看到的「明窗」設計。
無夢寺不在市中心，偏城市西陲，遊客不多。甬道裡幽暗，信眾擦肩而過，各自走到一個龕窟前，在佛像前合十膜拜。或靜默趺坐，或長跪誦經，在佛前供養一朵寺廟庭院開得爛漫掉落一地的蕃孜花。甬道通風，花的香味甘甜就在幽暗中流動。在微微幽光裡，錯錯落落遠遠近近的靜坐者、膜拜者，在幽微光線裡，遠遠看去，都像一尊塑像。使我想到《金剛經》裡說的「微塵眾」，使我想到《金剛經》裡說的「恆河的沙」。
夏季午後常有暴雨，雨聲浩大，也在甬道間洶湧回響。暴雨多不持久，雨聲歇止，四周樹林間升起一片驚人的蟬聲。彷彿久遠劫來，微塵與世界都如此聲量，高亢激昂，如一季繁花爛漫，卻又沉寂如死。「是身如焰，從渴愛生」，「是身如幻，從顛倒起」，蟬聲使我想到《維摩詰經》的句子，彷彿又聽到沉寂如死的蟬聲裡從樹梢高處一一掉落下來的蟬的屍體。
同去的朋友被蟬聲所動，從地上拾起蟬屍，低頭冥想。後來他找了專業的錄音師，到無夢寺去錄下蟬聲。然而，聽起來，「聲音」早已不在了，「是身如響，屬諸因緣」，我知道那錄音中已經不是我們曾經聽到的蟬聲了，如同放在案上的蟬的屍體，也不再是那一夏季活潑昂揚長嘶鳴叫的生命了──「是身如夢，為虛妄見」。
《金剛經》的開頭
好幾個冬季，在清邁度過，也固定住在無夢寺廟附近的公寓。每天清晨步行十分鐘左右，固定去寺廟誦經，有時也跟隨僧眾乞食的隊伍，一路走進商家林立的街道。
僧侶披絳黃色袈裟，偏袒右肩，赤足，手中持缽，從年長的僧侶，長幼依次排列。隊伍尾端是十歲左右少年僧侶，還是兒童，常常睡眼惺忪，走得跌跌絆絆，引人發笑。然而修行的路上，或許就是如此吧，有人走得穩定精進，有人走得猶疑徬徨，有人走得快，有人走得慢，然而，或遲或早，都在修行路上，一旁的譏諷嘲笑其實都無意義，反而耽誤了修行。
天光微明，修行的隊伍，如一條安靜的絳黃色河流，靜靜流入城市，一家一家乞食。商家知道僧人每天清晨乞食時間，都已拉開鐵捲門，準備好食物，準備布施。
僧人端正站立，雙手持缽，布施的人把食物一一放進缽中，然後右膝著地，恭敬跪在僧人面前，聽僧人念誦一段經文。
這是清邁美麗的清晨，是僧人與商家共同的功課。這也是許多人熟悉的《金剛經》開頭的畫面啊，沒有想到，原始佛陀久遠以前行食的畫面，還日復一日在清邁的清晨可以看到。
我在此時，心中默想經文的句子：

如是我聞，一時，佛在舍衛城，衹樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。

清邁像是舍衛城，衹陀王子大樹庇蔭的花園，給孤獨長老供養的道場，佛陀因此機緣，為一千兩百五十位學生上課，說了一部《金剛經》。
所有義理的開示演說之前，紀錄者描述的只是一個如此安靜美麗的畫面：

爾時，世尊食時，著衣持缽，入舍衛大城。
於其城中，次第乞已。
還至本處，飯食迄，收衣缽。
洗足已，敷座而坐。

當時佛陀也是如此，穿著袈裟，手中拿著一個碗，進入舍衛城。一家一家乞食。從一家一家得到布施，再回到原來的處所。
吃飯，吃完飯，收好衣服，收好碗，洗腳，在樹林下鋪好座位。
這是《金剛經》的開頭，沒有說任何道理，沒有任何教訓、開示，只是簡單樸素、實實在在，按部就班的生活。穿衣，乞食，吃飯，洗碗，洗腳，敷座──像每一個人每一天做好自己的家務瑣事。
無夢寺
一件簡單的事，做起來不難，可以日復一日，成為每一天例行的公式，每天做，卻不覺得厭倦，繁瑣。每一天做，都有新的領悟，每一天都歡喜去做，會不會就是修行的本質？
像將近三千年前舍衛大城的乞食隊伍，像今日清邁僧眾依然維持的行乞，像商家依然信仰的清晨的布施，右膝著地，聆聽經文的虔誠，都是不難的事，但是每一天做，每一天歡喜地做，或許就是修行的難度吧。
現代文明是不是恰好缺少了這樣簡單而又可以一再重複的信仰？傳統手工作坊分出經緯，認真織好一匹布帛，傳統農民耕作，播種、插秧、收割，日復一日，年復一年，守著小小一個本分，不斷求精進，沒有妄想，因此可以專注。清邁小食攤上老年的婦人認真把青木瓜切成細絲，認真在一個石缽裡把花生仁搗碎成細粉，都不是難度高的事，但是如此專心，沒有旁騖，可能重複了三十年，因此那動作裡就有使人讚歎的安靜專一。
在清邁的時間，每天清晨到無夢寺散步，也變成例行的功課。
無夢寺在一大片廣闊森林中，有僧侶餵食牛、鹿、兔子、狗、貓、雞各種動物，定時把白菜葉切碎，撒在樹林間。
狗多是被棄養的流浪狗，頸部有統一的紅色頸圈，似乎是廟宇收留後檢疫或識別的標誌。因為大多衰老，或是殘肢癩皮，樹蔭下的狗多靜臥落葉中睡眠，很少動作，陌生人走近也不被驚擾吠叫。雞隻是寺廟裡最活潑的動物，公雞頭冠鮮紅崢嶸，走路時雄糾糾氣昂昂，全身羽毛發亮，像金銀一般閃爍耀眼。母雞多帶著一窩小雞，在枯樹葉或草叢間刨土，引導小雞雛覓食蟲蟻。我一走近，母雞就有防衛，立刻張開雙翅，讓所有小雞躲入翅膀下，不露一點蹤跡。
寺廟通常讓人聯想到清淨莊嚴，無夢寺的叢林卻是雞飛在樹巔，狗老邁疲憊，高高的欖仁樹，葉子紅了，從樹上墜落，鋪得地上厚厚一層。
我在寺廟繞塔誦經，僧人持竹掃帚清掃廊下落葉，或在樹下洗碗，也只是實實在在的生活。
無夢寺還是佛學傳習的處所，有不少世界各地來的各國出家眾和一般信眾在此學習。
寺廟在十五世紀全盛時代也曾有佛像繪畫和雕塑的傳習，「甬道」內部還留有壁畫殘跡，但大都漫漶模糊不可辨認細節了，有一些二十世紀初拍攝的圖片，壁畫形式還略可見一二，赭紅底色，用細線勾描蕃蓮花纏枝圖樣，與元明盛行的瓷器或織繡上的圖案類似。
寺廟中保有大量古代廢墟中的佛像雕塑，各種不同姿態趺坐盤坐的佛菩薩像，多斷頭斷手，殘缺破損。如果是在歐美，廢墟裡的古希臘羅馬雕像，多慎重修復，收藏在博物館，成為珍貴的文物，成為藝術珍品。像羅浮宮的維納斯，原來也是米洛島（Milo）發現的殘片，修復之後，還是缺了雙手，置放在羅浮宮中，成為鎮館之寶，舉世聞名，被奉為美的標誌。
無夢寺樹林間布滿同樣缺手缺頭的佛像，有些佛頭高達一公尺餘，然而身軀部分完全不見了。當地僧侶把沒有身體的佛頭，沒有手的佛像，或沒有軀幹的手、足，都收集在樹林間，他們各自有一方位置，樹林間的陽光，從清晨至日落，透過樹隙，不同時間，照亮不同的角落。
有一尊佛頭，彷彿低頭沉思，垂眉歛目，微笑宛然，卻又如此憂愁悲憫，四方信眾，常有人偶然來此徘徊，撿拾落花，供養在微笑佛像的四周。
我每一日清晨，來此靜坐，等候陽光照亮微笑。身軀失去了，手、足都不知流落何方，肉身殘毀如此，然而微笑仍然安靜篤定。這樣的雕刻若是在歐洲，大概會被謹慎修復，珍惜收藏，作為藝術珍品吧。
然而，日日與此微笑相處，看信眾把花放在微笑前供養，看信眾離去時臉上都有一樣的微笑。陽光樹影娑婆，在一世一世的劫難毀壞中，有成，有住，當然也有壞、空，「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來──」《金剛經》的偈語清楚明白，成、住、壞、空，都在時間之中，放到博物館的藝術，是妄想物質停止變化，是妄想把生命製作成標本吧，然而在東方，在佛教信仰裡，美，不禁錮在博物館，美，像生命一樣，要在時間中經歷成住壞空。
或許，無夢寺殘毀的微笑，被陽光照亮，被雨水淋濕，青苔滋漫，蟲蟻寄生，落葉覆蓋，隨時間腐蝕風化，祂也在參悟一種「無我相」、「無人相」、「無眾生相」、「無壽者相」的漫長修行吧。
如果有一天此身不再了，希望還能留著這樣的微笑。